Heb het tandwiel eruit! Ik heb de twee inbusbouten die door de kop lopen verwijderd en de carterboutjes los gedraaid.

Nu kon ik het deksel wegnemen. Ook heb ik het plaatje onder het bovenste tandwiel kunnen demonteren. Daardoor kon ik het tandwiel naar onderen toe laten

zakken en wegpakken!  

Ik zit wel te overwegen om toch dat schakeltje te plaatsen, just in case. Al was het maar om later gemakkelijker een verstelbare nokkenastandwiel te kunnen

plaatsen.

Morgen maar ff een dealer zoeken om te kijken of er een pakkingset voor de deksel is.

 

Kan ik dan niet alleen die twee boutjes in de kop eruit draaien zonder de hele kop te demonteren?

Oké, bedankt voor je reactie!

Dat van die carterpan had ik niet verwacht. moet ik nog effen doen. Maar die cilinderkop kan toch wel blijven zitten, toch? De reden waarom ik dat blok

liet zitten is omdat ik eigenlijk alleen de nokkenas wilde vervangen.

Heb vandaag een Cat-cam 290 graden nokkenas gekregen. Met nieuwe sterkere veren en ringen. De leverancier in Duitsland had ook de voorwaarde gesteld dat de hydro-stoters vervangen moesten worden door nieuwe vaste stoters. Daar zat een met de hand ingevuld lijstje bij waar ze het hebben over klepspeling 1,5 – 2,o mm en klepspeling koud 0.3. 

Weet iemand hier raad mee?

Hmmmm,Heb er zo nog niet meteen een voorstelling bij, maar ik zal er zeker op letten! Thnx!

Ja, ik heb hem! volkomen duidelijk! Alleen ga ik het proberen met de kop nog op het blok in de auto met druk in de cilinder.

Mag dan ook geen probleem zijn, lijkt me. Eerst ff zo’n strip maken. Maar nu, dankzij jouw uitleg gaat dat gegarandeerd goed komen!

Herman, heel erg bedankt voor je uitleg! en je snelle reactie!  

Enneh…… Fijne dagen nog en een goed begin alvast!

Oeps!Sorry Herman, ik zal beter opletten voortaan. Heb ik natuurlijk door mijn enthousiasme in het vuur van het spel overheen gekeken.

Maar die foto met tekening is echt fijn!   Ik neem aan dat je tussen die strip die je vast zet en die strip die los op de rand ligt een grote schroevendraaier o.i.d. zet, om zo de veer in te kunnen duwen? Of zit daar een iets tussen om die afstand te fixeren en dat je de veer indrukt door alleen de moer aan te draaien?

Donnerwetter so einer Arsch mit Ohren, of zo iets, zouden ze in Duitsland gezegd hebben!

Henk jongen! dat zijn acties, daar heb je wat aan. Ik denk dat ik het zo ga doen ja.

Er zijn, heb ik inmiddels ontdekt, wel speciale trekkertjes voor die je van boven af op de klepveer met schoteltje zet. Maar daar zou ik dan weer achteraan moeten. Eerst maar eens jou truc proberen. Henk bedankt!

Ik hoorde vandaag de bewering dat het verschil onderling zit in de veerspanning. Dat verklaart dan wel waarom het binnenwerk mogelijk het zelfde is.

Hey Guy, bedankt voor je reactie! Heb ze langs elkaar gelegd op mijn werkbank en optisch zijn ze eender.
Ik heb ze zelfs allemaal gemonteerd gehad, er alleen niet mee gereden, en de auto startte er normaal op, net als op de originele.
Maar als ze straffeloos onderling uitwisselbaar zijn, wat zijn dan de verschillen, vraag ik me af?

Kan zijn, maar in mijn geval speelt het wel nadat ik die ingekorte buis gemonteerd heb. Vandaar dat ik het even meld.

Heb jij andere suggesties?

zeg Werkhovense, als je hem aan de praat hebt moet je eens kijken wat ie dan met je bougies doet.
Heb zelf ook zo’n ingekorte buis gemonteerd met open sportfilter maar kost me wel een berg bougies. Op een of andere manier krijgt ie nu te veel benzine in zijn mengsel en heb ik al gauw matzwarte bougies die het één voor één laten afweten.

