Maar eeh een V6 zou toch 4 nokkenassen moeten hebben?? Deze pakking op de foto heeft er maar twee??

Dit is een klepdeksel pakking voor een C18XE(L), X18XE, X20XEV, X20XER, Z20LEx, X22XE, Z22XE en Y22XE.
Ringetjes zijn voor tussen de kop en de klepdeksel, op de plaats waar de boutgaten zitten

@D3nnis_ wrote:

Nu weet ik dat de Saab 9-3 ook een Z20NE? blok heeft, alleen hier wordt 210pk en 300nm koppel standaard uitgehaald.
En dan heb je weer de Astra H met verschillende uitvoeringen.

Opsomming:
Astra H: Z20LEL 170pk
Vectra C: Z20NET 175pk
Astra H: Z20LER 200 pk
Saab 9-3: Z20??? 210pk
Astra H: Z20LEH 240pk

Opmerkelijk veel verschil in vermogens afgaven, terwijl het allemaal gebaseerd is op het zelfde motorblok (van 170-240pk).
Nu vraag ik mij dan ook af, wat zijn de preciese verschillen tussen bijvoorbeeld de Z20NET en de Z20LEH.
Ik kan mij voorstellen dat de Z20LEH gebruik maakt van een grotere turbo, sterkere internals en andere mapping.
Maar geeft dat nou echt 65pk verschil en wat is mogelijk op de Z20NET om ook naar de 240pk te gaan?

De Z20LEL, Z20LER, Z20LEH zijn allemaal gebaseerd op hun voorganger in de astra G OPC II de Z20LET (Gietijzeren Motorblok)

Z20LEL, Z20LER en Z20LET zijn vrijwel identiek
De Z20LEH is een verbeterde Z20LET met verbeterde tubo en dan met name de pakkingen en zuigerbodemkoeling.
De Z20NET en Z20NE uit de saab zijn alluminium motoren gebaseerd op de Z22SE (Alluminium Motorblok)

Dat klopt, maar ik heb achter wel 240 MM 4×100 (Gewoon Orgineel Opel) schijven en voor 308 MM schijven OPC 4×100 Niet omgeboord. Maar enkel geschikt voor 4×100 naven.

Als je van 1.6 naar 1.8 gaat zou ik enkel je achteras voorzien van schijven. Dan moet die 20 a 25 pk niet veel uitmaken.

Nou ja, de RDW zegt weggedragtest enkel en alleen als het vermogen 40% hoger is dan standaard en geluidsmeting dan altijd. Maar wat zijn de overige andere tests. Bijvoorbeeld in worst case scenario. Alle test die er zijn moeten worden uitgevoerd wat kost dat dan. want de rdw heeft zelf hier niet echt een duidelijk antwoord op.

Eigenlijk alle slangen die naar je inlaatspruitstuk / gasklephuis gaan.

Dan zou ik je stappenmotor schoonmaken en controleren op vacuemlek.

zijn er ook mensen die auto’s van na 31 dec 1997 hebben laten omkeuren? En wat hier zoal anders bij is? En dan met name de auto’s zoals een Astra G van 2003 met bijvoorbeeld een C20XE of LET. Hiervoor is namelijk geen typegoedkeuring enzo.

Ik zou toch echt eens gaan uiltezen, Zoals je verteld lijkt je pomp prima, als je hem gewoon aansluit op 12 volt en dan probeerd te starten loopt die dan wel goed? Start die dan? Als dat het geval is vermoed ik toch iets wat van de gas instalatie afkomstig is waardoor die niet loopt. Of zoiets raars. Of mischien je vacuem slang van je benzine drukregelaar halen en nog eens proberen te starten. Als die dan wel starte en redelijk loopt je drukregelaar vervangen.

Dikke zafiras, maar eeh voglensmij mag het A tje eraf..

Dan is het in iedergeval de X16SZR.

Nu de vraag als je hem start, loopt die dan ook hoger in stasionair todat je het gas hebt aangetikt?

Wil je zonder turbo meer vermogen, dan zijn de beginselen, inlegfilter, andere aanzuigbuis, speggettiespruitstuk, group a uitlaat, andere nokkenassen, flowen van inlaatspruitstuk, chippen op maat.

Met turbo, inlegfilter, aanzuigbuis, group a uitlaat, lage compressie turbo, eventueel andere nokkenassen, flowen van inlaatspruitstuk en chippen op maat. Maximum druk ergens rond de 0,6 bar moet goed gaan met stock internals.

