Versleten koppelingsplaten merk je doordat wanneer je gasgeeft de toeren wel stijgen maar de snelheid niet of nauwelijks toeneemt.

Je geeft aan dat je het pedaal flink moet intrappen, bedoel je dat dit zwaar gaat? Of geeft de koppeling de versnellingen niet (voldoende) vrij zodat je de tanden van de versnellingen op elkaar hoort krassen? De slag van het pedaal verandert niet als de platen slijten zoals dat vroeger het geval was. De koppeling wordt namelijk niet bediend via een kabel maar hydraulisch.

Een voorbeeld: https://www.youtube.com/watch?v=qLf3qzYxtLw

 

Het gaat hier om een Buick Regal GS, maar is in de basis hetzelfde als een Opel/ Vauxhall Insignia.

[quote quote=18462721]En de koppeling voelt alsof hij op veren staat als ik hem loslaat, niet soepel, wat kan hier mis zijn? Ook werken de parkeersensoren niet, kan een slechte parkeersensor ervoor zorgen dat ze allemaal niet meer werken? Ty zo veel van tevoren.[/quote]

Parkeersensoren kun je via het menu in- en uitschakelen. Misschien staan ze (door de vorige eigenaar) ingesteld als “uit”. Gaat het lampje in de knop van de sensoren wel branden als je de achteruit inschakelt? Als je vooruit op iets afrijdt doen ze niets, tenzij je zelf de knop activeert.

Vwb de koppeling, ik begrijp niet helemaal wat je bedoelt “met op veren staan”? Kan een probleem zijn met het 2 massa vliegwiel, of drukgroep/ koppeling. Koppeling is hydraulisch bediend, kan lucht in zitten. Kwestie van ontluchten. Maar is zo zonder verdere uitleg niet echt aan te geven wat er mankeert.

Los hiervan, je hebt proefgereden, maar heb je de auto ook aangeschaft? Wat is de intentie van je vraag nu?

Ik zou je adviseren om langs een dealer te rijden en daar het voorleggen. Taalpakket zal mogelijk opnieuw moeten worden geïnstalleerd of geüpdate.

Is het een origineel Nederlandse auto of import? Welke talen kun je wel instellen?

Misschien kun je langs de dealer voor een taal-update.

Van welk bouwjaar en wat voor display heb je in je auto, een kleine amberkleurige of een CID (Central Infotainment Display) voor radio? In het laatste geval, (voor bouwjaren 2009-2013) kun je de taalinstellingen wijzigen via het menu (Config toets) en dan door de grote ronde knop te draaien de juiste regel selecteren. Indrukken om je keuze te bevestigen. Ik weet niet precies waar je moet zijn, maar de menustructuur wijst zichzelf.

 

Ik begrijp niet zo goed waar je niet uitkomt bij de Onderdelenlijn. Als ik daarop kijk zie ik legio mogelijkheden, en is ook aangegeven voor welke kant het bedoeld is en voor wat voor speakersysteem (al zie ik daarin geen verschillen).

[url=https://www.onderdelenlijn.nl/auto-onderdelen-voorraad/magazijn/merk/opel/model/insignia/onderdeel/luidspreker] Onderdelenlijn speakers Insignia [/url]

Kun je aangeven waar je precies de moeilijkheden hebt? Misschien kan ik je daarin assisteren.

 

Nieuw kun je deze bestellen via de dealer of garage.

Als je 2e hands wil kun je bijvoorbeeld via [url=https://www.onderdelenlijn.nl/voertuigen] de Onderdelenlijn[/url] zoeken of je een demontagebedrijf in je buurt hebt waar je deze uit zou kunnen halen.

Is misschien de accu losgekoppeld geweest? Als de stroomvoorziening is onderbroken kunnen de eindstops van electrische ramen en wellicht daarmee ook het dak “vergeten” zijn en moeten opnieuw worden ingeleerd. Ik weet niet of dit in de handleiding staat, maar bij electrische ramen is het herprogrammeren simpel: auto starten, de knop voor bediening van het raam dat geprogrammeerd moet worden volledig indrukken en vasthouden tot eind van de beweging en nog enkele seconden vasthouden totdat de motor vanzelf stopt. Dan voor de andere kant op dezelfde handeling uitvoeren. Nu moet de automatisch open/ dicht en anti-klem beveiliging  functie weer werken als je het raam weer bedient als je de knop in de diepste stand bedient (=automatisch). Herhaal dit bij alle andere ramen op dezelfde manier om ook die te programmeren. Bij een kantel-/ schuifdak zit er op de knoppen eenzelfde drukfunctie als de ramen (licht en volledig indrukken) waarmee je het raam automatisch of handmatig op een willekeurige stand kan openen/ sluiten.

