Mja, denk je over 3,5 jaar met pensioen te kunnen… Besparen op nieuwe banden is blijkbaar ook toegestaan bij vrachtwagens…

Ligt er maar net aan hoe er geremd wordt. Elke keer slepend remmen van 120 naar 0, dan zal het je aardig lukken om de schijven op te krijgen, maar vaak gaan eerder de remblokjes de prullenbak in.
Je zou het eens zelf makkelijk kunnen controleren door aan de ‘rand’ van de remschijven te voelen hoeveel er van de schijf afgesleten is. Zit er een aardig scherpe rand; dan kunnen ze al aardig heen zijn, maar voel je een klein randje; dan probeert de dealer er gewoon misbruik van te maken, wat niet ongewoon is.
Maar om naar punt 1 terug te gaan; wat voor geluid is het precies?

Geen Opel inderdaad, maar ik vind het nog wel een mooie tak van de autosport. Komt het meer aan op het technische denken ipv de ideale lijn zoeken op een circuit :)

Jammer dat je dan net niet die 20kg eraf kon snoepen.
Toevallig ook foto’s van het interieur, voorin en achterin (he? een 2-zitter :P)

@OA-H: Als je de Z17DTH Hatchback bedoelt, hiermee haal ik altijd minimaal 850km op een tank. Daarbij is een 4,5/100km niets vreemd.

Maar logischerwijs is dit appels met peren vergelijken, kortom; diesel en benzine.

Je had het beste even beide draagarmrubbers kunnen controleren voordat je ‘m ging bestellen. Als een van deze, of allebei slecht zijn, dan is een draagarm compleet goedkoper :)

Is maar goed dat je er nu achter komt, en niet wanneer de kogel al uit z’n kom kan komen. Kosten zijn dan niet meer te overzien als je aardig op snelheid bent.

Willem, kan toch ook een combinatie zijn met de krukas-sensor?

Zelf olie vervangen. Banden laten balanceren, airco laten schoonmaken en vullen bij m’n vaste monteur bij de Kwikfit :P Andere monteurs blijven van m’n auto af.
Zit nu weer heerlijk te rillen in m’n nagelaar :D

Grappig, voor mijn X18XE betaal ik iets meer dan 100,- voor zo’n lager. Op eBay staan ze trouwens voor 37,50, maar dat vertrouw ik niet…

Ben benieuwd wat de plannen gaan worden voor het beestje.

Op onderdelenlijn.nl staan er aardig wat van deze motoren te koop, waarbij het begint bij de € 250,-. Eentje met theoretisch 165.000km kost dan al weer € 400,-.
Ik weet persoonlijk niet of er in de hoofdzakelijke onderdelen verschillend zijn tussen de Astra-versie en de Vectra-versie, maar veelal is het toch wel te corrigeren met je oude aanbouwdelen.

@b07 wrote:

@Klopper wrote:

Dan weet je uiteraard ook nog niet wat je koopt als je voor een andere auto gaat.
Kostenplaatje is afhankelijk van de staat van je nieuwe motor.
Distributieset moet zonder twijfel vervangen worden. Koppelingsset is zeker een aanrader, maar niet verplicht (ligt nu open en bloot, dus je kan er makkelijk bij), inlaatpakking, uitlaatpakking en dan de prijs van de motor zelf natuurlijk, en niet te vergeten; de liters vloeistof om je blokkie te laten draaien (olie, koelvloeistof). Uitgaan van een blokje van € 300,-, distributieset € 85,- + € 50,- OF € 80,- voor de waterpomp, € 150,- OF € 180,- voor koppelingsset. Prijs van een druklager kan ik je helaas even niet geven. Pakkingen kan je rekenen op rond de € 30,-. Vloeistoffen + oliefilter rond de € 100,-. De “OF”-verschillen zijn afhankelijk van het motornummer (oudere en nieuwere motoren, zelfde motorcode).
Al met al toch rond de € 700,- a € 800,-.

Waar je ook rekening mee moet houden, zijn onvoorziene kosten (ontbreken van onderdelen, schade aan onderdelen). Hiervoor moet je toch voor de zekerheid € 200,- in gedachten houden.

een auto kan je horen en zien draaien ,je kan er zelfs mee rijden daarmee krijg je al een redelijk beeld van de staat van het blok en de rest van de auto,dus je weet wel degelijk wat je koopt,dat kan je niet zeggen van een blok die bij iemand in z”n schuur ligt ,ook word er vaak gelogen over de km stand .

