Aangemaakte reacties
-
Berichten
-
Als je van plan vaker bent om met een zware aanhanger te rijden; gewoon E erbij halen, dan ben je van een hoop gezeur af.
Dat heb ik destijds ook gedaan en dat bevalt me het allerbeste.
Tijdje terug een witte gespot tussen Leeuwarden en Drachten, vanmiddag weer een witte gespot op de A7 richting Heerenveen op een aanhanger achter een busje van Siton-Suzenaar.
Primeur? de 1e stukgelopen Ampera gespot? ;)
Kassa voor de regering:
geen kosten meer het sturen voor de extra herinnering, want een maand van tevoren krijg (kreeg) je nog wel post.
extra inkomsten door mensen die het vergeten zijn.uiteindelijk had je hem voor dat boetebedrag (mits je een oldtimer hebt) 21 jaar kunnen schorsen.
reken dat uit voor het aantal die zoiets vergeten, stel dat 10.000 mensen op de 16 miljoen inwoners zoiets vergeten, dan praat je al over een 5 miljoen euro waarvoor ze (bijna) niks hoeven te doen
Geweldig land dit.
Het enigste verschil is de temperatuurzender, bij de 2.2 is deze zwart, bij 2.4 (en de rest) is deze blauw, voor de rest zijn ze allemaal gelijk van dit type.
En soms heb je nog verschil in de deksels, je hebt types met een schroef erin en types die dat niet hebben.
@mclambo: regel het maar onderelkaar.Hydro’s stel je niet af met een voelermaat.
-vanaf 0 (als alles eraf geweest is) nokkenas zo zetten dat de nok aan de andere kant zit en dan de tuimelaar vasdraaien todat deze bijna niet meer kantelt/vast zit.
-herhaal de 8x
-dan motor draaien laten (bedrijfstemperatuur) en dan vervolgens per klep de tuimelaar los draaien totdat deze lawaai geeft, daarna voorzichtig weer vastdraaien totdat deze ophoud met lawaai geven, daarna 3x (officieel 4x) een kwart slag vast draaien.
-herhaal de 8x, dan moet hij goed lopen.Let ook goed op, als er een moer licht draait, dan is hij zijn klemkracht kwijt en is de kans groot dat hij eraf loopt, dus dan moet je hem loshalen en even lichtjes knijpen in de bankschroef en even een lel geven dat hij zwaarder begint te draaien.
Niet “te” want dan beschadig je de schroefdraad en is er een kans dat het tapeind uit de kop komt draaien.
Doe dit niet te snel, anders slaat hij af, of je loopt kans hem niet goed af te stellen.
En vergeet niet wat ik al zei, even een oud kleppendeksel te verslijpen en heb je dat niet, sowiso een stuk karton om het distributieketting af te dekken anders wordt het echt een gigantische oliebende.
@sh93 wrote:
ik heb ook even een vraagje,
kleppen is meende ik 0.3mm op in en uitlaat?0,25 is genoeg, mits je vaste stoters hebt, met hydro’s is het verhaal totaal anders en vlgs mij had jij hydro stoters de laatste keer.
en de ontsteking?? kan deze er op 1 manier in of op meerdere??
Die kan er op 2 manieren in, in de meeste gevallen doet hij dan niks als hij 180° verkeerd staat (op de 4e ipv de 1e)
en hoet moet de ontsteking ongeveer staan??
afstellen (basis) is de 1e cil. hoogste punt en het hart van de rotor op de streep die in het randje staat, de kerf op de poelie moet dan rechtstreeks in het verlengde van de rand op het distributiehuis staan, kijkend langs de onsteking richting de poelie, verdere afstelling met de stroboscooplamp.
Och, ik weet ook niet alles (gelukkig maar).
@vluggejaapie wrote:Je kan er zeker niet 1 missen voor een mooie prijs? :jerry
Een “mooie prijs” is maar net hoe je er tegenaan kijkt ;) (mooi voor jou of voor mij)
Ik kan wel eentje missen, zoveel doe ik niet meer met die motoren, alleen de vraag is even of je haast hebt? Ik heb het nogal druk en dat maakt het wat lastig iets snel te regelen.
Contact verder hierover via de PM, dan zie ik hem ook in m’n mailbox.
