Aangemaakte reacties
-
Berichten
-
Kijk, Als je carburateur gaat rijden (of carburateurs) dan moet je brandstofdruk zo rond de 0,35 á 0,4 bar zitten, daarvoor is de mechanische pomp goed genoeg, zeker als je geen spannende dingen doet.
Probleem is dat je wil snel en vlot zonder al te veel moeite de 2.0E erin zetten, als je daar een gat inboort, dan kun je binnenkort om een andere motor uit. dus dat wil je niet.
Een voorstel is de Hardy pomp, voor wat je wil een goede oplossing, lage druk en niet teveel poespas zoals een retour leiding, als je op de pagina van die site kijkt dan kun je met een beetje verbeelding al snel zien welke wat voor je is, kom je er niet uit, dan kijk je bijv. op sites als de Duitse Ebay welke hardypomp waarvoor geleverd wordt, een typenr. rolt er dan al snel uit.
De originele bosch pomp voor injectie kan ook, maar beide keren (carburateurs en injectie) moet je een retour leiding aanleggen, als je dan toch bezig bent, dan zou ik voor de injectie kiezen, paar pk meer en minder gedonder dan die ouwe carburateur met afstellen.
Als je een beetje technisch onderlegd bent dan kom je hier al vlot uit, zo ingewikkeld is het niet.
Een gat boren in een blok wat inelkaar zit om even de mechanische brandstofpomp aan te sluiten is geen slimme actie.
Ik hoop toch niet dat dit uitgelegd moet worden?
Beter is even een “Hardi” pompje te halen, dan hoef je verder ook niks aan te passen: http://www.hardi.de/
Klopt, Opel GT heeft zoiets, als je verder niks meer aanpast dan dat dan moet je haast “Gorilla armen” hebben want dan hangt hij onder het dashboard bij je manta/ascona.
Beter is dan ’t systeem gebruiken wat op de 4-bak versies zat zo rond aanvang ’82-’83, kant en klaar, past direct op je 4-bak.
Overigens heeft ’t Gerent systeem niet alleen short-shift, maar ook een blokkeer inrichting voor de achteruit, ook niet een onbelangrijk detail.
origineel gepost door Rekord-Rob
Korte vragen:Kan de achteruitrijschakelaar uit de bak worden gedraaid zonder dat de olie eruit loopt?
Hangt af welke bak het is en in welke positie de bak staat mocht deze niet gemonteerd zijn.
En waar moet de olie worden bijgevuld (dacht aan de zijkant (l of r ??) en dan gewoon tot het eruit loopt ?)
:thumbup
Hangt er ook vanaf welke bak het is en wat je met links of rechts bedoeld.
Vaak is wel het overlopen de indicatie dat hij vol genoeg is.origineel gepost door john29
zitten koplampen in met normale h1 halogeen lampen heb deze omgebouwd naar xenon met h1 aansluiting, en hoogte af laten stellen.
Wis installatie is al te koop bij rem*o voor 35,-Daarom ook de vraag wie weet welk glas wel de goede xenon code heeft en die ook past in mijn A-Manta
Ok, dat maakt al veel duidelijk.
Veel kan ik je niet wijzer maken, ik heb ooit een B-manta gezien met vlgs mij vw-golf type lampen met dat zwarte kruis erin, misschien dat er in dat segment iets leverbaar is.
Ik ben het verder nog niet tegengekomen, maar mischien iemand anders.De 1e paar vragen die ik heb bij het lezen van dit is:
Waarom een waarschuwing en wat voor koplampen met type pitjes heb je nu dan?
We zijn weer een maand verder en ja hoor, sinds een paar weken weer een brandend motorstoringslampje.
De auto is inmiddels bij een paar Dealers geweest en allemaal blijkt het dezelfde melding te zijn; Storing bank 1 en 2 lambda sonde.
Deze zenders zijn bij beide doorgemeten en blijken dus iedere keer goed te zijn, dus de storing wordt eruit gehaald om even later, vaak na het tanken weer terug te komen.
De garage die altijd m’n auto repareert kan niet iets bedenken wat dit nu kan veroorzaken en ik schiet zelf ook leeg, m’n gedachten gaan weer richting de gasinstalatie, ook omdat deze vaak de boosdoender was.
Wie heeft een idee wat het wel kan zijn of ooit zoiets meegemaakt.
ach, er is ook veel te vinden via “google” ;)
Op zich zegt het aantal bev. gaten niks over het type bak, het is wel zo dat het type bak met z’n koppelingshuis een bepaalde tussenruimte nodig heeft om te kunnen koppelen.
De R25/28 hebben vaak een vrij dik vliegwiel, dus zal je zo’n type vliegwiel moeten hebben, mijnsinziens eentje van een 2.6-lijn motor uit Omega A zal het beste passen op je 2.5i CIh, vlgs mij hebben die ook dezelfde bev. gaten.
Over de bak zelf zijn een paar interessante links: –>links voor vele Opel bakken<–
En deze kan veel nuttige info hebben voor technische ombouw: –>Senator mann<–
nee, niet echt, alleen is de nokkenas waar je het over hebt geschikt voor hydr. stoters, ik zou die dan meteen mee overzetten.
Dutch power Trading: http://www.dutchpowertrading.nl/
Ok, bedankt, ik zat al te twijfelen of die ook mee vervangen moest worden, dus die bestellen we nog even.