Hier kunnen we nog een hele lange discussie over maken, maar daar heb ik totaal geen behoefte aan.

Ik ga uit van de prijs die hier de lokale autosloop vraagt voor een gemiddelde motor :) En die zijn relatief compleet eigenlijk. Misschien dat je zelfs aanbouwdelen die je ‘dubbel’ hebt, nog kan verkopen om de kosten te drukken.

Dan weet je uiteraard ook nog niet wat je koopt als je voor een andere auto gaat.
Kostenplaatje is afhankelijk van de staat van je nieuwe motor.
Distributieset moet zonder twijfel vervangen worden. Koppelingsset is zeker een aanrader, maar niet verplicht (ligt nu open en bloot, dus je kan er makkelijk bij), inlaatpakking, uitlaatpakking en dan de prijs van de motor zelf natuurlijk, en niet te vergeten; de liters vloeistof om je blokkie te laten draaien (olie, koelvloeistof). Uitgaan van een blokje van € 300,-, distributieset € 85,- + € 50,- OF € 80,- voor de waterpomp, € 150,- OF € 180,- voor koppelingsset. Prijs van een druklager kan ik je helaas even niet geven. Pakkingen kan je rekenen op rond de € 30,-. Vloeistoffen + oliefilter rond de € 100,-. De “OF”-verschillen zijn afhankelijk van het motornummer (oudere en nieuwere motoren, zelfde motorcode).
Al met al toch rond de € 700,- a € 800,-.

Waar je ook rekening mee moet houden, zijn onvoorziene kosten (ontbreken van onderdelen, schade aan onderdelen). Hiervoor moet je toch voor de zekerheid € 200,- in gedachten houden.

Kilometerstand blijft toch veelal op de gok of het klopt. Belangrijker is om te weten of een motor in goede staat is.
Lekker laten staan bij het volgende;
– Oliesmurrie aan de zijkant / onderkant van het blok
– Olie-achtige aanslag bij het uitlaatspruitstuk of uitlaatkanalen van de cilinderkop (olieverbruiker)
– Distributie gesprongen / versprongen
Lekkage op de oliekeerring (vernellingsbak-zijde) hoeft geen probleem, keerring vervangen is niet echt moeilijk.

En het belangrijkste; als je de motor kan horen draaien, deze zeker de voorkeur geven!

Ik heb dit aan beide kanten opgelost met plamuur en spuiten. Je moet er nu vanaf weten om het te zien. Loopt bij mij dus nu door vanaf de dorpel naar de onderste strip.

Op de snelwegen kan je op veel stukken aardig doorrijden mits het rustig is, maar een polderweg zoals dit verhaal is gewoon geen doen. Kwam gisteren nog even langs de plek van het ongeluk. Bloemen op de plaats en een gelamineerd papiertje erbij. Geen zin gehad om te kijken verder.
Hoe hard het ook klinkt, ik heb geen medelijden met zulke mensen als ze tegen een boom knallen, enkel medelijden voor de nabestaanden.

Gewoon een andere band kopen. Persoonlijk zou ik dan meteen 2 stuks doen, ongeacht de staat van de andere band.

Remvloeistof kan bijna iedere garage wel vervangen en hoeft niet veel te kosten. Als er teveel vocht in je remvloeistof zit, is je rempedaal ‘soppig’ en is je remkracht een stuk minder. Een goede manier om te weten wanneer het weer vervangen moet worden.

Staat op je kentekenpapieren achter het model. Meestal in de vorm van Z18XE of iets in de richting.

Yup, hoort zo.

En nog even ter informatie; bij het vervangen van je distributieset, ALLES vervangen
* distributieriem
* 2 geleiderollen
* spanrol
* waterpomp
en als advies; bout van de spanrol.
Je zou eens een kijkje kunnen nemen in m’n topic; viewtopic.php?f=47&t=172612&start=50

Je moet hem over z’n strakste punt heen draaien.

Verkeerd gespannen.
Je moet de spanner inderdaad tegen de klok in draaien, maar wel 180 graden verder ;)

Voor zover ik het zie is de rest wel goed.

Het erge tikken is weg, dus het heeft wel iets geholpen. Zal nog wel even de retour nakijken, kan nooit kwaad :)

4 verstuivers vervangen, nog steeds genagel… nondejuu…

Auto moet een katalysator hebben, vol of leeg. Zolang je uitstoot maar niet te hoog is, is er niets aan de hand.

[Auteur]

Berichten