Een defecte turbo is normaal wel te merken aan olie, gereduceerd vermogen en rare geluiden. Witte en zwarte rook kan inderdaad duiden op een defecte koppakking. Wit is koelvloeistof, zwart is olie. Kan zijn dat ie met name de eerste paar km als ie nog koud is veelal koelvloeistof verstookt en daarna ook olie gaat verbranden. Deze is na een paar km rijden warm en dunner. Koelvloeistof dampt altijd wel een beetje als je ’t reservoir open draait, ook zonder lekkages en verlies van vloeistof. Als de olie al via de achterkant eruit komt, hoef je je geen zorgen te maken dat er nog wat overblijft om onderaan weg te lekken. ;)

Meteen trappen bij koude motor is inderdaad ernstig slecht. ’t Is ‘maar’ 120 pk: dus géén racewagen. Je turbo vindt dit evenmin leuk, die zal dus ook wel langzaam aan vervanging toe zijn. Deze grap gaat in ieder geval een hoop geld kosten. Een koppakking vervangen is geen kattepis qua prijs. Waarschijnlijk heb je met ’t koud trappen meteen de kop krom gereden en kom je die ook aan het vlakken. De koppakking zelf is dan nog het minste bedrag. Je bent waarschijnlijk nu toe aan een nieuwe koppakking + vlakken van de kop en dan gaat er meteen een nieuwe distributieriem + waterpomp op. Aan arbeidsloon en onderdelen is dat een aardig bedrag. Waterpomp + riem vervangen is vaak al een euro of 400. Denk dat het dus al gauw richting een 4 cijferig bedrag gaat (vóór de komma) als je koppakking en het vlakken van de kop meeneemt. Vlak je de kop niet, dan heeft het vervangen waarschijnlijk geen zin.

Als de turbo ook kapot is dan kost je dat nog eens een flinke bak geld. Ook dat kan snel richting een 4 cijferig bedrag gaan. Kortom: als je pech hebt ben je meer dan € 2000 kwijt. Zonde, zeker als dat met een iets andere rijstijl makkelijk te verhelpen zou zijn… :)

Doe jezelf en bankrekening in de toekomst een lol: Altijd éérst warmrijden voordat je ‘m doortrekt. Bij het uitzetten van de motor even de motor uit laten draaien, dwz half minuutje tot een minuutje stationair laten draaien om je turbo te sparen. Flink gassen en dan meteen de motor uitzetten is erg slecht voor je turbo.

Punt 2: REPAREER ALLES DAT NU KAPOT IS OF DEFECT AAN HET GAAN IS. Als je de koppakking + randspul vervangt en je turbo lekt olie als een gek, trek je je blok kapot door oliegebrek. Da’s nóg duurder.

Kijk even of je nog een lambdasonde achter de kat hebt. Kan zijn dat dat zo is en dan kun je ‘m niet zomaar vervangen aangezien de twee sensoren elkaars waarden vergelijken. Qua vermogen, verbruik etc. scheelt het iets, maar niet noemenswaardig. Heb ’t ooit gedaan bij m’n Vectra A omdat ie los zat. Hij werd ietsje zuiniger, met name bij koude start scheelde het wel flink maar ik denk dat je met modernere motoren zoals signum / vec C daar toch al veeeel minder last van hebt. ;)

Gok: ex-lease? ;)

Rij ‘ns een keer 200 km snelweg (zonder files) aan één stuk. Is ie weer mooi schoon en loopt ie weer zuiniger. Heb ik met m’n benzine ook. Na een hele tijd geen snelweg te rijden slurpt ie ook stiekem steeds wat meer. In het begin 1:15 met stadsverkeer, zakt daarna af naar 1:13 / 1:12,5. Keertje goed snelweg rijden en hij is weer de oude. :)

Korte stukjes zijn sowieso brandstof-slurpend. M’n oude Vectra A reed in hartje winter over een dagelijks stukje van 4 km ook iets van 1:6… Bij lange afstanden was ’t geen probleem, haald ie weer moeiteloos 1:12 in de stad en 1:14 op de snelweg.

Als ’t afwijkend per dag dan klopt er iets niet. ;) Normaal zou ie ergens rond de 13,8-14,2 V hangen met draaiende motor. Motor uit levert ie natuurlijk wat minder. Even testen dus met lopende motor. :)

Meet even je spanning bij draaiende motor. Als die te hoog is dan branden je lampjes inderdaad snel door.

’t Piekje is maar heel kort, kleine kans dat je dat ziet op je analoge multimeter. Bij ’n digitale is het al helemaal niet te zien.

