Aangemaakte reacties
-
Berichten
-
Gaap, ik heb het niet over een snelweg gehad.
Ja, ik ben een late remmer……………..houdt in dat ik mijn remblokken in betere staat houdt want als je altijd maar aait dan verglazen de blokken en gaan ze eerder piepen (Pagid Blauw = Carbon blokken; Super remankers die toch je schijven lang heel houden).
Houd ook in dat mijn remmen haast altijd redelijk op temperatuur zijn en natuurlijk zijn mijn voorremmen veel heter dan de achterremmen. Het is dus beter om de handrem aan te trekken maar let wel: aantrekken niet met beide handen in één ruk maar gewoon lichtjes totdat de auto niet meer weg rolt. Dus géén ovale (hand)remtrommels, ha ha. Omdat de achterremmen niet zo warm zijn, zullen de schijven niet zomaar kromtrekken, zelfs niet als je handrem op de remklauw werkt.Over de Pagid blokken, Blauw is Carbon (erg goed, je remmen lijken een paar maten groter en je kunt blijven remmen)
Grijs is Ceramisch (hebben opwarming nodig, niets voor op straat dus, vreten je schijven sneller op)
Zwart is gewoon remblokken, remmen zoals ze horen te doen, meer niet.Het “verhaal van Louwe” is niet alleen aannemelijk, het is nog waar ook en zelfs van toepassing voor handgeschakelde bakken. Je ziet het best vaak dat bij auto’s die voor een stoplicht stilstaan de remlichten branden. Als je een “aaier” bent en ook een slome rijder, is dat nog niet zo’n ramp maar als je een redelijk stevig tot stevige remmer bent kost dit je schijven. Ook telt dat hoe dunner je schijven zijn, deste eerder je hier last van krijgt.
Mooi resultaat Rik, nou eerst maar eens rijden met dat monster van je!
larsjeG40 heeft inderdaad gelijk met zijn opmerking maar bij dit reservoir zit er zo weinig hoogte verschil dat het inderdaad niets uitmaakt.
Enige puntje dat misschien verbetert kan worden is een andere opvoerpomp omdat zo’n rollenpomp heel snel kapot loopt als hij lucht hapt. Stel dat je opvoerpomp droogloopt en er mee ophoudt, dan heb je kans dat je drukpomp ook kapot gaat want het reservoir wordt dan niet meer gevuld. Een Facet of Accuspark pompje kan daar wel tegen. Zo’n Accuspark pompje kost maar €40,- en is dus een goedkope verzekering.Veel rij plezier, HOT ROD.
Ik heb ooit een artikel gelezen van een test over de levensduur van een automaatbak. Deze test werd gedaan door Chevrolet en het lijdend voorwerp was de TH400 bak, een van de sterkste automaatbakken.
De test ging over de levensduur onder invloed van de olietemperatuur. Uit de test kwam dat als je olietemperatuur 80graden was dan had je een zeer lange levensduur (weet niet meet precies hoe lang) maar het opmerkelijke was dat als de olietemperatuur verdubbelt werd en dat is bij een automaat makkelijk te halen, dan werd de levensduur van de bak teruggebracht naar…………………….minder dan een uur!
Nu is het zo dat stationair draaiend de baktemperatuur niet zo geweldig oploopt dus dat zal niet meteen echt slecht zijn en overdreven vaak schakelen werkt natuurlijk ook slijtage in de hand. Je zult daar dus een middenweg moeten vinden. Verder wordt het gebruik van een goede koeler natuurlijk dik onderstreept en alleen de standaard warmtewisselaar in de radiator is slechts voldoende als je overwegend niet raced!Voorkomt alleen het terugschakelen bij teveel toeren, zodat je motor niet teveel toeren maakt. Dit is gedaan omdat de 4 een behoorlijke overdrive is.
Het zou kunnen maar het blijft een lapmiddel.
Bij een oliedruk zoals jij beschrijft, zou er helemaal geen tik te horen mogen zijn. Als je wel een tik hoort, is er dus iets fout. De oliedruk heb je gecontroleerd en die is goed. Daar kan het dus niet aan liggen en moet er een andere oorzaak zijn.
Wat nog zou kunnen is dat de stoter misschien niet goed ingesteld staat. Het beste kun je eerst uitzoeken welke stoter het is die geluid maakt. Daartoe, kleppendeksel verwijderen, spatplaat monteren over de distributieketting, strook karton in de kop steken naast de klepveren, motor starten (stationair laten draaien) en als er een stoter gaat tikken, met een vinger op de tuimelaar drukken (net of je de stoter omlaag wilt drukken). Je hoeft niet eens zo hard te drukken om het tikken weg te krijgen. Heb je de dader gevonden: rustig de stelmoer linksom los draaien tot de tuimelaar begint te klepperen en daarna in stapjes van 90 graden de moeren een hele omwenteling aandraaien.\Ik lees het wel.