De leiding is inmiddels binnen, deze kon alleen maar compleet bestelt worden via Opel (patentrechten of iets dergelijks) volgende week wordt hij vervangen en dan zien we of het goed is of niet.
Wat voor type injectie systeem is het, als ik het zo lees is het een (heel) oud systeem met grijze injectoren.
In veel gevallen is de mechanisische brandstof pomp welke op de “S” en “N” motoren zit voldoende.
Heb je de originele electrische brandstofpomp van een “E” type, dan moet je een drukregelaar gebruiken om de druk niet hoger te krijgen dan 0,45 bar.
Wil je een electrische brandstofpomp gebruiken zonder al te veel poespas, kun je voor het “normale” gebruik (A-B + wat ragwerk) de pompjes van Hardi wel gebruiken, kosten niet zoveel en is hier goed genoeg voor.
Wil je alleen maar trappen en het gaat weer wat ruig aan toe, kun je beter overstappen naar Facet, die zijn iets bedrijfszekerder als de Hardi pompen, zo’n beetje het topmodel van hun, “de red-top”, wordt veel gebruikt in de rallysport.
je kan het via de Dealer proberen en anders moet je de keerrring even goed bekijken qua afmetingen en dan via de SKF catalogus die wel op internet te vinden is het type keerring bepalen en bestellen (dat kan bijv. via je werkgever of via een landbouwmech. bedrijf)
in een enkel geval moet je een dunnere kiezen of eentje waar een 10e verschil in zit.
Je kon ze bestellen bij de dealer en dan had je per lagerpunt een andere lagerdiameter. ik heb nog zo’n set en doe die dus ook niet weg, ’t waren de laatste die de Dealer nog voor me regelen kon en dat is al enige jaren geleden.
Ik heb me laten vertellen dat de lagers die daarna verkrijgbaar waren na het plaatsen nog nabewerkt moeten worden voordat ze de juiste afmetingen hebben.
En goed revisiebedrijf moet dat wel aan kunnen.
Ik neem aan dat het setje wat je gekocht hebt dat dit niet via de Dealer gegaan is (JS) ander moet ik even eentje over de balie trekken alhier. ;)
Vlgs de praktijk is het zo dat de vaste vin meer koeling levert dan de visco vin, vele viscovinnen zijn in het verleden vervangen door vaste exemplaren.
Massa probleem? of de stekkers even nakijken of er ook ergens speling of corrosie op zit.
zo’n breuk in een stekker heeft me ook al een paar keer een lange zoektocht gekost.
Dat kan op een paar manieren, boren in een dik stuk is een optie, maar de gemakelijkste manier is tussen de vaccumslang voor je bekrachtiger even een tussenstuk te zetten met daarop een aansluiting voor de vacuumvervroeger.
De OHC 2.0 8V motoren hebben dezelfde adapterplaten, echter de middenbout is anders, vroeger kon je die nog bestellen bij de dealer van een 3.0 CIH motor (met oliekoeler), of dat nu nog zo is….
Biesheuvel heeft Mocal materiaal, als je in 1x klaar wilt zijn dan kan je de set bij hem kopen, zij kunnen (zouden) je in ieder geval wel raad geven welke oliekoeler (qua grootte) je nodig hebt. Dan moet je even naar John vragen, die weet veel van het oudere materiaal.
een radiateur van een automaat heeft inderdaad een koelaansluiting, maar daar heb je niks an, voor de olie is ’t koeloppervalk aan de kleine kant en het gaat weer ten koste van je waterinhoud.
Om de koelling een handje te helpen zou je een gaatje van 3mm in de thermostaat kunnen boren of als je systeem verkleint is, de thermostaat weg laten, verder kan het ook zijn dat je ontsteking niet goed staat, ik kan niet inschatten of hij al afgestelt is op een bank of niet.
Dikkere radiateuren zijn haast niet meer te krijgen of erg moeilijk, je kan ze laten maken, dat kost ongeveer een 350-400 euro, die van mij heb ik bij Hartgers in Zutphen laten maken.
Dat komt wel goed, ik zal eerst even vertellen wat het 2e onderzoek heeft opgebracht.
Er is weer een tijdje overheen gegaan maar uiteindelijk is er toch wat uitgekomen. Deze 2e garage doet wel meer onderhoud voor me, maar had het nu even erg druk. Er is een lekkage gevonden en wel binnen 2 minuten, de koppeling van de vulleiding blijkt lek te zijn, dit is de voorste die bij de radiateur zit, beide koppelingkjes hebben zo’n zwart dopje en toen die eraf ging siste deze al direct.
Dit is het koppelingkje met een kogeltje, de ander heeft zo’n autobandventiel
Verder hebben ze het systeem onder druk gehad, maar na een kwartier was deze nog steeds niet gezakt. We (garagehouder en ik) denken dus dat de koppeling de oorzaak is en niet de condensor.
Nu het probleem, deze lijkt opzichzelf te kunnen worden vervangen, maar hij durfde dat niet aan en bij navraag bleek dat Opel alleen de leiding kan leveren en misschien dat een algemeen bedrijf wel de koppeling kan vervangen.
Is het verstandig en handiger de hele leiding te vervangen of kan zo’n koppeling ook worden vervangen en daarbij, moet er ook 1 of ander filter worden vervangen, nu het system dus geheel buiten werking is gestelt of valt dat mee.
Ik weet ook niet of de km-stand er wat mee te maken heeft, ik heb flink doorgereden en de auto heeft nu de 2 ton gepasseerd.