Het kan zijn dat dit ook herhaald moet worden met alle sleutels (ivm comfortbediening). Als het op 1 sleutel wel werkt en de andere (nog) niet dan ook programmeren met de andere sleutel in het contact.

Of het programmeren bij dit panorama dakraam ook zo gaat als hiervoor beschreven zou je moeten proberen in beide functies (tilt en slide). Anders zou je even langs de dealer moeten om dit te laten programmeren. Check iig of er niets tussen de geleiders zit wat het bewegen kan blokkeren.

 

@Koekeroe: Check mijn post mbt P0171 storing in je andere topic.

Misschien moet je dit filmpje  (duur ongeveer 30 minuten en Engels gesproken) eens bekijken als het idd hetgeen is wat de ANWB je heeft gezegd. Echter, P0171 kan meerdere oorzaken hebben, waaronder een defecte MAF of inlaatsensor, verstopt brandstoffilter, -pomp etc. Zonder goede diagnose (met apparatuur) ga je willekeurig onderdelen vervangen (wat aardig in de papieren kan lopen) zonder echt te weten wat nu de oorzaak is.

Mijn advies zou zijn om bij een Opel dealer langs te gaan en de auto goed te laten uitlezen. Wellicht kost het dan ook wat, maar dan weet je zeker dat het probleem is verholpen (of je moet besluiten dat de kosten te hoog worden en het niet te (laten) repareren). Vwb welk onderdeel je moet hebben kun je op diverse aftermarket internetsites kijken door je kenteken in te geven. Vaak krijg je wel meerdere merken te zien maar moeten zonder probleem op jouw auto passen.

Interieurfilters kun je bij iedere automaterialenzaak halen (misschien even vooraf bellen i.v.m. Corona maatregelen). Mooi dat de kachel weer warm wordt. :good-job: Heb je nog een flinke rit gereden met de stand op HI? Kan zijn dat er toch nog ergens wat lucht zit, hou je peil iig de komende tijd in de gaten. Mocht deze toch weer in korte tijd dalen kan dit een attentiepuntje zijn voor lekkage (bijv. wat ik al aangaf bij mijn auto).

Vwb het motor managementlampje heb ik zo geen antwoord. Daarvoor zul je de storing moeten (laten) uitlezen. Kan iets onbenulligs zijn, maar met een universeel uitleesapparaat moet je wel achter de foutcode kunnen komen. Hoeft overigens niets met koelvloeistof te maken te hebben, maar puur toeval.

Iedere auto heeft een aparte radiator in het dashboard voor verwarming. Ik verwacht niet dat deze verstopt zit, maar bijvoorbeeld lucht in de radiator zit of de klep die de lucht over de radiator stuurt niet beweegt of de regeling defect is. Je kan wat dingen nalopen en checken of dit helpt en de werking in orde is. Ik haal echter uit jouw 1e post niet of er helemaal geen warme lucht uit de uitstroomopeningen komt of dat er wel wat warmte komt maar te laag in temperatuur ondanks de instelling op de bediening. Is er in het verleden koelvloeistof afgetapt ivm reparatie oid, waardoor er lucht in de kachelradiator zit (bijv. distributieriem vervangen icm waterpomp)?

Kijk zoals Nick-GSI aangeeft het peil van je koelvloeistof na en vul zo nodig bij tot max bij koude motor. Let er wel op dat je de juiste koelvloeistof gebruikt en niet 2 kleuren mixt (als er rood/roze in zit alleen die kleur gebruiken, geen blauw/ groen (oudere auto’s)  of geel (nieuwere voertuigen) erbij en omgekeerd). Dit ivm oxidatie en corrosie van het koelsysteem en verstoring van de eigenschappen van dat type koelmiddel. Zowiezo is verkleuring van de koelvloeistof al een teken dat er iets mis is. Dan kan er al door een andere eigenaar gemixt zijn of olie door lekkage van de olie/ koelvloeistof warmtewisselaar achter het uitlaatspruitstuk.

