Aangemaakte reacties
-
Berichten
-
Welkom op het forum!
Sludge onder de olievuldop betekent niet per definitie dat de koppakking lek is. In tegendeel, het is vrij normaal. Bij de verbranding in de cilinders komt ook waterdamp vrij dat langs de zuigerveren in de olie terecht komt. Omdat de olievuldop een kouder punt bovenin de motor is condenseert de waterdamp zich daar en mengt zich met de olie, waardoor je die mayo achtige substantie krijgt. Sludge aan de punt van de peilstok is een ander verhaal, dat duidt vaak wel op een lekke koppakking.
Persoonlijk had ik met een net gekochte, voor jou dus onbekende auto, het wat rustiger gedaan onderweg naar huis. Maar als je op de temperatuurmeter niets gek gezien hebt zal de motor niet te warm zijn geworden. Dat bij een hoge belasting de temperatuur oploopt is logisch. Het motorstoringslampje kan van alles zijn geweest.
De sludge op de olievuldop gaat vaak weg als er een paar keer een goede lange rit gemaakt wordt. Wat betreft het olie zweten, eerst alles goed schoonmaken en kijken waar het vandaan komt, kan ook kleppendekselpakking zijn bijvoorbeeld.
Groet,
Jasper
Volgens Autodata is deze motor een vrijloper, waarbij de kans op beschadigde kleppen nul tot minimaal is. Voorkomen is natuurlijk beter dan genezen.
Interval van de distributieriem is 60.000 kilometer of 4 jaar bij bouwjaren tot en met 1996. Vervang dan ook gelijk de waterpomp en evt. de thermostaat.
**Edit; zie ook: https://www.contitech.de/getmedia/8dfb65b2-a3c9-43b0-a007-3faabfffbaee/PTG8625-DeEnEs-Timing-belt-replacement-intervals.aspx **Groet,
Jasper
Dat komt doordat hostingsite photobucket haar beleid heeft aangepast, waardoor hosting op websites van derden (zoals dit forum) niet meer gratis is… In tegendeel zelfs. 400 dollar per jaar.
Groet,
Jasper
De foto’s werken niet meer, hoe dat komt weet iedereen intussen wel. Ik zal ze ergens anders onderbrengen en opnieuw plaatsen.
**Edit: opgelost**
Ik denk dat jouw aanpak de goede richting is. Het doel is voornamelijk om loszittende roest weg te halen, en daarna zoveel mogelijk vast zittende roest.
Dat gaat trouwens heel gemakkelijk met een dremel (mocht je zoiets hebben). Daarna is het oppervlak gereed voor behandeling met bijvoorbeeld Owatrol.
Zie ook: http://owatrol.com/nl/al-onze-producten/8092-rustol-owatrol.html
Instructies staan op het blik.
Na een goede 24 uur kun je een eerste laklaag aanbrengen, een goede laag zwarte lak met de kwast werkt prima (heb ik ook gedaan).
Meestal nog een tweede laagje, staat vaak ook op de verfbus.
Als de lak droog is kun je nog het inwendige deel van de balk inspuiten met was, zoals die van Motip: https://www.motip.com/products/motip/automotive/underbody-coatings/hollow-section-wax/Groet,
Jasper
Wat een prachtige Kadett, en nog een origineel Nederlandse ook!
Ik zie de foto’s trouwens wel.
Groet,
Jasper
Misschien is het mogelijk om de bevestiging van de condensor los te halen en de condensor uit de weg te hangen, zonder de aansluitingen los te maken.
Owatrol wordt ook gebruikt om verf mee te verdunnen, maar niet bij deze toepassing. Je haalt eerst zo veel mogelijk roest zelf weg, waarna je met een kwast Owatrol aanbrengt. Na 24-48 uur kun je het dan goed overschilderen/lakken.
Het is niet hetzelfde als was voor holle ruimten, zonder afwerkingslaag gaat de laag Owatrol een goed jaar mee (ongeveer).Ik heb er trouwens absoluut geen aandelen in :-)
Ik denk dat als je ook nog de binnenkant van de balk met was (voor holle ruimtes) inspuit, zoals ik gedaan heb, je gewoon goed zit. De lagen van de balk zijn aan elkaar met puntjes gelast, en als geheel wederom aan de auto gepuntlast.