De enige pomp is de pomp die achterin bij de tank zit. Waarschlijnlijk noemen ze dit ookw el de opvoerpomp. Maar als je gewoon + en – op de pomp zet spuit het er dan gewoon uit? Als dat het geval is is je pomp gewoon in orde.

@McKaamos wrote:

Haasje: Ach jah, dom van mij. Tuurlijk, valt gewoon uit te lezen.

Wat betreft paperclipmethode is het inderdaad een paperclip van a naar b zetten en dan de auto op contact.
Je motor management foutmeldingslampje zal dan in een bepaald patroon knipperen, en dat komt dan weer overeen met nummers.
Die nummers/getallen kan je dan weer hier posten en dan kunnen we je vertellen wat ze betekenen.

Nou ja, volgensmij heeft hij zn halve cali gesloopt, en steeds weer wat anders wat niet goed werkt.
Dus vandaar dat ik dacht even uitlezen voordat er zometeen een simpel foutje in zit en de cali gesloopt is.

Ik denk dat het verstandig word om even niet teveel meer los te maken en het een en ander weer in elkaar te zetten en dan proberen de ecu uit te lezen, omdat het vanalles kan zijn moet je hieruit even storingscodes zoeken.

En omdat er steeds wat anders is vermoed ik dat er minder aan mankeert dan wat nu lijkt.

Waarschijnlijk zit je benzinefilter verstopt. Even vervangen kost een tientje ofzo. anders even slang bij de pomp eraf halen en kijken of er dan wel wat uit komt. En probeer eens zonder tankdop? Mischien is je tankontluchting niet goed. en zuigt ie je tank vacum.

Dit zelfde verhaaltje geld ook in nederland. Enkel het overhangen van het motorblok is minder werk dan voorheen beschreven. In nederland dient men de auto te laten omkeuren bij de RDW.

Dat is niet je relais, maar daar zou eht wel ergens moeten zitten, dat is voor je centrale deurvergrendeling volgensmij.
Je rijd gas, dus grote kans, dat het relais vervangen is of er het een en ander is aangepast, ik zie daar wel je roodblauwe kabel als ik me niet vergis.

Relais is een vrij groot relais, volgensmij zwart lang. Ergens bij het hanschoenkastje en je ECU in de buurt.

Die kabel gaat naar je benzinepomp relais. Deze zit volgensmij onder je dashboard kastje.

Typfoutje gemaakt kan ook nog krukassensor zijn, maar dan slaat die ook moeilijk aan.
Gaat het hier om een x18xe of een x18xe1 Eigenljik?

Heey, probleem kan nogsteeds in je lambda zitten. Omdat deze de waarden in je uitlaatgassen meet aan de hand hiervan de onsteking regeld. En de hoeveelheid benzine en dergelijke.

En eeh ombouw van een v6 is minder werk als hiervoor beschreven. Je kunt gewoon je huidige subframe behouden en hoeft enkel de motorsteunen / baksteunen aan te passen.

Als je niet lang moet aanhouden bij het starten kun je ervanuitgaan dat de nokkenassensor niet goed meer werkt. anders zou het ook nog de krukassensor kunnen zijn.

uitlezen is nooit verkeerd, mocht er nog wat anders mis zijn dan zie je dat tevens ook.

Om hem sneller temaken kun je vanalles doen,

Ik zou beginnen met De buizen uit je orginelel luchtfilter te verwijderen. Dan hier een inlegfilter van pipercross, green of k&n inleggen. Vervoglens een groter aanzuigbuis monteren van een Vectra C of een astra G Diesel.

Daarna kun je nog een spagetiespruitstuk en een Groep A uitlaatsysteem monteren voor betere doorstroming van je uitlaatgassen. Alsje dan nog andere nokkenassen neemt en een chipje op maat ben je al ongeveer bij de 150+ pk’s aanbeland.

Lambda Sensor en Nokkenassensor loshalen en dan nogmaals starten.
Probeer eerst maar eens zonder lambda, waarschijnlijk loopt die dan al een stuk beter.

Lamda sensor is de sensor in je uitlaatpijp, volg deze draad maar kom je vanzelf bij de stekker.

Nokkenas sensor pas loshalen als je hem keer hebt gestart zonder lambda. Mocht die dan nogsteeds niet goed of beter lopen.

[Auteur]

Berichten