Wat je ander vragen betreft:
– De radiateur is er eentje uit een Manta/ascona waarschijnlijk, de steunen op het front zijn zelfbouw.
– De ontbrekende slangen zijn wel te krijgen, maar lastig te krijgen, je kan ook bochtstukken verzamelen en dan met pijpjes werken, zo te oordelen op de foto is dat al gedaan met de bovenste slang, de korte slang is gewoon c24ne, 2.2E, 2.5E of 3.0E.Even ter info / opmerking:
– De slang voor je carterontluchting op je gasklep gaat op den duur stuk, beter is of een originele slang of een benzineslang (beter bestand tegen de oliedampen)
– Je systeem is L-Jetronic, niet LE-jetronic, het kan van een 1.9/2.0 Manta afkomen, Kadett GTE had dacht ik egens anders de LHM staan.
– Je uitlaatspruitstuk is van een 2.0S/N, mooier was eentje van een injectie type, maar dit werkt ook wel.nou, officieel nog 2 weken van de 5 te gaan, maar dat gaat hem niet worden, dus helaas: geen idee.
Zoals voorspelt zit er veel werk aan voor het strak maken, misschien was de 5 weken een beetje te optimistisch ingeschat. ;)
Ondertussen heb ik werk zat, de bedrading moet ook nog getrokken worden van het dashboard en dat is ook geen klusje van een paar dagen.
@Ghanz wrote:
en de afbeelding is aan de hand van een OEM nr met vermelding c24ne
ik vindt het best als je dat graag voor waarheid aanneemt, maar neem maar van me aan: het is hem echt niet.
@HOT ROD wrote:
@henk 400rr wrote:
wat er nu op zit, is eentje van een c24ne die ooit dichtgelast is voor gebruik van carburateurs, zoals hotrod al opmerkte.
Henk, zoals ik al eerder opmerkte is het geen thermostaathuis van een C24NE want die heeft géén extraluchtschuif.
Dat klopt, maar die kan je wel overzetten van de LE-jetronic van de 2.0E thermostaathuis, de boutgaten zitten er.
dit is niet eentje van een c24ne
maar het lijkt meer op eentje van een 3.0 24Vwat er nu op zit, is eentje van een c24ne die ooit dichtgelast is voor gebruik van carburateurs, zoals hotrod al opmerkte.
Ik zou zeggen, koop een thermostaathuis van een 3.0E, en de goede slangen en je probleem is opgelost.
juist, maar eentje van een 2.5E/2.2E past ook.
Dat is een poelie van een 2.2 zonder stuurbekrachtiging en het kerfje wat voor de ontsteking bedoeld is, is deze:
Wat hotrod zegt klopt, vele CIH motoren in de rallysport werden voorzien van die dunnere zwakkere poelie’s, maar de levensduur van zo’n motor was ook vaak niet lang, van de poelie soms ook niet trouwens.
Echt gruwelijk veel merk je er niet van, het zijn meer de puntjes op de i van het totaalplaatje, in jouw geval kan je haast het beste gewoon deze poelie gebruiken.
de poelie van een 2.0E heeft normaliter maar 1 kerf, niet 2.
de gedachte van een lichtere poelie is niet slecht, het werd destijds meer gedaan.
@HOT ROD wrote:
….Op de foto3 is in ieder geval te zien dat de onderste radiatorslang direkt naar de pomp inlaat gaat en normaal is het toch zo (i.i.g. bij de 30E) dat die naar het thermostaathuis gaat en vandaar met een haakse bocht naar de pompinlaat. Hoort in dat type thermostaathuis een thermostaat met dubbele klep?…
Nu je het zegt valt me dat ook op, de slang hoort bij injectie van de pomp naar het thermostaathuis te lopen en vanaf het onderste punt op de radiateur naar het thermostaathuis.
Als je de foto bekijkt dan krijg je inderdaad de indruk dat de slangen niet goed zitten.
Wat de andere puntjes betreft:
De kachel verstopt geeft meestal geen hogere temperatuur omdat in de oudere Opels toch al een waterkraan werd gebruikt voor de kacheltemperatuur regeling.
