Aangemaakte reacties
-
Berichten
-
Vervangingstermijn: iedere 60.000 km of 48 maanden (wat als eerste bereikt is). (Bron: Autodata)
Mocht je er niet in willen investeren, de 1.4 is een vrijloper dus als de riem breekt is de kans op verdere schade klein. Nieuwe riem erop en rijden weer.
Zelf zou ik een nieuwe set plaatsen, met spanrol, waterpomp en gelijk de thermostaat meepakken.
Als de auto verder nog in goede staat verkeerd zou ik het doen, je weet wat je nu hebt.
Groet,
Jasper
Gisteren de laatste dingen gedaan om de auto weer rijklaar te maken, dat moest ook wel want vanaf morgen heb ik hem weer dagelijks nodig.
Om de nu roestvrije bodem goed te beschermen heb ik met een UBC spuitpistool een bitumencoating aangebracht.
Als afsluiting een kleine opsomming van alles wat ik de laatste drie weken heb gedaan:
– Nieuwe wiellagers achteras
– Nieuwe remcilinders achteras
– Nieuwe hoofdremcilinder
– Alle roestschade aan bodem gerepareerd/nieuwe delen ingelast/behandeld
– Schijven + blokken vóór vervangen
– Nieuwe remvloeistof
– Knipperlichtinstallatie aangesloten op de cv unit afkomstig uit een Astra G d.m.v. relais (geplaatst boven ECU)
– Verlichting tellers en controlelampjes vervangen (géén LED)
– Aftermarket Kamei armsteun geplaatst die bevestigd wordt onder de stoelgeleiders voor wat extra comfort
Een aantal dingen was ik daadwerkelijk van plan, sommige zaken kwam ik gaandeweg tegen. Al met al vallen de kosten mee gelukkig.
En nu weer lekker :smiley-car: (Alhoewel, wel eerst de nieuwe remmen inrijden)
Groet,
Jasper
Nog even wat foto’s
Ik ken via andere fora mensen die de hemel er zelf hebben uitgehaald en met een speciale spuitlijm de stof weer hebben vastgekleefd aan het backboard. Met een beetje handigheid hebben zij nette resultaten behaald.
Groet,
Jasper
8 kleppers zijn super degelijk en kunnen bij goed onderhoud best hoge kilometerstanden halen (overleven meestal de carrosserie). Is bijna dezelfde motor als die in jouw Astra ligt, ook kwa karakter. Exemplarisch kun je een slechte treffen natuurlijk, koppakking lek of versleten nokkenas (luid getik).
Keerzijde is wel dat de modernere 16 kleppers wat zuiniger zijn en gretiger toeren willen maken. In dat opzicht vind ik de 1.2 16V met zijn 65 pk een prima motor voor de Corsa, daarbij zie je die versie nog in masse rond rijden. Het aanbod is het grootst.
Groet,
Jasper
Controleren of het motorstoringslampje brandt bij contact aan en uit gaat als de motor loopt. Tijdens het rijden letten op inhouden van de motor/niet soepel optrekken. Mooi zou zijn als je de auto kan uitlezen met een kleine scantool.
Vooral goed letten op roest, roest en roest. Verder de gebruikelijke dingen zoals de staat van onderhoud en nieuwe APK bedingen als die er niet op zit en de auto bij een garage te koop staat. Bij de 1.2 16V (X12XE) letten op geluiden van de distributieketting (zal bij 140.000 km wel meevallen), verder ook geen ontzettend veelvoorkomende kwaal volgens mij. Deze hebben ook wel eens problemen met de motorelektronica, de luchtmassameter bijvoorbeeld.
1.4 16V (X14XE) motoren lusten wel eens olie als er niet netjes mee gereden is, verder hebben deze een distributieriem.
Groet,
Jasper
Oké, gelukkig heb ik die gegevens nog.
Op dit moment ben ik bijna klaar met alle werkzaamheden, APK waardig is hij nu zeker.
Groet,
Jasper
Het is weer even geleden dus tijd voor een update over mijn Corsa.
Vorige week heb ik beide achterwiellagers vervangen waarbij ik ontdekte dat beide wielremcilinders lek waren, die dus maar gelijk mee vervangen.
Tijdens het handmatig (of beter gezegd voetmatig) ontluchten van de remmen niet goed opgepast en de hoofdremcilinder om zeep geholpen, dus een uit Duitsland laten komen via autodoc. Duurde wel wat langer dan via de lokale materialenzaak (1 week) maar het prijsverschil was gewoon teveel.
