Zelf heb ik daar nog nooit iets zien zitten wat origineel geleverd is.

Ik heb het slot open gehaald en zelf repareert
Was bij mij een half uurtje werk

in die smalle kan je de ultrasoon sensoren kwijt voor het fabrieksalarm.

Plaatje van mijn auto :

Je hebt 2 emmers, een met je sopje (shampoo) en een met alleen schoon water.

Je doet je washandschoen in de emmer sop en doet een deel van je auto. Daarna spoel je die handschoen eerst in de emmer met schoon water voordat je die weer in je emmer met sop doet.
Op die manier komt de vervuiling niet in je schone emmer terecht.

Wil je het echt goed doen dan doe je in die 2 emmers ook nog een rooster (schratch shield / Gritguard).

gooi eens een accupool los voor 5 minuten.

Heb dit ook wel eens als er een aanhanger (caravan) achter heeft gehangen dat hij soms niet meer snapt dat die er niet meer is.
Na de accu een poosje los te gooien zijn die meldingen opeens weg.

In het boekje van mijn 5 deurs staat no 37 als zekering kofferbak verlichting. Kan me haast niet voorstellen dat het bij jou dan een andere zekering zou kunnen zijn maar je kan voor de zekerheid het boekje er nog even op na slaan.

Je gebruikt wel een normaal lampje en geen led toch ?

Ik weet niet welk model Astra H je hebt (GTC, Hatchback, Sedan, Twintop of Station) en of je een model met of zonder REC hebt.
De REC zou links achterin de kofferbak moeten zitten achter het luikje.

Wanneer je een REC hebt dan is die verlichting canbus gestuurd.
Dat wil zeggen dat het niet simpel een spanningkje is maar dat er een heel computer gestuurd gebeuren achter zit.
Zodra het lampje kapot is zal de computer (REC) de spanning van dat lampje afschakelen en er pas weer spanning opzetten wanneer het juiste vermogen wordt afgenomen.
Kort door de bocht : als jij met een universeelmeter gaat meten zonder lampje dan zal je nooit spanning gaan meten op de aansluiting.
Als jij een nieuw lampje plaatst dan zal die pas gaan branden wanneer de kofferbak wordt gesloten en weer wordt geopend.

Heb je zekering 37 (7.5A) in de REC al eens gecontroleerd ? Je hebt er niet toevallig een LED lampje ingezet ?

Wanneer je de zekering hebt gecontroleerd en zeker weet dat het lampje ook heel is, dan zou het nog in de microswitch van je slot kunnen zitten.
Daarvoor moet de binnenbekleding van je kofferbak eraf en zul je het slot moeten demonteren.

Er zit dus wel verschil tussen het ene filter en het andere filter en het hoeft je ook niet altijd vermogen te kosten.
Standaard inlegfilter zit op 102.3Pk / 156.7Nm en met een vectra C buis icm een green twister filter 105.1Pk /159.3Nm.

Overigens zeggen de waardes ook niet alles, met de RVS aanzuigbuis en het green twister filter trok de auto vele malen soepeler dan met de standaard luchtfilterbak en standaard aanzuigbuis.

Misschien een leuke aanvulling op dit topic :

@Juffer1 wrote:

Een tijdje geleden heb ik voor een bedrijf een auto specifieke aanzuigbuis getest.
Daarbij zat ook een green twister filter en omdat ik niet geheel overtuigd was van het nut van de aanzuigbuis hebben we besloten om wat dingen extra te testen.

Wat is het uitgangspunt :
Een standaard aanzuigbuis, een luchtfilterbehuizing waarvan de restirctiebuisjes zijn verwijderd en een K&N inlegfilter.
Standaard heeft onze Z16XEP een vermogen van 104Pk & 150Nm op de krukas. De waardes in de dyno grafieken zijn wielwaardes.

In totaal zijn er 4 verschillende runs gemaakt :

Run 1 is met Crooke RVS airintake & Green twister filter
Run 2 is met Vectra C aanzuigbuis & Green twister filter
Run 3 is met originele aanzuigbuis & Green twister filter
Run 4 is verschil met originele aanzuigbuis & Vectra C aanzuigbuis in combinatie met het Green filter

De grijze lijn is met de originele aanzuigbuis en het K&N filter. Resultaat 102.3Pk / 156.7Nm
De zwarte lijn is Crooke RVS airintake & Green twister filter. Resultaat 104.0Pk / 158.6Nm

De zwarte lijn is met de originele aanzuigbuis en het K&N filter. Resultaat 102.3Pk / 156.7Nm
De grijze lijn is met een Vectra C aanzuigbuis & het Green twister filter. Resultaat 105.1Pk /159.3Nm

De zwarte lijn is met de originele aanzuigbuis en het K&N filter. Resultaat 102.3Pk / 156.7Nm
De grijze lijn is met de originele aanzuigbuis en het Green twister filter. Resultaat 104.9Pk / 158.1Nm

De zwarte lijn is Vectra C aanzuigbuis & het Green twister filter. Resultaat 105.1Pk / 159.3Nm
De grijze lijn is met een originele aanzuigbuis & Green twister filter. Resultaat 104.9 / 158.1Nm

En die van jou zijn ook geschikt voor canbus Marijn ?