Als het peil goed is, kun je eens gaan rijden met de kachel op HI en voel dan, als je de temperatuurmeter op je dashbord begint op te lopen, aan de slangen die je interieur ingaan vanuit de motorruimte of deze beide warm worden. Zo nee,dan zijn er 2 mogelijkheden: Lucht in de kachelradiator of verstopt.

In geval van lucht in de kachelradiator kun je het volgende doen: door een tijdje met de instelling vol op HI te gaan rijden om te proberen de lucht uit de radiator te dwingen. Ik weet het niet zeker of er een kraan inzit die de inkomende flow van koelmiddel naar de kachel regelt, al verwacht ik dit niet en zou ook niet logisch zijn. Ik heb wel gemerkt dat, nadat ze bij mijn 1.8 de oliekoeler/ warmtewisselaar achter het uitlaatspruitstuk hadden vervangen ivm lekkage in de koelvloeistof, ik ook bijna geen warmte meer kreeg in het interieur of om de voorruit te ontwasemen. Ik heb daarom tijdens mijn ritten op 1 dag met de kachel vol op HI rondgereden. Bij koude motor bleek het koelvloeistofpeil daarna al gezakt te zijn naar min, terwijl er geen lekkage meer zichtbaar was onder de auto. Netjes bijgevuld tot max en sindsdien geen probleem meer.

Mocht bovenstaande niet helpen, dan kan de kachelradiator verstopt zijn, al verwacht ik dit niet bij deze auto’s. Dit kun je makkelijk checken door de slangen die je interieur ingaan los te nemen van de aansluitingen (koelvloeistof opvangen of slagen dichtknijpen met geschikt middel) en met een tuinslag water door het systeem te laten stromen. Als er geen water uit de andere aansluiting komt is de kachel of leiding naar/ van de kachel verstopt. Er zijn wel middeltjes en methodes op internet te vinden om een verstopping proberen te verhelpen, maar dit brengt in een later stadium weer andere problemen met zich mee.

Als het wel iets warm wordt en de rit op HI niets oplevert, kan de klep die de regeling doet om buitenlucht over de kachelradiator stuurt vastzitten of niet werken (wordt electronisch geregeld en was bij de 1e generatie Ka’s van Ford ook al een probleem als je de knop te snel van koud naar warm verdraaide), of de regeling (in geval van automatische klimaat regeling) kan defect zijn. Hoor je verschil in geluid van blazen (ventilator op stand 2 of 3 werkt het beste) als je de temperatuur van LO( of lage temperatuur) naar HI zet? En als je de knoppen van de luchtstroom bedient, hoor je de kleppen verstellen als je de knoppen bedient (zelfde geldt voor recirculatiestand aan/ uit)?Als je verandering hoort of de kleppen hoort verstellen mag je er vanuit gaan dat de regeling niet defect is.

Laatste mogelijkheid is dat het interieurfilter vol zit en vervangen moet worden. In dat geval is de flow naar het interieur onvoldoende en lijkt het dat er amper warme lucht naar binnen wordt geblazen. Dit filter zit achter het handschoenenkastje. Instructies om deze te verwijderen kun je wel vinden op internet.

Vwb je opmerking over de kachelweerstand, dat heeft alleen invloed op de ventilatormotor en zorgt ervoor dat je op verschillende snelheden kan laten draaien. Als de weerstand kapot is blaast ie alleen op hoogste stand.

Een electrische handrem verbruikt geen stroom/ spanning meer als deze is aangetrokken of gelost. Alleen als de stelmotoren werken. Het verhaal dat deze de accu leeg zouden trekken klopt niet. Andere verbruikers als geheugen van een radio of lampje dat blijft branden kan er wel voor zorgen dat je accu na verloop van tijd leegraakt.

Gewoon de handrem gebruiken dus.

De easytronic is een gerobotiseerde handbak. Dit betekent dat de auto voor jou ontkoppelt, de versnelling schakelt en weer koppelt. Ik kan de mening van liviu2004 niet delen, ik heb vaak met deze bak gereden en kent geen noemenswaardige mankementen.

Het is wel even wennen t.o.v. een traditionele automaat, maar eenmaal gewend rijdt deze net zo lekker (en zuiniger!!) dan een traditionele automaat.

1 ding waar je wel rekening mee moet houden is dat er geen P-stand op (dus altijd handrem erop als je parkeert) zit.