Maar nu komt het: tijdens al deze werkzaamheden kwam ik toch wat nieuwe bubbels op de anti-steenslagcoating van de bodem tegen. Roest dus.
Dit viel ERG tegen, vooral rondom de rubber doppen die hier en daar in de bodem zitten. De gaten vielen er hier en daar in, uiteindelijk op 4 plekken.
Toen besloten om het goed aan te pakken en alle slechte plekken kaal te maken en waar nodig nieuw staal in te lassen. Zat wel één klein addertje onder het gras: de voorstoelen en vloerbedekking moesten eruit (brandgevaar tijdens lassen), zucht…. Was achteraf gezegd goed te doen.
Inmiddels zijn we een week verder en heb ik zojuist de vloerbedekking weer teruggeplaatst. Een paar plaatjes bij het praatje:
Voetruimte passagier bij ECU/A-stijl
Voetruimte linksachter
Netjes al het roest eruit geslepen, nieuw 1 mm plaatwerk pas gemaakt en zo goed als voor mij (amateur) mogelijk is rondom gepuntlast met het mig-lasapparaat. Daarna alle slag verwijderd, waar nodig vlakgeslepen en behandeld met zinkspray en/of Owatrol. Hopelijk blijft de roest nu weg en kan de Corsa er weer wat jaartjes tegenaan.
Groet,
Jasper
Gat boren en vastzetten met een moer en bout, bijvoorbeeld door de oude bout weg te slijpen en op die plek door de bodem van de accubak te boren (is wat steviger).
Groet,
Jasper
Waarom niet nieuwe standaard schokdempers monteren? Geeft ook veel verbetering in weggedrag en het nemen van drempels, in elk geval als je nu nog eerste montage hebt.
Groet,
Jasper
Zelf gebruik ik deze: https://www.kroon-oil.com/nl/catalogus/product/249/emperol-5w-40/56/
Lijkt me voor die van jou ook geschikt, een olie die eenmaal op temperatuur niet al te dun wordt.
Groet,
Jasper
Kan allerlei oorzaken hebben, even wat dingen die me te binnen schieten:
– temperatuursensor koelvloeistof (achterzijde inlaatspuitstuk, wellicht heb je die al vernieuwd)
– krukaspositiesensor
– ECU defect
Kun je zien of de injector gaat inspuiten tijdens het starten? Ik heb wel eens gehad dat er tijdens montage van de injector een rubberen o-ring gescheurd was en de benzine als een waterval over de gasklep liep….
Groet,
Jasper
De zwarte gaat naar je gasklephuis, in de buurt van de gaskleppositiesensor. De bruine naar de toevoerklep voor voorverwarmde lucht die aan de luchtfilterbak zit.
Beide zijn dus vacuümslangetjes en die kun je op de sloop wel vinden, door ouderdom worden ze hard en scheuren ze, dus neem wat extra mee.
Mocht dit de storing niet verhelpen; even de foutcode(s) uit (laten) lezen.
Groet,
Jasper
Ik reageer toch nog even hier; kan ook zijn dat de waterpomp het begeven heeft. Er zit een kunststof waaier op een metalen as die na verloop van tijd kan gaan roesten. Dan barst het waaiertje kapot en gaat die stil staan. Dan verpompt de waterpomp geen vloeistof meer en is er geen doorstroming. Aan de buitenkant is er aan de waterpomp dan niks te zien, enkel dat er geen doorstroming is in het koelsysteem.
Weet je of men bij het vervangen van de distributieriem ook de waterpomp heeft vervangen?
(Thermostaat zit bij een X16SZR blok achter de d-riem, ik heb zo’n blok in mijn Corsa B geplaatst vorige zomer.)
Groet,
Jasper
Laat even je motorcode weten. Bij een 8 klepper zit de thermostaat inderdaad achter de distributieriem, altijd slim om met de klant te overleggen en die gelijk mee te vervangen wanneer de riem vervangen wordt maar wordt vaak achterwege gelaten. Kun je verder nog wat uitspraken doen over de koelvloeistof (kleur, wanneer ververst)? In ernstige gevallen kan verstopping zich voor doen.
Slechte thermostaat lijkt mij wel aannemelijk. Voel ook eens of de radiateur en de slangen daarnaartoe goed warm worden. De koelfan slaat aan, sensor daarvan zit volgens mij in de radiateur dus er gaat dan wel warme kvs de radiateur in. Check het maar eens voor de zekerheid.