In dat geval zou ik eens langs de Opel garage gaan en ‘m daar laten uitlezen, kijken of er foutcodes naar voren komen. Waarschijnlijk krijg je dan een beter beeld van de oorzaak, anders blijf je onderdelen vervangen. Dat is natuurlijk niet de bedoeling!

Kan best zijn dat ergens een relais blijft hangen, misschien aangetast door vocht waardoor deze niet goed meer schakelt en dan krijg je inderdaad rare fratsen zoals hangende startmotoren. Wellicht dat de gloeibougies ook niet afgeschakeld worden (geen idee of het mogelijk is, maar het zou kunnen).

Zal ’t motortje zijn inderdaad. Even kijken of het met WD 40 opgelost is, met wat geluk werkt ’t. Het slot met motor vervangen is op zich niet zo heel veel werk. Als je het deurpaneel eraf hebt, ben je al op de helft. ;)

Mocht het niet lukken, ik heb nog eentje liggen voor de rechterkant. :)

(snap dat dit geen marktplaats is, maar kan misschien handig zijn)

Gewoon op marktplaats zetten. Sommige dingen kom je pas na ’n jaar of 1,5 kwijt, andere onderdelen waarvan je ’t niet verwacht ben je binnen ’n week kwijt. :)

Wat voor accu ligt erin (grootte in Ah) en hoe oud is ie? Heb wel de ervaring met Berga accu’s dat die na een half jaar al de pijp aan maarten geven. Wel handig trouwens: je koopt één keer een Berga accu en je krijgt ze voor de rest van je leven gratis. Garantie-accu’s. ;)

Jep, zelf ‘slopen’ en dan het resterend materiaal wegbrengen naar de ijzerboer. Vaak krijg je dan nog € 100-150 terug voor het restmateriaal. Velgen + banden krijg je vaak nog wel snel verkocht (tip: haal die er pas af bij de ijzerboer, dat rolt anders erg lastig). ;)

Je kunt best veel eruit/eraf halen wat nog goed is. Tellerbakje, TID/MID (ook al is ie kapot, kun je repareren en verkopen), interieur (compleet), deuren, achterklep, motorkap (indien geen roest), luchtfilterbak, grille, koplampen, achterlichten. Noem maar op. Met een weekendje sleutelen heb je zo’n auto wel kaal. Vaak komen ze ‘m ook nog ophalen. Heb ’t gedaan met een Vectra A die bijna aan z’n eind was(met beginnend lekke koppakking, roest en een paar deuken). Heeft me uiteindelijk nog een hele leuke cent opgeleverd en ik profiteer er nu nog van (sommige onderdelen kan ik netjes hergebruiken), en dat voor een auto die geen € 50 meer waard was op papier. Tel uit je winst! ;)

Je moet ‘m een standje verder zetten (met de klok mee). Nu staat ie op wisselspanning ~ (AC = alternating current), dan krijg je dit soort rare metingen. Even op gelijkspanning zetten en dan opnieuw meten.

Zelfde hier thuis met de Tigra. Als je ‘m veel in stadsverkeer gebruikt krijg je dat inderdaad. Rij maar eens 200 km snelweg en start ‘m de volgende dag. Geheid dat ie dan wel rustig loopt. :)

Kraken is raar, maar als je bedoelt dat je rempedaal stottert/schokt, da’s normaal en dat komt door de ABS.

Hahahaha, jaja, daar is ie weer! Ook wel uitgelegd als de woelie woeliepomp. Maar moet zeggen, € 25 voor gebakken lucht valt me nog mee. ;) Als dit al zou werken zouden fabrikanten niet intensief bezig zijn met het ontwikkelen euro 6 motoren. Dan kun je de miljoenen kostende R&D meteen wegbezuinigen. Ik stel me altijd voor bij deze nonsens hoe de moleculen gedraaid worden. Die draaien namelijk constant in een VLOEISTOF.

Als je zo’n ding op je waterleiding monteert bespaar je zeker ook tot 25% op je waterrekening (right???).

Wat meer helpt is je bandenspanning in de gaten houden, EGR afdoppen, katalysator eruit stampen en af en toe je auto eens goed warmrijden en goed doortrekken zodat ie schoonbrandt. Dàt zijn dingen die wel werken.

57,1? Moet dat niet eigenlijk 56,6 zijn?

Je kunt, als de naafdiameter van de velg te groot is, wel centreerringen ertussen zetten. De een is er fan van, de ander niet. Andersom kun je het naafgat in de velg iets uit laten draaien. In ieder geval NOOIT velgen met afwijkende naafdiameter monteren zonder gebruik van passende ringen!!

14″ kan en is voor zover ik kan zien in de Vectra folder zelfs origineel geleverd (in ieder geval B1). Rij zelf met 14″ op m’n B1 met voor + achter schijven. Past prima.

