Aangemaakte reacties
-
Berichten
-
Ik stel voor dat je mijn post nog eens op de computer doet :vertag , ik heb het niet over de handrem gehad.
In een remsysteem met trommelremmen wordt meestal een RPV (residual Pressure Valve) gebruikt. Deze houdt altijd een bepaalde restdruk op de remleiding en dus ook achterremmen. Dit is om te voorkomen dat de remschoenen helemaal los worden getrokken van de trommel. Als je dit niet hebt dan duurt het te lang voordat de remschoenen de trommel raken en je auto daadwerkelijk vertraagd.
Bouw je alleen de remmen om dan moet je minimaal het kogeltje uit de RPV halen. Dit onklaar maken van die klep (RPV) staat de verdere goede werking van een remsysteem met schijfremmen niet in de weg maar voorkomt dat de blokken altijd tegen de achterste schijven worden gedrukt.
Hopelijk zijn je wiellagers nog heel.
Als de studs zo vast zitten is het beter om de assen eruit te halen en een pers te gebruiken.Wat betreft je draagarm, heb je al opgemeten of er verschil is met de draagarm aan de andere kant? Misschien is er een wat vervormd.
McLambo, Je bekijkt zoiets altijd in rijrichting, die afspraak is eigenlijk voor alle voertuigen zo.
De reden om de accu links voor of rechtsachter te plaatsen wordt al duidelijk als je bi dragrace de snelle straatklasse bekijkt, in de USA dan wel, waar ze met die heerlijke grote Amerikanen rijden.
Die tillen vaak een wiel op en dat is dan het linker voorwiel. Bij de minder sterk gemotoriseerde auto’s (ook onze Opeltjes) daar spint, bij hard weg trekken altijd het rechter achterwiel (als de achteras niet van een sper is voorzien).
Dit komt door het reactiekoppel van de aandrijving.
De Rekords en Commodores bv hebben de accu wel linksvoor.
Dat wie dan ook zijn accu plaatst waar hij dat wil dat moet hij dan helemaal zelf weten maar de beste plaats blijft: links voor of rechts achter bij een auto met starre achteras en aandrijving op de achterwielen.Nog ff een tip, de beste plaats voor een accu bij een achterwielaangedreven auto met starre achteras is links voor of rechts achter.
Dit i.v.m. reactiekrachten van de aandrijving.Als je de accu niet in een bak met damp afvoer hebt staan moet je eigenlijk een slangetje aan de acccu bevestigd hebben.
Een goede accu heeft daar een voorziening voor.Ik vind het helemaal niet erg om antwoorden te geven op allerlei vragen, maar ik ben van mening dat je beter eerst een minder moeilijk project kunt doen en meer kennis en vaardigheden kunt opdoen voor je aan een project als een rally auto kunt beginnen.
Verzamel eerst wat boeken waar de nodige info in staat of zoek het op, op internet, alle antwoorden staan erop, je moet alleen de juiste vragen stellen en uitfilteren wat bull shit is.
Ik vind het ook mooi als iemand eens de handen uit de mouwen steekt en zelf iets maakt maar ik realiseer me maar al te goed dat vaak dingen fout gaan omdat de persoon niet het hele plaatje ziet en ongewild iets in elkaar knutselt dat gedoemt is te mislukken of gevaarlijke situaties in de hand werkt. Dat is het gevaar om ergens aan te beginnen met enkel wat tips als leidraad. Bepaalde werkzaamheden vereisen nou eenmaal een bepaalde hoeveelheid kennis en vaardigheden. Hopelijk werkt McLambo niet altijd alleen.
Dat was de reden om die post te plaatsen.BTW, heeft er verder al iemand antwoorden op zijn vragen (van 27 sep 2012, 12:34 ) gegeven?
Nee hé, dacht ik al.Misschien was het dan toch slimmer om eerst een iets makkelijker project af te maken en dan aan een “ralley” auto te beginnen. Dat is tenminste mijn idee en dat is gebaseerd op ervaring.
Ook kun je dan beter zelf inschatten wat je het beste kunt doen, technisch gezien maar ook wat betreft vaardigheden.
Misschien is het ook wel handig om iets van een technisch reglement voor ralley auto’s op te snorren, daar staat waarschijnlijk ook in waar bv een accukabel aan moet voldoen en hoe die in de auto gelegd dient te worden.
Heb je verder wel wat aan mijn antwoorden gehad of moet ik nog duidelijker zijn? Het is niet dat ik je niet wil helpen, daar gaat het niet om maar het leek me ineens dat je echt helemaal geen clou had waar je mee bezig was. Dat bleek ook wel uit je antwoord.Niet om het een of ander maar heb je voorheen al eens iets aan auto’s gedaan? Het komt mij over dat je voor alles wat je doet eerst vraagt hoe het moet.