Ik heb nu andere bougies gemonteerd, een andere warmtegraad, maar heeft sinds dien niet meer gereden, dus kan ik daar nog niets over zeggen.

Aha,das duidelijk. mijn injectiegebeuren ziet er toch wel wat gedateerder uit. Op de foto waarnaar jij verwijst lijkt de brandstof rail een gegoten onderdeel.
Bij mij is het echter wat meer “houtje touwtje” en zijn het het gewoon gebogen (stalen, volgens mij) buisjes.
Vandaar het ontbreken van een testaansluiting, waarschijnlijk.

Daar ben ik ook bang voor, ja. Bij mijn 2.2 heb ik twee U-vormige leidinkjes met aan ieder twee aftakkingen naar de corresponderende injector. In het midden tussen die twee U-vormige leidinkjes zit de resp. brandstof toevoer en retourleiding. Maar nergens een aansluiting om een meter op aan te sluiten.
Ik ben haast geneigd te gaan denken dat ik zelf ergens een T-stuk tussen moet gaan boetseren.https://opel-forum.nl/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_smile.gif

Heb daarnet gekeken bij de stalen leidingen bij de galerij, maar kan nergens geen dopje of aansluiting bespeuren.

Das heel mooi! Maar kun je me dan misschien ook wat preciezer vertellen waar dat dopje mag zitten? Ik neem dan aan dat dat dopje ergens op de toevoer of retourleiding moet zitten?

In mijn geval betreft een 2.2E

Dus waar nu de sensor zit voor het oliedruklampje zit (aan de zijde van de uit- en inlaatspruitstukken ergens bij de 3e of 4e cil ), kan ik dan mooi de zender voor de druk inschroeven en de temperatuursensor onder bij de pomp. Toch?

Maar dan vraag ik me meteen af of dit dan ook een geschikte plek is om de temperatuurmeter of drukmeter voor je olie op aan te sluiten is?

Met de juiste zender of sensor, natuurlijk.

Oké, kan wel kloppen, ja. Het beestje heeft inderdaad LE jetronic! Mysterie opgelost! Thanks!!!

Als ik het wel heb zat er vroeger bij en C-kadett een kraan bij de kachelradiateur waarmee je de stroom warme vloeistof kon regelen naar behoefte.
En die ging, volgens mij, van maximale doorstroom naar nul. Dus was er dan ook geen sprake van doorstroom in je blok dat niet in orde zou zijn geweest.
Op dit moment zijn die slangen idd doorverbonden en dat is nou precies waar ik juist van af wil.

Ik heb idd toen die zescilinder “Anlasser” besteld en bezorgd gekregen met meteen het verzoek de ouwe te retourneren.

De motor start er wel op maar ik denk ook wel dat de accu aan het inleveren is (zeker 6-7 jaar oud).
In mijn geval gaat het starten d.m.v. een startknop (circuitauto). De draad naar de startknop komt van de voeding, waar alles vanaf komt, en gaat dan eerst door een zekering, dan naar de startknop en gaat van daar naar het startrelais op de startmotor.
Nik bijzonders in wezen, hè? Alleen klapte de ouwe zekering er van 10A er wel telkens uit als ik ff moest doorstarten.
Vrij snel zelfs. Dit loste ik op door een zekering te plaatsen van 20A. Ik moet nog wel ff de draad vervangen door een dikkere.
De wagen wordt door zijn doel ook relatief weinig gebruikt, natuurlijk.
Ik hoor wel de klik van het startrelais maar moet toch nog wel een paar keer starten voor dat de startmotor zelf meegaat.
Maar zoals ik al eerder zei, de motor staat lang en vaak stil.

Oké Ghanz, heb um net besteld. Kan voor dat geld idd nergens een andere vinden!

Tis alleen dat we niet altijd ff goede resultaten met eBay hebben gehad.

Maar we gaan het zien. A.s. vrijdag mag ik hem verwachten, ga nu ff mijn accu onder de lader zetten.

Ben toch wel benieuwd naar het resultaat!

Kun je aannemen dat als de startmotor van Bosch is, die automatisch 1,4kW is?
Bij andere merken op Mr Auto zie iets van 1.1kW.

Das wel aantrekkelijk, ja. zo op Ebay. Alleen kan ik negens het vermogen van de startmotoren vinden. Daarom zou ik al eerder geneigd zijn naar Mr Auto te gaan.

[Auteur]

Berichten