Misschien even wachten tot de Opel testdag en het dan (goedkoper) laten doen ?

Terug halen van de glans en kleur doe je met polijst. Dit lukt nog zolang je geen witte vlekken ziet.
Welke polijst (qua grofheid) je nodig hebt is lastig te zeggen, dat hangt van de staat van je lak en de hardheid van je lak af.

@Step-han wrote:

Even klein vraagje, de MID van mijn Astra G gaf de melding ”Dimlicht Linksach.”. Mijn dimlicht linksachter is niet kapot, heb ook alle verlichten getest maar alles werkt naar behoren. Wat wordt er door mijn Astra bedoeld met deze melding?

Dimlicht zit toch alleen op de voorzijde van de auto ? Achter brandt alleen normale verlichting ?

Als jij maar 2 dagen kan genieten van een wetlook dan doe je echt iets verkeerd.

Heb ik januari de Focus onder handen genomen, nu ruim 8 maanden en 52.000km later ziet die er nog net als toen uit ondanks dat de auto maar 1x per 2/3 weken wordt gewassen. Kunstof heb ik sindsdien nog niet meer aangepakt.

Kwestie van de juiste producten toepassen, en deze op de juiste manier bijhouden.

De dealer kan deze code index zo uitlezen (volgens mij kan dat ook met een OPCom).
Die code index verhoog je met 1 cijfer en je bent klaar. Is nog geen 5 minuten werk.

Qua kosten varieert dat enorm bij dealers, de een rekent niks, een ander €25

Ik weet niet welke 1.6 jij hebt, ik heb een Z16Xep (twinport).

Deze heb ik bij Unlimited Tuning laten chippen, mede omdat er in de zomer een 1100kg wegende caravan achter hangt.
Dat heeft enorm geholpen, auto trekt veel makkelijker door en geen last meer van de twinport dip.

Auto heeft nu 113,5PK / 165,7Nm op de wielen waar ik met 101PK / 145NM begon.

Overigens was ik bijna hetzelfde bedrag kwijt, waarbij de auto vooraf en achteraf op de testbank is geweest, waarbij de software op maat is geschreven en ik ook nog garantie heb.

Ik zou eerder ene origineel paneel gaan zoeken met een originele rail. Als je het aftermarket gaat inbouwen dan zul je ook ergens die voeding weg moeten zien te halen. Je bent sneller klaar met een rail en een dashboard deel plaatsen dan om voedingen vanaf de motorruimte naar de stoelen en middenconsole te gaan trekken.

Bij Stefan was het binnen een half uur klaar inclusief de REC uit en inleren.

De Irmscher moet je ook boren. Overigens is deze nog wel gewoon te krijgen, zag van de week bij een clublid die er ook een nieuw heeft gekocht.

Kan je ook aangeven wat er zo tegenviel ?

Wil niet vervelend doen, maar ik zou die blauwe kopen en die laten stralen en coaten.

Nu betaal je 4x € 546 (ex banden), voor dat geld kocht ik echt geen originele Opel velgen.

Grote kans dat Maikel Vrijhoeven in Heesbeen je daar wel mee kan helpen.

Je kan daar in principe gewoon een dubbel din radio inzetten van een Kenwood / Alpine / Pioneer waar dan bijvoorbeeld ook weer navigatie inzit.

Waar je dan wel rekening mee moet houden :
– Je hebt een geschakelde plus nodig. Deze zal je afhankelijk van de uitvoering van je auto ergens vandaan moeten zien te halen.
Soms gaat dat eenvoudig vanaf je sigaretten aansteker, soms moet dat vanachter je lichtschakelaar en soms vanaf je aircopaneel.
– Je moet een inbouwframe bestellen zoals bijvoorbeeld deze : klik
– Het display erboven zal dan geen informatie meer van de radio tonen.

Voordeel is wel dat je voor hetzelfde of iets meer geld een kwalitatief betere radio hebt (zeker qua geluid) en dat je deze radio ook heel eenvoudig mee kan nemen naar een volgende auto.

Overigens is een Ford ook niet heilig qua multimedia, rijdt met een Focus van 2014 waarvan de radio ook al 2x opnieuw is ingeleerd, talloze keren is gereset en geupdate en nog loopt SYNC en de navigatie om de haverklap vast).

Je hebt de gps muis (antenne) dus op je hemeltje gelegd ?

Ligt de antenne dan wel met de goede kant boven ? Als deze met de magnetische / plakzijde tegen het metaal van het dak aanzit dan ga je never een fix krijgen. Deze plek is overigens verre van ideaal omdat het metaal de ontvangst nou niet echt bevorderd.

Betere plaats is om de gps muis op het dashboard te leggen of nog beter onder de parafaanplaat (afdekplaat van de ruitenwisser).
Let wel op dat je de juiste kant boven plaatst.

Welkom op het Opel-Forum :thumb

Mooie coupe al had ik de remklauwen wel een ander kleurtje gegeven.

Gr. Arjan

Broekhuis in Zeewolde. Kleine zaak waar men nog tijd voor je heeft en met je meedenkt.
ik rijdt vanuit Harderwijk de lokale vestiging voorbij en heb die 15 minuten extra reistijd naar Zeewolde er absoluut voor over.

[Auteur]

Berichten