Oja, je hebt dit bericht in de verkeerde rubriek gezet, hier hoort ie: https://opel-forum.nl/forums/forum/modellen/astra/
(levert misschien wat meer reacties op)
Groet,
Jasper
Met een beetje geduld is dit goed te doen, met standaard gereedschap. Eerst bij het pedaal loshaken (als ie daar nog vastgehaakt zit), daarna van de koppelingshevel bij de versnellingsbak losnemen en losmaken uit het klemmetje vlakbij de hoofdremcilinder. Dan kun je de kabelmantel uit de bevestigingshaken van de versnellingsbak schuiven en de hele kabel door het schutbord halen en verwijderen, naar buiten toe.
Montage zou ik beginnen bij vasthaken bij het koppelingspedaal. Volgens mij zit er ook een o-ring bij het schutbord (interieurzijde) die je nog erop moet krijgen. Kan even priegelig zijn. Uiteindelijk de stand van het pedaal zo afstellen dat deze gelijk met of iets hoger staat dan het rempedaal.
Groet,
Jasper
Hoi en welkom op het forum!
Plaats als het kan even een foto ervan of probeer via google te zoeken naar foto´s van motorruimten van Corsa´s met X14XE motor.
Groet,
Jasper
Welk type motor? Je huidige motor repareren is zeker nog een optie die het overwegen waard is, mits je het zelf kunt doen (scheelt arbeidsuren). Dat er nu olie in het koelsysteem zit en een cilinder niet meer mee doet komt doordat de koppakking op dusdanige wijze gescheurd is dat dit de gevolgen zijn. Pak het wel goed aan, dus goed het onderblok controleren en de cilinderkop laten vlakken en controleren als dat nodig is. Als je er dan voor zorgt dat het koelsysteem weer in orde is (de oorzaak van de kapotte koppakking) zal het niet snel weer verkeerd gaan.
Anders is een goed lopend ruilblok ook een optie.
Groet,
Jasper
Motorwijziging
Als u één van de onderstaande wijzigingen aan de motor van een voertuig met Nederlands kenteken aanbrengt, dan moet de RDW het voertuig individueel goedkeuren.Het gaat om de wijziging van:
de motorcode of het motortype;
het aantal cilinders;
de cilinderinhoud;
de brandstofsoort, zoals van benzine naar diesel of de wijziging naar elektrische aandrijving;
het vermogen van een motor, driewielige motorrijtuig en bromfiets;
het vermogen van andere voertuigen, als dit meer dan 20 % afwijkt van de oorspronkelijke waarde zoals in kentekenregister geregistreerd.Mijn motor lekt niet op de afdichting achter de bobine dus heb ik die niet vervangen. Dit klusje is ook nog prima te doen nu de motor ingebouwd is.
Het verschil tussen de X16SZ (71 pk) en X16SZR (75 pk) zit volgens mij vooral in de software. De enige hardware aanpassingen die ik kan vinden zijn het inlaatspruitstuk (EGR anders en zonder aparte temp. sensor voor dashboard, maar met dezelfde grootte poorten dus dit is het waarschijnlijk niet) en een aangepaste voorvolumekamer (dat grote zwarte kunststof ding bovenop het inspuithuis). Welk vermogen mijn motor nu heeft weet ik niet zeker.
Groet,
Jasper
Bedankt!
Nee, ik ben nog niet langs de rdw geweest (zou ik natuurlijk wel moeten doen). De kosten vallen in mijn geval mee, omdat mijn Corsa op kenteken is gezet in 1997. Voor exacte kosten kun je het beste even met de rdw bellen, maar misschien weet iemand anders op dit forum het ook.
Wat betreft de ombouw: heel goed te doen. Je kunt een X16SZR blok pakken van een late Astra F of een Astra G van 1998-2000. Als je die van een Astra G hebt moet je de meeste aanbouwdelen van je oude motor overzetten (inlaatspruitstuk, motorsteun, multiriemspanner, afdekkappen distributieriem). Uitlaatspruitstuk hangt er een beetje vanaf, daar zijn wat verschillende versies van. Bij een blok van een Astra F zijn er wat meer aanbouwdelen gelijk aan die van een Corsa met een X14SZ (of X12SZ).
Ik heb de kabelboom en ECU van de X14SZ laten zitten en dat heeft geen problemen opgeleverd.
Als je verder nog iets wilt weten, geen probleem!
Groet,
Jasper