Misschien was het beter geweest om voordat je een project begint eerst eens uit te zoeken wat je project precies inhoudt en wat je ervoor moet hebben, welke vaardigheden je moet bezitten en of je wel genoeg af weet van hetgeen je wilt gaan doen.
Ik bedoel: “hoe sluit je een achteruitrijschakelaar aan??” :wtf
“Ook kan ik hem niet meer op de oude plek in de steuntjes krijgen, dus hier moet ik even iets op verzinnen. Kan dat verder geen kwaad?””
“op het dashboard een massa schakelaar monteren.” (een hoofdschakelaar heet dat)
“Hoe werkt dat met die massaschakelaar?”Stuk voor stuk niet alleen simpele dingen maar als je er over nadenkt of ff Googled, kun je het zo vinden.
Maar goed hier de antwoorden: nee, met een stekker, ja, nee, accu in de koffer monteren, hoofdschakelaar in het dashboard, kabels aansluiten, klaar.Nee, ja, 50mm2 (ongeveer tot 345A), nee, ja, indrukken en kwartslag naar rechts is spanning erop, kwartslag naar links is spanning er af. Graag gedaan@HOT ROD wrote:
Was dat niet iets van 107mm van de voorkant koppelingshuis tot hart van de kogel (die aan de kabel zit)?
Als je bak gemonteerd is druk je de ontkoppelarm tegen de drukgroep. Dan meet je de afstand vanaf de voorkant van het koppelingshuis tot het hart van de kogel (aan de koppelingskabel).
Is de maat te groot (zit de arm te ver naar achteren) dan is de stift aan de rechterkant te ver uit gedraaid (aan de binnenkant van het koppelingshuis). Je moet dus de moer oplossen en de stift linksom uit het koppelingshuis draaien zodat hij aan de binnenkant verder naar achteren komt. De gemeten maat aan de linkerkant wordt dan dus kleiner.
Hopelijk kun je hier iets mee.Was dat niet iets van 107mm van de voorkant koppelingshuis tot hart van de kogel (die aan de kabel zit)?
Voor wat betreft het starten: zet er een LE-Jetronic systeem op, dan start hij super en kun je daarna zonder belasting overschakelen op LPG. Je bent dan ook van het back fire probleem bij het starten af.
Vroeger, ahum, in de tijd van de A Commodore en C Rekord had je heel vaak een soort naaf waar de drie of vier spaken aan geschroeft werden. In mijn A Commodore heb ik een sportstuurtje van een Mini zitten die ik er ook met een eigen gemaakte adapter (niets anders als een dikke Aluminium schijf met wat gaten) in gemonteerd heb.
Wat betreft de stuuras, zoals reeds geschreven heb ik zo ook een stuuras gemaakt voor mijn A Commodore. Met een Monza bekrachtigd stuurhuis was mijn originele stuuras toch wel erg lang. Zit zo al sinds 1985 en nooit problemen mee gehad.
Het beste kun je de moeren op een plaat lassen (bijvoorbeeld 2mm dik en rond 80 of 100mm) en die plaat dan weer tegen de onderkant van je bodemplaat aan lassen. Zo voorkom je dat de moeren door de bodemplaat worden getrokken tijdens een heftig ongeval.
Die pinnetjes in je stuurkolom zijn meestal geen pinnetjes.
Je stuuras bestaat uit twee delen die in elkaar kunnen schuiven bij een frontale aanrijding. Dit is om te voorkomen dat het stuur in je borst gedrukt kan worden, waardoor je longen kunnen beschadigen.
Je zou die twee delen zo in elkaar kunnen schuiven maar als je dan gaat rijden rammelt dat en zou je speling op je besturing kunnen hebben (afhankelijk hoe strak een en ander in elkaar zit natuurlijk).
Wat ze in de fabriek nu hebben gedaan is die twee delen tot de juiste lengte in elkaar schuiven en dan spuiten ze er plastic in. De speling is er dan uit en je hebt geen irritant gerammel. Je kunt dus ook die twee delen uit elkaar trekken, het plastic eraf halen en dan de zaak weer in elkaar schuiven tot de juiste lengte. Dan pak je de kitspuit en perst er een lading kit in (handig om eerst dat kleine gaatje iets groter te boren en ook aan de andere kant een gat te boren). Als de kit dan uitgehard is, zit je stuuras weer stevig in elkaar zonder rammel of speling.Ed, misschien is het verstandiger om een werkplaatshandboek o.i.d. van je auto op het net te zoeken. Daar in staan (haast) alle antwoorden op je vragen.
@McLambo wrote:
Vraag: Waar kun je zelfcentrerende wielmoeren kopen die aan de achterkant open zijn, zodat de draad er doorheen kan steken?
Het eenvoudigste is het om je huidige moeren door te boren en de draad er helemaal in te snijden.