Een middel als Owatrol dringt door tot de beginlagen van de roest en claimt een optimale bescherming. Roest tussen de twee lagen staal van de balk zal waarschijnlijk meevallen, zeker als je aan de binnenkant van de balk er niks van kunt zien.
Pas wanneer de gaten erin vallen of er echt veel dikteafname is zou ik gaan denken aan vervangen, die van jou is nog te redden denk ik, als je er nu wat aan doet.
Zo ziet die van mij er nu uit:
Die van mij zag er ongeveer ook zo uit. Nadat ik alle oppervlakte roest met de dremel had weggehaald viel de schade mee.
Ik heb het met Owatrol behandeld tegen opnieuw roesten en opnieuw gelakt, ziet er nu weer uit als nieuw.
Het vervangen van de gehele radiateurbalk lijkt me in jouw geval niet echt nodig.P.S. de balk is helemaal gelast aan de carrosserie, niet echt iets wat je zelf kunt doen denk ik.
Groet,
Jasper
Volgens mij is de sleutel die je hebt zo een met een lampje erin, zodat je in het donker het slot kan vinden.
Dat heeft niet met cv op afstand van doen.Edit: welkom op het forum trouwens.
Groet,
Jasper
Gisteravond nog even de motorsteun rechtsvoor vervangen, het rubber was aan de bovenkant helemaal ingescheurd. Dit was één van de laatste echte ‘werkzaamheden’ die nog moesten gebeuren voordat de motor gestart kon worden. Uiteraard ook nieuwe motorolie, oliefilter, bougies, bakolie en koelvloeistof erop of erin gedaan. Vervolgens eerst op de startmotor laten draaien om oliedruk op te bouwen en vervolgens voor de eerste keer een poging gedaan om hem te laten lopen. :praying02:
Gelukkig loopt het als een naaimachientje, geen vreemde geluiden of wat dan ook. :yahoo:Vandaag met een maat van mij de hele voorkant van de Corsa weer in elkaar gezet en de eerste echte rit gemaakt. Het extra vermogen t.o.v. de 1.4 is echt duidelijk merkbaar. Wat mij betreft is de 1.6 8 klepper echt een prima motor voor de Corsa, bijna onbegrijpelijk dat Opel hem nooit zo heeft geleverd. Maar voor wie meer vermogen wilde waren er natuurlijk ook nog motoren met 16 kleppen.
Voor de duidelijkheid, de X16SZR loopt nu inderdaad prima op de 1.4 ECU met de oude kabelboom, zonder storingen.
Gelijk even een viergastest gedaan op het bedrijf waar ik op vrije dagen werk, gewoon prima.Iedereen die geholpen heeft/interesse heeft getoond tijdens de laatste paar weken, ontzettend bedankt!!
Nog even een paar foto’s als afsluiting van deze post.
Groet,
Jasper
Echt mijn complimenten voor deze zeer uitgebreide how-to, goed werk! Ook voor wie zijn dashboard om wat voor reden dan ook moet verwijderen of een interieurfilter wilt vervangen is deze how-to goed te gebruiken.
Groet,
Jasper
De krukassensor geeft nog wel eens problemen. Op momenten dat de auto niet wilt starten, even controleren of er ontsteking is. Maar eerst uit (laten) lezen is een goede start van de diagnose.
Groet,
Jasper
Mooi dat je het voor mekaar gekregen hebt, nu maar hopen dat je de airbags niet nodig zult hebben.
Groet,
Jasper
Ik heb het inlaatspruitstuk van de 1.4 gepakt. Alle sensoren zijn verder hetzelfde, op in ieder geval één na. Namelijk het krukassignaal. De sensor zelf is hetzelfde, maar de tandkrans is anders. De plaats waar een paar tanden missen verschilt bij de 1.6 t.o.v. de 1.4. Daarom heb ik de krukaspoelie van de 1.6 gebruikt en wil ik ook met de bijbehorende software van de 1.6 ECU gaan rijden, vandaar. Of zou de 1.4 ECU hiermee overweg kunnen?
Nog even een vraag. Omdat ik een andere ECU moet plaatsen moet ik ook rekening houden met de startonderbreking. Nu weet ik dat dit ingebouwd zit in de software van de ECU, maar welke onderdelen naast minstens één bijhorende sleutel met chip moet ik verder nog hebben?
Groet,
Jasper
Inmiddels zijn we weer een week verder en is er veel gedaan. Nu volgt dus een grote update met veel foto’s van wat er allemaal aan onderdelen door mijn handen is geglipt.