Centrale vergrendeling hoeft niet altijd met afstandbediening te zijn. Ik heb op die manier ooit een Vectra gehad waarbij alleen de sleutel werkte op de vergrendeling, echter altijd alle deuren open of dicht met 1 draai. Kon het portierslot ook in de “vergrendelstand” draaien tegen ongewenst openhengelen door volk met lange vingers…… :whistle:

 

Sommige geleverde Agila’s hebben idd met afstandbediening, misschien kun je op basis van je VIN nummer achterhalen wat de opties zijn die ooit zijn geleverd op jouw Agila.

Ter aanvulling: Dit is een bedrijf dat in Duitsland zit:

https://www.pixelfehler-hh.de/Opel-Insignia-A-speedo-repair-instrument-cluster-background-lighting-flickers

Probleem zit m in de printplaat aan de achterzijde van de klokkenwinkel. Helaas een bekende kwaal, vooral bij de oudere Insignia’s. Door uitzetten en krimpen van de plaat door warmte (ook door je verwarming) komen er kleine breukjes in de plaat en de (electrische) sporen naar de LED verlichting van je tellers. Soms vallen de smd led’s ook uit (doorgebrand). Om dit te verhelpen moet de gehele unit eruit en op die breuken worden gecontroleerd en eventueel doorgesoldeerd worden of de led’s vervangen.

Ik zou, als je dit wil doen, je wel adviseren dit te laten doen bij iemand met een microscoop vanwege de kleine componenten en ruimte. Is overigens wel een kostbare reparatie.

Hier een voorbeeld van een bedrijf dat je cluster kan repareren.

https://www.revtronic.com/product/vauxhall-insignia-instrument-cluster-dash-lights-not-working/

Over welk type koplamp hebben we het, Halogeen of Xenon? Is dit ineens opgetreden of heb je hier al langer last van? Is dit gekomen na bezoek aan een wasstraat oid? In het ergste geval is de koplamp lek en blijft je dit probleem houden.

 

Om de condens er nu zo veel mogelijk uit te krijgen kun je met een föhn op de laagste warmtestand proberen de condens eruit te blazen. Als de condens terugkomt is de lamp lek. Je kan ook de doppen aan de achterkant van de behuizing (tijdelijk) eraf laten, maar vergeet deze niet terug te plaatsten als je nog eens een bezoek brengt aan de wasstraat of zelf afspuit.

Zit er misschien een hoge slijtrand op de schijven voor? Dan kunnen die wel eens de oorzaak zijn van het piepen (raakt het metalen deel van de remblokken). Je zou op proef de rand kunnen (laten) wegslijpen om te zien of de piep dan weg is. Kijk wel na hoe dik de schijven nog zijn en of deze niet al voor vervanging in aanmerking komen.

Ik heb geen ervaring met turbo motoren, daar kan ik je helaas niet mee helpen. Ik heb zelf een 1.8, en ben er, ondanks de kostbare reparaties,  best tevreden over.

Hou er rekening mee dat de Insignia een zware auto is, die daardoor redelijk dorstig is in stadsverkeer en zeker geen sprintkanon is. Maar als je er normaal mee rijdt heb je veel plezier, ruimte en luxe om je heen. De Insignia’s hebben wel wat punten die helaas niet ten gunste zijn van het “vlaggenschip” zoals Opel dit voor ogen heeft gehad. De meest voorkomende zijn:

– versnellingsbak M32 type 1 is gevoelig voor speling en kapot lopen van de lagers die onderbemeten zijn. Er is genoeg over te vinden op deze site, andere Opel/ Vauxhall/ Holden/ Buick fora en internet/ Youtube. Zoals op [url=https://www.eco-torque.co.uk/post/m32-gearbox-guide-to-faults-fixes] deze site[/url] waar de meest voorkomende herkenbare symptomen worden besproken.

Helaas ben ikzelf met nog geen 73.000 kilometer op de klok geconfronteerd met een revisie die niet goedkoop is. Let hierop of deze al is uitgevoerd door de vorige eigenaar of niet, maar dit geeft geen garantie dat het niet weer kapot kan gaan. De lagers zijn gewoon ondermaats waardoor de lagers sneller slijten dan normaal. Het is wel zo dat na een bakrevisie (bij een officiële Opel dealer in Harderwijk welke ik kan aanraden) de smering naar de lagers bovenin de bak verbeterd wordt (o.a. kanalen opgeboord). En trap niet in verhalen dat er verbeterde lagers zijn, want die bestaan niet. Wel is het een kwestie van goede kwalitatieve olie gebruiken, op peil hebben en indien nodig verversen.