Alleen die ET waarde… Wijkt flink af van origineel. Qua bandenmaat is het ook erg klein allemaal, maar dat zou moeten kunnen.

Let trouwens ook even op de naafdiameter. Als die niet klopt heb je aan die hele velgen niets!!

Tja, weet je, NAP zegt alleen iets over een km stand. Verder he-le-maal niets. Tuurlijk speelt km stand een rol maar de staat van het voertuig is een stuk belangrijker. Handelaren onderling schuiven wel eens wat door dus dat is niet gek dat ie nu al 6 ‘eigenaren’ op z’n naam heeft en dan kan een km stand al snel onlogisch zijn. Je ziet dat ie een eigenaar heeft gehad die er heel lang in reed, een ander reed er 4 jaar in. Dat doe je natuurlijk niet als het een slechte auto is. Daartussen heeft ie weinig stilgestaan bij een handelaar. Da’s ook een plus. Veel belangrijker is de staat van de auto. Hoe ziet ie er van binnen uit? Is de bekleding versleten (met name bestuurdersstoel bij instap), hoe ziet het stuur eruit, zijn er dingen aangepast aan het interieur? Onder de motorkap gaat dat verhaal verder: zie je lekkages, hoe loopt het blok, rammelt er iets. Als ie airco heeft: doet dat het nog? ’t Zijn vaak kleine dingen die een hoop te melden hebben over de staat van de auto en eventueel gesjoemel met KM standen.

Zelf heb ik m’n 1e auto gekocht van iemand die hem 1 dag op kenteken had en er weer vanaf wilde. Dubieus? Misschien wel. Heb er 6,5 jaar zonder veel problemen en mét veel plezier in rondgereden. :)

Prutsers heb je overal. Merkdealer of universeel, hangt gewoon af van het vakmanschap van het personeel. Heb zowel bij merkdealers als universele dealers slechte ervaringen gehad in het verleden. Bij de een is het wat erger dan bij de ander maar dat ligt net eraan wat je laat vervangen. De Opel dealers in zuid-limburg zijn echt hopeloos (stug volhouden dat ze bij m’n oude vectra een nieuwe stuurbekrachtigingspomp willen inbouwen omdat de oude kapot is, terwijl dit eentje was ZONDER stuurbekrachtiging…), daarom ga ik voor merk-specifiek onderhoud/reparaties naar Duitsland of doe ik het zelf als het even kan. :)

Nou, een directe bijdrage aan dit topic mbt de keuze voor een Opel met dieselmotortje kan ik niet geven, wel een andere tip om jezelf, je bankrekening, de ANWB èn de sleepdienst een plezier te doen: KOOP GEEN RENAULT. Niet alleen de mensen die ik ken met een (redelijk recente) Renault hebben om de haverklap problemen met dat merk (bijvoorbeeld automatisch op stuurslot springen bij 140 km/h), ook een takelbedrijf waar ik wel eens over de vloer kom hebben rijen met Renaults staan met ondefinieerbare elektrische problemen die ooit nog eens opgehaald moeten worden door de eigenaar.

Met je handen van dat merk afblijven, tenzij je zelf een elektrotechnicus bent, je van uitdagingen houdt en tijd over hebt zou ik het overwegen. ;) Kun je beter voor een Audi kijken, da’s wat betrouwbaarder dan een gemiddelde Franse kar. :)

Even kijken in de papieren. Zit waarschijnlijk wel ergens een papiertje bij met de radio code.

Kwestie van proberen bij de APK lijkt me. Anders duw je er snel twee gloeipeertjes in. :)

Heb me vandaag eens verwonderd over m’n autoverzekering. Anderhalve maand terug reed ’n auto achteruit in de zijkant. Nu lijkt het erop dat ik zowel m’n eigen schade als de schade van de tegenpartij voor de helft mag dokken / cq. m’n no claim naar de knoppen gaat. Simpelweg omdat ik nog geen 100 meter of 10 seconde reed en dat niet kan bewijzen… Ben het niet overigens schuld volgens de verzekering, wel aansprakelijk… Verzekeringen, hopeloos……. :???:

Heb wel wat kosten, maar da’s dan Vectra B1, (X18XE)

Distributieriem + spanrol + waterpomp + koelvloeistof vervangen bij Opel dealer: € 410
Fuseekogel vervangen bij Opel dealer: € 170
Krukassensor vervangen bij Opel dealer: € 200
Nokkenassensor + nieuwe kabelboom vervangen bij Opel dealer: € 335
Airco controleren op dichtheid, reinigen, afvullen, alles inclusief: € 88

Oliewissel, olie + filter + torks aftappplug vervangen voor zeskant: €45
TID display repareren: € 0 ;)

[Auteur]

Berichten