Als eerste op de sloop de ‘nieuwe’ motor en andere benodigde delen opgehaald.
Het blok was aan de achterzijde behoorlijk schoon, maar aan de uitlaatzijde heeft de kleppendekselpakking veel gelekt. Na een avondje schoonmaken zag het er zo uit:
Aangezien de motor aan een automaatbak vastgeknoopt zat moet ik het vliegwiel van de 1.4 overzetten. Daar komt dan gelijk een nieuwe koppeling etc. op.
Vervolgens ben ik begonnen met de distributie. Omdat de motorsteun van de Corsa op een andere plek zit dan bij de Astra G en er op die plek een multiriemspanner moet komen, heb ik de beschermkappen overgezet. Het was opmerkelijk hoe mooi schoon alles nog was, zoals:
Ondertussen ook nog de radiateurbalk gelakt:
Wat is een nieuw onderdeel toch mooi…
Ook de thermostaat is nieuw, nu ik er toch goed bij kon komen gelijk vervangen.
En voila, het hele zaakje gemonteerd:
Uiteraard ook met de waterpomp de basisspanning van de riem afgesteld:
Nieuwe kleppendekselafdichting:
Preventief de pakking van het uitlaat- en inlaatspuitstuk vervangen:
Een vergelijking van de inlaatspruitstukken van de 1.4 op links en de 1.6 op rechts. De Astra G heeft er 1 temp sensor in zitten, terwijl de Corsa B er een extra heeft zitten voor het dashboard. Ook de EGR klep is anders.
Oké dan. Toen was het wel eens tijd om het oude, nog op twee cilinders lopende X14SZ blok uit de Corsa te halen. Na nog net geen 20 jaar en bijna 215.000 kilometer is de strijd gestreden zogezegd. Omhoog en op de assteun (bedoeld voor vrachtwagens, dus een Corsa kan er nog net op haha) met het hele zaakje dus.
Onderzijde van de fusees losgemaakt, steekassen eruit, 3 motorsteunen los en toen kon de motor plus bak er via de bovenkant uit. Op deze manier hoefde ik niet de uitlaat door te slijpen. De F13WR bak werkt nog prima en gaat dus een tweede ronde mee.
Toen was het leeg…
Zo ziet een originele door Sachs geleverde GM koppelingsplaat eruit na vermoedelijk 215 duizend kilometers. Het nieuwe is er dus wel van af…
De krukaskeerring aan de bakzijde van de X16SZR was lichtjes aan het zweten. Deze is dus vervangen. Een gaatje in het metalen deel van de oude geboord, schroefje erin gedraaid en met de klauwhamer voorzichtig uit de passing getrokken.
Vervolgens voorzichtig de nieuwe er gelijkmatig ingeklopt. Nu maar hopen dat het niet gaat lekken.
Nieuwe koppeling en drukgroep. Ook het druklager heb ik vervangen.
Daarna de versnellingsbak aan de buitenkant goed schoongemaakt en aan de motor vastgeknoopt. Toen kwam het moment waarop de Corsa een nieuw hart mocht ontvangen.
Inmiddels kan de Corsa weer op vier wieltjes staan. Tot zover deze grote update, volgende week alle andere onderdelen weer terug monteren en op de sloop een ECU ophalen.
Groet,
Jasper
[quote quote=18345193]Corsa Of Astra isizu diesel. Is die ook nog betrouwbaar.
gclub online[/quote]
Die link is spam, geen clubsite voor de Astra G dus…Vandaag bij de sloop geweest (Van Spanje in Ingen) om naar een motor te kijken. Dit moet ‘m gaan worden:
Deze Astra G automaat uit 1999 heeft het eind van de levenscyclus bereikt, maar het hart gaat voortleven. De motor heeft niet veel km gedraaid en de nokkenas ziet er nog goed uit. Verder heb ik via het kenteken de historie van de Astra kunnen achterhalen.
Ondertussen nog weer verder gewerkt aan de Corsa nu ik een paar dagen vrij van school heb.
Nu ik er goed bij kan heb ik ook de radiateurbalk van alle oppervlakteroest ontdaan en in de Owatrol gezet. Later nog een keer spuiten.
Tot zover deze kleine update, deze Corsa komt hopelijk binnen afzienbare tijd weer op de weg.