De M32 type 2 bak (vanaf de gefacelifte versie) is al beter (grotere lagers en betere smering). Deze is van buiten goed te herkennen. Links de type 1, rechts type 2 met extra oliekanaal naar de bovenste lagers van de 3e en 4e versnelling

 

Overigens is Opel niet de enige die de populaire M32 bak gebruikt. Sommige typen Insignia’s kunnen een andere bak gebruiken ivm het vermogen van de motor (F40 etc) zoals de 2.0, OPC en V6 modellen. Die kennen deze problemen niet.

– Bobineblok kan ineens de geest geven.

– Oliekoeler/ warmtewisselaar kan gaan lekken waardoor olie in de koelvloeistof terecht komt. Herkenbaar door zwarte aanslag/smurrie in je expansievat. Vaak wordt dit ten onrechte aangewezen als een lekke koppakking.

– Distributie moet echt om de 60.000-65.000 kilometer vervangen worden wil je problemen voor zijn. Tegelijkertijd ook de waterpomp meenemen ivm dat deze door de distributie wordt aangedreven.

– electronica kan een eigen leven gaan leiden of “false positives” afgeven terwijl het probleem totaal ergens anders zit. Vaak wel te verhelpen met een software update (alleen via officiële dealer) op de betreffende modules. Of de accu is niet meer in staat de spanning op te slaan waardoor je vreemde meldingen krijgt.

Mocht je er na het lezen 1 willen aanschaffen zou ik een hatchbak (grote achterklep) aanraden of station (Tourer) kiezen, niet de sedan (kofferbak) ivm de beperkte opening voor de bagage.

 

 

Als het peil wel in orde is, dan kan de melding wel eens een valse zijn m.b.t. laag peil. Mogelijk veroorzaakt door een defecte druksensor of defecte bedrading, een blokkade in de oliekanalen of andere oorzaak waar ik geen kennis van heb. Zoals ik al aangaf even bij een Opel werkplaats langs om de auto uit te lezen. Vaak kunnen ze met de officiële uitleesapparatuur meer zien dan de universeel garage. Eventueel dynamisch (rijdend).

Rookt je auto overmatig (blauw) als je hem hebt gestart of wegrijdt bij een stoplicht? Is het peil echt laag als je de melding krijgt?

 

Ik doel met het laatste op de reset van de levensduurmonitor van de motorolie in de boordcomputer als je olie (en filter) hebt gewisseld. Deze kan geselecteerd worden via de draairing aan de richtingaanwijzer als je op de menuknop hebt gedrukt. Kijk naar het filmpje hieronder hoe je dat doet.

Als je hem niet reset na een oliewissel kan je dit soort meldingen krijgen.

 

Mocht dit het niet zijn, adviseer ik je naar een garage te gaan en te laten nakijken waar het hoge verbruik door wordt veroorzaakt.

Kan iets zijn met de multiriem die de dynamo en aircopomp aandrijft. Misschien kun je een keer proberen met aan/ uitzetten van de airco of het geluid dan veranderd (erger of minder afhankelijk van aan/ uit airco).

In de 1e twee versnellingen kan een motor iets sneller op toeren komen waardoor de riem kan slippen (hoorde je vroeger ook bij auto’s in de herfst in de ochtend), in hogere versnellingen minder tot niet.

 

Kan op zich niet veel kwaad, maar een riem vervangen is niet zo moeilijk of duur.

Hoi Hisense,

Ik heb recentelijk dezelfde symptomen gehad bij mijn Insignia. Ook piepen/ slijpen geluid als bij een trein door een krappe bocht als ik naar rechts stuurde. Rechtuit geen probleem en met remmen geen metaal op metaal geluid. Ook ik had bij de voorschijven een forse rand. Klauwen zijn gangbaar, lopen ook niet aan.

Uiteindelijk bij de garage geweest. Daar is mij gezegd dat de rand tegen de metalen delen van de remblokken kunnen lopen bij sturen wat het geluid veroorzaakt.  2 Nieuwe voorschijven en blokken laten monteren. Geluid is nu weg.

Je kan vooraf eerst proberen de rand van de schijf weg te slijpen om te zien of het geluid daarmee weg is. Advies is dan toch wel om de schijf en blokken zsm te vervangen ivm minimale schijfdikte.

[Auteur]

Berichten