in de calibra zit de AF20 bak
en in jou auto zit de THM 180 dacht ik.

OM de 60.000 km

En indien je het een keer wil belijken.. kom gerust langs… ik zie dat je in beers woont, ik woon in best dus niet zo ver ervandaan.

Ik heb ze ok opc schijven voor 4×100. Zelfs niet omgeboord maar gewoon 4×100 308mm.
Je kunt gewoon fusees pakken van een 1.8 2.0 2.0 turbo of 2.2.
Hierop kun je dan opc klauwen monteren en je huidige wielnaven in overzetten.
En natuurlijk de schijven.

Achter kun je schijven en klauwen bestellen voor de diesels 1.7 (4×100 schijven)zijn gewoon zelfde klauwen als bij de 1.8 of groter.
Enkel de adapterplaat en schijven zijn anders. Bij de andere word2 namelijk maar een deel van de achterste schijf gebruikt. van de 260 mm 5×110 schijvne word maar 40 mm gebruikt terwijl bij de achter schijven van de 240 mm dus de volledige 40 mm word gebruikt.

De standaard Zafira Elegance heeft instaplijsten dus die zijn hiervan verkrijgbaar. Om je ramen open en dicht te krijgen heb je geen module nodig. Tevens als je module gebruikt geld zelfde als voor jou astra. Zafira A is gewoon een Astra G kwa onderdelen namelijk.

Wil je precies weten hoe je dat doet moet je me maar even op msn aanspreken, kan ik je fototjes laten zien. Hier ergens in het forum heb ik vandaag ook gepost hoe je je ramen laat sluiten op safelock. Voor de cd/s dvd/s even vragen kan ik tevens aankomen indien nodig!

2 3 cm is volgensmij afhankleijk van het motortype / gewicht.

Nouja, ik heb ook draadje doorverbonden. Aan de bijrijderskant kap bij het voeteneind weghalen Daarin zit een zwart plastic kastje. (Centrale deurvergredeling / afstandsbediening / electrische ramen regelt) Herbij maak je tussen de blauw-zwarte draad en geel-rode draad een verbinding. Hierbij sluiten de ramen wanner je de auto met safelock sluit.

Nouja, de dagwaarde van een 1.6 1.8 2.0 en 2.2 uit latere jaren is vrijwel even hoog als die van een 99 er dus ja.. Die auto’s zijn allen vrij snel totalloss. Daarbij zou ik 5 gaats gewoon met spacer’s doen van 4×100 naar 5×110. En indien je het mooier vind enkel achter ombouwen naar schijfrem en gewoon 4×100 behouden aangezien de astra g orgineel ook geleverd is met schijfjes achter met steek 4×100.

Bijkomende voordeel is dan koop je weer een andere opel passen je wielen op 4×100 en 5×110.

Eeh…. iedere astra g sport ligt minimaal 2 cm lager dan de gewone uitvoering. Ikw eet niet wat jullie onder sportonderstel verstaan.

Hoort dat shroefje er zo muurvast in te zitten??

Is enkel draadje verbinden. Staat al ergens hier op het forum.

Je hebt nodig

Voor: Remklauwen, Schijven, Fusestukken, Wielnaven, Remblokken 280 (OPC Klauwen / Schijven 308)
Achter: Remklauwen, Shijven, Adapterplaat, Wielnaven, Remblokken 260mm

Denk dat je toch wel kunt reken op zon 1000 euro materiaalkosten.

Remleidingen kun je gewoon de huidige gebruiken.

Ik zou eerst eens controleren of je oude pomp nog werkt. Dus aankoppelen en kijken of hij mee gaat lopen als de airco word aangezet. Is dit het geval controleren op lekken en dan gewoon oude freon erin.

Op de schakelaar zit een rond teken met een wieltje draai deze maar op een andere stand dan werkt je licht weer!

Bij het rijden valt het mee en is het niet echt heel erg merkbaar. Maar bij afremmen op de versnellingsbak merk je dat de motor inhoud en dan soms ineens weer wat minder inhoud waardoor je bijvoorbeeld in een parkeergarage stotterend naar beneden rijd.

Kan iemand mij vertellen welke slangen waarnaartoe gaan bij de Z16XE.

Volgensmij Carterontlucting en twee slangen vanaf de gasklep en dan was het zon beetje. 1 gaat naar de benzine ontluchtingsklep. Buisje naar de rembekrachtiger. Slangetje naar carterontluchting. Deze zijn allemaal heel. Wat ook vreemd is is als je hem in zin vrij zet en je geeft gas. Is het niet. Ga je zeg maar echt vermogen nodig hebben dan begint het te schommelen.

Het schommelt zo snel dat het bijna lijkt op een klepje die heel snel open en dicht gaat. Zijn er nog meer vacuum slangen? Hoe kan ik beste testen op vacuum lek. Heb al geprobeerd met remreiniger en dergelijk maar maakt geen verschil. Stationair schommelt het ook helemaal niet en dan werkt de rembekrachtiger ook prima.

Even voor de mensen die en x20xev heb. Ik heb ene XER en XEV gehad, Beide gebroken drijfstang en dus gedemonteerd.
En erachtergekomen dat het onderblok dus compleet identiek is zelfde drijfstangen, zuigers enkel krukas is anders.. en dan heb ik het over het gatenpatroon hierin.
En er is ook maar één nokkenas anders. Rest is gelijk. Op spagettie na en computer. Ofwel ierdere xev kan een xer worden. Met software nokkenas en spagettie.

Als ik eerlijk ben? Wielen zijn afschuwlijk. Lijkt wel of we een ford of reneaut gaan rijden zo.

Motorsteunen is geen probleem volgensmij. Je kunt de z14xep monteren met dezelfde motorsteunen als een Z14XE die tevens in de corsa c geleverd is.
Voor aanstuuring zul je het canbus systeem compleet moeten inbouwen in de corsa c. Of je kunt volgensmij ook de ecu en kabelboom gebruiken van de eerdere Z18XE om je Z14XEP aan te stuuren.

Niemand???

Denk dat je stappenmotor niet goed meer functioneerd. Als je beetje gas blijft geven blijft deze dan wel lopen?

Ik zou je bobine eens vervangen en datn terug op de bank zetten dat ding..

Volgensmij is de centrale deurvergredeling negatief geschakeld en ligt er hiervan al een constante plus in de deur.

Spanrol bij opel altijd tegen de klok in spannen. Niet met de klok mee..

Dat knak knak knak is abs…

Dat van dat gaspedaal is volkomen normaal. Je hebt namelijk een electronisch gaspedaal waar vertraging in zit en bij volledig intrappen deze dat niet direct zal doen. Dat in het begin is gewoon als het waren shoke. De auto loopt in het begin hoger in toeren todat de motor op termperatuur is en dan zal dat zakken.

[Auteur]

Berichten