@McLambo wrote:
En waarom is het eigenlijk zo bij een Manta/Ascona dat de velg bij de vooras wel netjes om de naaf grijpt, en er bij de achteras (vooral met trommelremmen) niet?
Omdat ze het zo bij Opel bedacht hadden. Vier of vijf moeren met conisch uiteinde zou voldoende moeten zijn om het wiel te centreren.
Wil je het echter goed doen moet je de centrering en het vastklemmen door aparte onderdelen laten doen. Je draaid dus het hart van de steekas mooi recht (dat deel waar ook je remtrommel op centreerd) en krimpt daar een ring op waar je wiel op centreerd dan hoeven je bouten enkel het wiel op zijn plaats te houden.@McLambo wrote:
Ik denk dat ik die 20mm verbreders even meegeef aan een kennis, dan draaien ze de kant die op de naaf moet een mm of 6/7 uit, en hierin komt dan een stalen gedraaide bus die precies op de Opel naaf past (57.1mm). Voor de kant van de velg zelfde verhaal (63.1mm) Dan zit dat als gegoten. Heb dat in het verleden ook al eens laten doen mijn Vectra A, waar ik BBS velgen voor een ander merk zo had gemonteerd.
Zie voorgaande uitleg, dat met die opgekrompen ring. Zo heb ik het bij mijn assen ook gedaan.
volsyntheet is geen goede olie om een nieuw blok mee in te laten lopen, wel voor als hij eenmaal ingelopen is.
Pistonpenlagers hebben natuurlijk ook een tolerantie en of ze daaraan voldoen weet je alleen maar als je de lagers en pistonpennen opmeet.Een grote schroevendraaier in de vertanding van de starterkrans steken en afsteunen op het blok.
Wat de kleppen betreft, maak een opening in een buisje dat op de veerschotel past. Maak dan een hefboom door het uiteinde ergens achter te haken (eventueel met een hulpstuk).Door de opening kun je dan met een magneetje of dun tangetje de spietjes eruit vissen. Voor je de veer indrukt eerst even een dop op de veerschotel zetten en daar een klap opgeven zodat de spietjes losschrikken.
Zoiets zul je moeten doen.De vacuum vervroeger is iets wat bij straat auto’s wordt toegepast om een beter rendement tijdens deellast te krijgen.
Vraag is dus, is het een rally auto voor rally’s te rijden of ga je er mee op de weg rijden. Is dat laatste het geval, dan kun je beter de vacuumvervroeger laten zitten omdat je auto dan zuiniger is en de motor niet zo vervuild en beter opneemt als je deellast rijd en dan gas geeft.@EdGSI wrote:
Omdat het mijn eigen blok is :p
Oeps, vergissinkje ;)
Ja, dan ben je wel 600 eurootjes verder maar heb je een goed onderblok.
Vragg me dan nog wel af hoe het dan met je kleppen staat, een verbrande klep is niet te repareren en je zult ook wel nieuwe geleiders nodig hebben en misschien zittingen.
Je bent met alleen een gereviseerd onderblok niet klaar……………helaas.@McLambo wrote:
Zo’n beetje alle gordels die ik zie hebben voor de schouderbanden zo’n gesp aan het einde waar je een oogpin aan moet haken, maar ik moet juist gordels hebben die om een buis heengegespt kunnen worden. Kun je dit ombouwen? of zit ik in de verkeerde hoek te zoeken?
Hoe hebben de andere rolkooi mannen dat gedaan??
Vaak wordt er een bus in de rolkooibuis gelast waar draad in wordt getapt voor de schroefogen. Daar haak je dan je gordels weer in.
@McLambo wrote:
Gisteren nog een setje ‘spurplatten’ binnen gekregen, voor een heel leuk prijsje!
Zijn de tapeinden wel lang genoeg als je deze spoorverbreders gebruikt?? Vaak zie je dat de moeren er maar een paar gangen op gaan en dat kan de veiligheid behoorlijk negatief beïnvloeden.
Er zijn aardig wat raceseries waar verplicht is dat de moeren open zijn en dat de tapeinden eruit steken, dit is niet voor niets.Je kunt van een fotootje eigenlijk niets zeggen
Meet gewoon de cilinders op met een twee punts binnenmicrometer en de zuigers met een buitenmicrometer en je weet veel meer!
Waarschijnlijk wordt het overmaat zuigers, boren en honen.BTW, ik weet niet waaraan edgsi kan zien dat je kleppen aardig zijn verbrand??
Nee, moet wel leuk blijven en van kreten als “ledematen breken” en “van de dijk geflikkerd worden” wordt het allemaal ook niet gezelliger.
Jammer dat hij nu van het forum is, anders kon ik hem er nog even op wijzen dat aannemen slechts met drie ennen geschreven wordt.
