Het lijkt erop alsof je carter aanzuigbuis ergens lek is of dat je carterontluchting verstopt zit en er te weinig olie bij de kleppen komt.

Welkom!

Probeer hem anders eens in de toerenbegrenzer te trappen, en kijk of hij eerder begrenst.

Kan vanalles zijn. Als je niks merkt zal uitlezen een oplossing zijn.

Merk je verandering als het lampje begint te branden?

Zonder aangesloten startonderbreker start de auto helemaal niet. Verbruik zal hiervan niet stijgen. Ik vermoed dat de auto op noodloop loopt en dus veilige waarden gebruikt kwa inspuiting om motorblok heel te houden hierdoor verbruikt een auto vaak wat meer.

Weet je zeker dat je de stekkers van de startonderbreker bedoeld en niet die van de centrale vergrendeling?

Ik reed met 3,5 bar drukregelaar verstelbaar van 3 tot 5 bar, 470ccm injectoren op 3 bar. Dus zal iets van 500ccm geweest zijn. Benzine pomp die ik had was een van astra G 1.6 16V. Leverde meer dan genoeg druk. Koudere bougies.

Als je dan chipt heb je al vrij veel pks extra, spruitstuk nog veranderen en dan zul je al echt verschil merken

Thermostaat werkt prima! Niks mis mee. Eigenlijk als de auto bijvoorbeeld warm is geen problemen, maar de eerste paar km stotteren en hikken dus had zelf ook al hiet idee dat het met temperatuur temaken had.
Wat wel optreed is dat tijdens uitvallen je heel even het acculampje ziet branden.

Maar dat is maar een miliseconde. Iets overdreven, maar neit vindbaar als foutcode. Dacht zelf eerst aan de transponder ofzo in de sleutel of de imobilizer.

Ik ben IT beheerder. Helaas geen verstand van autocomputers. :cool:

Waardes uitgelezen temp sensors zijn tevens vervangen, om deze tekunnen uitsluiten ook al waren deze waarschijnlijk goed. Dus nu is de vraag wat kan het nogmeer zijn en waarom komt het enkel voor tijdens de winterperiode.

Die op de foto’s is een voorbeeld niet het huidige blok, maar 160 pk krijg je al voor elkaar met andere injectoren, benzineregelaar, bougies, uitlaat, geflowd inlaatspruitstuk, uitlaatspruitstuk en chippen (Vrijprogrameerbare ECU)

Volgensmij zit er bij de diesels geen automatische spanner in maar een die je zelf moet spannen. Deze strakker zetten zou een oplossing kunnen zijn.

Zen hem niet te strak want dan breekt de riem.

Wat voor sleutel is het? Er zijn verschillende type.
Het kastje is er gemakkelijk af te halen, volgensmij zit deze er gewoon op geklikt / geschoven.

F16 en F18 Bakken het je in C en W varianten de W bakken trekken langzamer op maar hebben een hogere top
W staat voor wide en c staat voor close.

F16CR is korter dan een F18C bak.

Even na de dealer later resetten kun je helaas zelf niet.

[rquote=1834997&tid=139899&author=sw16v]nee beter lezen.

F18 en f16 hebben beide het zelfde ‘zwakkere diff’

f18+ en f20 hebben het sterktere diff.[/rquote]

Zojuist even F16 Dif en F18 Dif naast elkaar gelegt zijn toch kompleet verschillend. Dus of het hetzelfde zwakke dif is dat betwijfel ik.

De F18+ Schijnt een F20 Sper te hebben maar dit zijn vaak de WR bakken lange bakken voor onder de diesels.
De F18 heeft een zwak diff
De F16 heeft een sterker diff dan de F18

F16 en F18 Bakken zijn beide bruikbaar, de F18 bakken hebben alleen een zwakker diffrentieel dan de F16 bakken.
Wil je snelle sprintjes trekken zul je voor een F16CR bak moeten gaan. Wil je zuinig rijden en een hoge topsnelheid dan moet je voor een F18WR bak gaan.

Heb jij stoelen met of zonder zijairbags?

De X20XEV en X18XE zijn vrijwel gelijk, in veel gevallen kun je zelfs je oude kabelboom en ecu gebruiken en zou een kaal motorblok volstaan voor de ombouw.

Voor zover bekend is er geen turbo kit verkrijgbaar. maar je zou hiervoor wel zelf een spruitstuk knnen maken en een van de Garret trubo’s gebruiken. Hiervoor zou je ook nog moeten kijken wat voor zuigers je zou kunnen gebruiken en eventuel welke nokassen beter geschikt zouden zijn voor turbogebruik.

Tegenwooridg maakt opel gebruik van een zogeheten can bus systeem. Dit systeem werkt in princiepe vrij simpel iedere apparaat zit als het waren aan dezelfde draad en dient een signaal te geven naar de computer, de computer verwacht van alle apparaten een signaal op een bepaalde volgorde. Waarschijnlijk is een van de apparaten defect en veroorzaakt wartaal waardoor de computer niet helemaal goed weet wat deze moet doen.
De computer zelf zou ook natuurlijk het probleem kunnen zijn.

Nu is hier geen directe oplossing voor, garagisten proberen vaak met uitlezen het probleem te achterhalen maar in veel gevallen zal met het canbussysteem het eerste apparaat wat een conflict heeft worden weergegeven in de computer, dit is niet altijd het apparaat wat defect is.

Omdat jij nog garantie hebt op je auto, en de dealer ook niet hoeft te betalen voor de kosten die worden gemaakt, maar dit gewoon direct bij opel kan verhalen, zou ik het advies willen geven om gewoon elk apparaat een voor een te wisselen met een nieuw exemplaat, en dan bekijken of er verandering optreed, elke verandering betekend dat het vervangen apparaat niet juist functioneerde. Dit hoeft niet te beteken dat je probleem direct is opgelost, maar zo kun je overige apparaten uitsluiten en uiteindelijk het probleem oplossen.

Aangezien jij nog garantie hebt denk ik dat je hiervoor bij de dealer moet zijn.

Ofwel even computers vergeten en gewoon stap voor stap onderdelen vervangen.

Bij mijn weten heeft de Z22SE geen nokkenassensor. De krukassensor zit inderdaad richting het vliegwiel.

Ik dacht iets van 90 euro ofoz, even bij duparts kijken.
Let wel op er zijn twee type een met rode en een met vierkante stekker.

Ik denk dat je benzine ontluchting niet helemaal goed werk, hiervoor zit er een klepje op het motorblok vaak zit hieraan een rode stekker en wat slangetjes, controleer deze slangetjes eens. Hierdoor kan de auto last krijgen van stoteren en sslecht starten. Soms lijkt het dan ook of je hem in de verkeerde versnelling hebt staan.

[Auteur]

Berichten