De ascona/Manta-B heeft geen kachelkraan in tegenstelling tot andere modellen, de kachel maakt deel uit van het circuit, voor andere modellen klopt het wel, dan maakt het geen verschil.
Inderdaad kun je alleen zonder thermostaat rijden als je continu met dezelfde belasting rijdt, d.w.z. volgas en dus op een circuit.
Klopt, wij rijden met de rallywagen ook zonder thermostaat, in het begin reden we met ene thermostaat met een gaatje erin zodat de temperatuur niet te snel op liep.
Nou… :hmmz volgens mij niet, de enigste waar ik me niet 100% zeker van ben is de 3.0 24V (dat weet jij beter denk ik) maar verder is de draaiing van de motor altijd dezelfde richting uit en daarmee ook die van de 3.0 24V, en vlgs mij waren de uitgangen van die waterpomp dezelfde richting uit als de andere modellen (werd ook wel eens omgebouwd op een 4-cilinder kan ik me vaag herinneren) dus ik kan het me haast niet voorstellen dat die de andere richting op draait, bovendien is dat er eentje met een multieriem en ik zag op de foto eentje met een V-snaar aandrijving.
Dat geeft niks.
Je kan het vergelijken met de bovenste foto, dan lijken ze weer te veel naar voren te zitten.
De wielen zijn 6J ET 49 en de wielkasten zijn voor 10J ET 23 en 8J ET 17, het lijkt echt onnozel met deze velgjes, maar het is wel functioneel en daar gaat het even om. ;)
De radiator zelf? is die ook al eens doorgespoeld?
Ik heb net nog met iemand gesproken en die heeft al eens meegemaakt dat de schoepjes van de waterpomp door caviatie weg waren, dus misschien is dat ook nog een puntje van aandacht, ik heb het nog niet meegemaakt bij een CIH.
Wat dit verhaal betreft, je zou eens zonder thermostaat kunnen rijden, kijken wat hij doet, of hij dan te koud blijft of juist normalere temperaturen bereikt, hoe dan ook, normaal is het niet, hij hoort gewoon met thermostaat normale bedrijfstemperaturen te bereiken en niet te koken.
alle thermostaathuizen die ik ooit door m’n vingers gehad heb waren wel gelijk, maar zelfs in dat geval zou de diepte dus niet zoveel uit moeten maken, als de thermostaat gewoon op z’n plek valt en afdicht, moet hij gewoon zijn werk kunnen doen, tenslotte is het gewoon een klep die open en dicht gaat.
Waar je wel verschil in hebt zijn de waterpompen, de 1 heeft meer capaciteit dan de ander, maar ook dat zorgt er alleen voor dat hij meer of minder warm wordt, maar vliegt hij het rode gebied in, dan is er wat anders aan de hand.
Ghanz, in geval nr. 1 kan het zelfs zo zijn dat de kachel een verstopping veroorzaakt, die maakt ook deel uit van het koelcircuit, geval nr. 2, kwestie van even het deksel liften, dan weet je genoeg, het kan best zo zijn dat hij er wel in zit, maar open blijft staan en dus stuk is.
Als ik het zo doorlees zoek je het volledig in de verkeerde hoek.
Mijn 1e gedachte was het rechthoekige blokje achter op je dashboard (als die stuk is geeft deze verkeerde waarden) maar bij het verder lezen kan dat al niet, gezien je motor ook echt aan de kook was.
Verders is de werking gelijk van al die thermostaathuizen die op de 2.0E t/m de 3.0E zitten (injectie op een CIH motor) en ervaring leert dat dat sowiso geen probleem is, dus een extra bypass is onzin.
Zonder thermostaat zou hij uberhaupt nauwelijks boven het blauwe gedeelte moeten uitkomen, komt hij hoger, dan is er wat anders aan de hand.
Dus:
of het koelsysteem heeft geen doorstroming, dan wordt hij ook te snel heet (kapotte waterpomp / vin / verstopping)
of je kop(pakking) is naar z’n grootje, scheur in het blok of iets dergelijks, in ieder geval een verbinding met je verbrandingskamer naar het koelsysteem.Thermostaat kan je testen in een pan met kokend water, maar ervaring leert dat 99,9% van de kapotte thermostaten gewoon open blijven en niet dicht.