Bjorn, ten eerste, bij welk motortoerental lees je die drukken af?
Bij welke druk gaat het oliedruk lampje aan? Niet alle oliedrukzenders hebben namelijk dezelfde weerstand en als er eentje gebruikt is die niet bij je oliedrukmeter hoort, geeft je meter niet de echte oliedruk aan. Een indicatie hiervan is dat je oliedruklampje niet bij 0,5Bar aangaat maar bij een hogere druk, het schakelaartje en de zender zijn namelijk twee aparte metingen in een gezamenlijk huis (er van uitgaande dat je de standaard Bosch oliedrukgever/schakelaar hebt). In dat geval denk je dus dat je 2,5Bar meet maar in werkelijkheid zou dat ongeveer 1,5Bar kunnen zijn.Is je drukmeting goed, eventueel te vergelijken met een tijdelijke mechanische meter dan zou het kunnen zijn dat je oliekanaal naar de kop of naar de/een van de stoters meer of minder dichtzit.
Is je druk meting niet goed en heb je dus in werkelijkheid een druk die veel lager is dan wat je afleest, dan zou het kunnen dat je drukregelventiel in het oliepompdeksel, te veel lekt. De plunjer is van een bruine kunststof die op een aluminium zitting af moet dichten. Boven een bepaalde druk wordt de plunjer gewoon opzij gedrukt waardoor olie van de drukzijde naar de aanzuigzijde van de pomp stroomt, hierdoor neemt de druk in de motor dus af. Nadeel van dat kunststof plunjertje is dat het vrij makkelijk slijt tegen het aluminium huis waardoor lekkage optreedt en hierdoor heb je dus over het hele toerengebied een standaard verlies in oliedruk. Oplossing is relatief simpel: gewoon het kunststof plunjertje vervangen door een messing exemplaar.
Is je oliedruk dan nog niet hoog genoeg naar je zin, dan kun je nog altijd een ringetje bij de veer leggen om de veerspanning te verhogen.
@wfvdijk wrote:
Ik zie al zo 3 spelfouten in de advertentie, lekker dubieus dus
Pas op met die bewering! Het is niet dat ik nooit spelfouten maak maar als ik alleen al in dit korte topic kijk dan zou jou bewering dus betekenen dat dit forum ook dubieus zou zijn :wtf
Het is in ieder geval onzin en de U.S. Army bijvoorbeeld, heeft het spul en verder nog vele soortgelijke toevoegingen getest en ze verboden om in Governement Vehicles toe te passen.
Zegt genoeg denk ik.
Nee, die zijn voor een solenoid en van een drukschakelaar, daar komt een kastje aan van nog geen 10 x 10 cm (Rückschaltsperre) . Het zou namelijk kunnen dat als je te hard rijdt in zijn 4+lockup, dat als je de kickdown gebruikt, de bak naar een te lage versnelling terug schakeld. Op het forum staat dit al ergens beschreven, ff zoek functie gebruiken dus.
Heb je de TV-cable goed ingesteld. Veel mensen denken dat dat de kickdown kabel is maar deze kabel regelt ook de werkdruk (of hij zijdezacht of lomp overschakeld) en overschakel momenten.
Erg belangrijk want zonder kabel of slecht afgestelde kabel kunnen de rembanden ook in no time versleten zijn. Hij moet ook aan een speciale beugel zitten bij je gasklepstangen. Het beste is het om de originele delen ervoor te gebruiken met de juiste afstelling (die dan erg makkelijk is).
Aan het uiteinde van de kabel, waar hij bij de gaskabel bevestigt wordt, zit een plastic constructie met een vrij stugge veer. Op dat plastic deel zit een beschermstripje dat je eraf kunt klikken. Daaronder zie je dan een pennetje dat je naar buiten kunt schuiven. Dat pennetje is een deel van een ratelmechanisme. Let op de veer ontspant dan. Dan is het eenvoudig in de auto het gaspedaal intrappen, loslaten en het beschermstripje weer vastklikken. Dan ga je rijden en schakelt de bak dan te lomp kun je het gekartelde schuifstuk waar de veer omheen zit één of twee klikje(s) naar binnen schuiven. De binnenkabel komt dan iets losser te staan. Moet de binnenkabel juist strakker, dan moet je dat beschermstripje weer verwijderen en het pennetje naar buiten schuiven, terwijl je de buitenkabel vast houdt, anders moet je opnieuw beginnen. Dat moet het dan zijn.Succes.
@jaspersouverijn wrote:
het geluid onstaat puur bij een constant toerental
vind het wel raar als ik gas los laat of koppeling in trap het geluid weer weg isHet lijkt me dat als geluid weg is als je de koppeling intrapt, dat het iets met de bak te maken heeft. :hmmz
Drijfstanglagers kun je wisselen zonder de motor uit te bouwen. Carterpan verwijderen (motor waarschijnlijk iets oplichten) lagerkap verwijderen, lager doordraaien, nieuw lager er indraaien en nieuw lager in de lagerkap plaatsen, dan lagerkap weer monteren.
Het is maar een idee maar eerst goed analyseren waar het geratel vandaan komt voordat je zoiets gaat doen.
Aangezien de drijfstanglagers de kleinste lagers zijn (kleiner dus als de krukas hoofdlagers) zullen deze altijd het eerste de geest geven.
Dit is dus niet typisch iets voor een 2.4 , Henk 400rr.Als je hem net ingebouwd hebt, moet je de motor wat langer (10-15 min.) laten lopen en tussendoor ook enkele malen schakelen (D-N-R), omdat je natuurlijk niet kunt weten hoeveel olie er op het moment van monteren in zit.
Jou dealer grossiert in spraakverwarring, de stabilisatorstang loopt dwars onder je auto en zit scharnierend opgehangen aan je chassis en gaat overhellen in een bocht tegen. Aan de uiteinden zitten stabilisator verbindingen ook wel koppelstangen of verbindingsstangen genoemd.
Je zult de verbindingen van de stabilisatorstang bedoelen. Kijk gewoon ff hier.
Als je het dan weet welk type je wilt bij de automaterialenzaak bestellen.Ja maar zelfs ook een opgeboorde 1900 met 2.4 krukas/drijfstangen en zuigers. Alles (nou ja, veel) is mogelijk.
Dat is in het kort wel wat een Lambdasonde doet ja.
Vraagje, wat voor motor ligt er in en welk type injectie?? Want ik vraag me af of er wel een Lambdasonde op zit.Wat is de reden dat je een sequentiële injectie zou willen hebben?? Denk je dat dat beter of sneller is ofzo?
Sequentieel of niet, de meeste systemen spuiten toch tweemaal in voor elke verbranding, eenmaal tegen een dichte klep en eenmaal als de klep open is.
Misschien eerst eens wat lezen over de verschillende systemen, werkt verhelderend.@1988MantaGSI wrote:
brandstofdrukregelaar is goed, levert genoeg druk.
Zoals ik al zei, als je de leiding afklemt dan loopt hij echt perfect, haal je de klem weg dan is het gewoon slecht lopen.
Levert genoeg druk, ja dat zal wel maar het lijkt er meer op dat hij juist te veel druk levert, en dus teveel flow.
In mijn vorige post vroeg ik: “Is de vacuumslang lek, zit hij er niet op, eventueel verstopt of het membraam kapot, dan werkt dit niet naar behoren zodat de inspuitdruk tijdens stationair of deellast te hoog is. Dit is allemaal makkelijk te testen.”
Heb je daar al naar gekeken?
Verder ben ik benieuwt op welke slang je de klem zet, is dat de slang die aan de drukregelaar zit of de slang die naar het T-stuk gaat?Zo zie je maar dat meten een hele kunst is want als er op de keerring 52-72-10 staat wil dat zeggen dat de binnen diameter 52mm is, de buiten diameter 72mm en de hoogte 10mm is.
Afijn, ga naar http://www.detechnoshop.nl klik op “lagers en oliekeerringen” en kies bij “soort lager” : ä. oliekeerring” dan kies je bij “d=asgat” voor 52mm en dan zie je er twee staan.
52x72x10 R en de 52x72x10 RP. De laatste is met stoflip. De prijs is €1,95 of €2,04 ex. BTW en verzendkosten. De verzendkosten is meestal enveloppekosten. Totaal komt dus op zo’n €4,-NBR rubber kan tot ongeveer 100 graden Celsius dus dat lijkt me voldoende. Zou je toch bv. een Viton (bruikbaar tot 200 graden Celsius) keerring of een andere uitvoering willen hebben dan moet je ze even mailen want vaak kunnen ze wel aan andere komen maar staan ze niet altijd in hun bestand. De service is ook super en ze leveren snel voor een goede prijs en daarom bestel ik al vele jaren bij hun.
