Mocht je voor de grijze nog remklauwen en schijven van de opc zoeken, die van mij gaan er waarschijnlijk af binnenkort en gaan Porsche remklauwen op en schijven 322mm en achter 304.

Maak eens foto’s van het lek.

Lamda 2 defect kan zijn katalysator, uitlaat lek.
Lek bij de motor, is het olie? Lucht? Heb je een foto?

Als het olie is en het is helemaal bovenaan is het klepdeksel pakking?
Zit er olie bij de koelvloeistof gebruikt die veel koelvloeistof? Zoja waarschijnlijk koppakking kapot.
Zoniet kans heel groot dat daar niks mis mee is.

Ja in steek 4×100 maar de 5 gaats zijn wel allemaal zelfde diameter. En dat zijn dezelfde klauwen alleen de ankerplaat is dan anders (zelfde als van de 5 gaats modellen).

Heb je dan geen slechte massa op de lamp, dan gaat namelijk de stroom ook in serie lopen en via de massa van je 3e remlicht in plaats van parallel.

@mrharley wrote:

Ik had het zelfde probleem er is een nieuwe set schijven en blokken onder gegaan en naar zo’n 3000 km begon het stuur weer licht te trillen bij het afremmen.
Banden uit laten balanceren en van voor naar achter laten leggen. Het is nu een stuk minder maar mij werd geadviseerd om er licht metalen velgen onder te zetten ( heb nu ook 17″ stalen velgen met wieldoppen) en waarom? Men zegt omdat stalen velgen worden geperst en niet worden na gedraaid zijn deze minder nauwkeurig dus minder goed uit te balanceren, bij lichtmetalen velgen is dit niet het geval dus zijn wat toleranties betreft een stuk nauwkeuriger.
Dat is wat men mij heeft verteld.

Daarvoor is balanseren van d velgen om dat onbalans eruit te krijgen, vaak worden ze met de luchtsleutel aangedraaid en daardoor gaat het weer trillen eerst 1 muurvast dan de ander dan zijn zowel je velg als je schijf dus onder spanning eronder gezet en dus krom.

De klauwen achter zijn bij alle G’s geleverd niet enkel bij de OPC enkel zit er verschil in type bosch of lucas.
Zo te zien heb jij lucas dus geen problemen met de handrem straks.

moet gewoon werken met derde remlicht eraan in tis hangt die er ook gewoon aan. Zelfs een aanhanger geeft geen storing normaal gezien.

als je ene lamp minder fel brand is die of stuk of heb je derde remlicht in serie met de lamp in plaats van parallel.

Je krijgt de melding als je op de rem drukt, dus ik zou verwachten circuit verkeertom. Of hij zit op de verkeerde pen van de remschakelaar.
Hij hoort de lichten te controleren op moment van remmen, dus als je nog niet geremd hebt moet de melding er staan. Of krijg je ook een melding vooraf je gaat rijden over het remlicht?

de x16xe en x18xe zijn zeker geen bras, jij bedoeld trouwens de X18XE1 dat zijn smallbloks.
Olieverbruik hiervan komt vaak door aftrappen net zoals alle andere dat dan gaan doen.

De ondeblokken van een C20XE, X20XEV, X20XER zijn allemaal grotendeels gelijk, sterker of minder sterk tja de Cilinderwand van de C20XE en eerste X20XEV zijn dikker dit omdat hier een minder breed koelwater kanaal in zit.

De C18XE, X18XE(L) motoren zijn de 1.8 versie van de X20XEV enkel de C heeft geen egr. De X20XEV wel, problemen met miljeurommel op de X20XEV is vreemd omdat deze egr eigenlijk al geeft die problemen geen motorstoringen veroorzaakt.

Verder hebben ze beide gelijke kwaaltjes.

De kop van een C20XE levert meer vermogen op, enkel als je de X20XER kop pakt heeft die weer meer vermogen dan de C20XE (scherpere nokkenassen dan de X20XEV) verder gelijk.

Op de C20XE’s zijn diverse koppen geleverd en de een is gewoonweg slechter dan de ander. Koppen van de XEV’s zijn daarintegen veel beter kwalitatief, enkel niet kwa vermogen enz.

C20XE en 20XE zijn gelijk kwa opbouw van de motoren, vaak zegt met ligtere krukas, maar ook in sommige C20XE’s en Vroege X20XEV zit deze krukas.

Al deze motoren mits goed opgebouwd zijn even goed! Maar dat geld eigenlijk voor vrijwel elke motor.
Waneer is het een slechte motor? Als die olie verbruikt? Als de kop gaat scheuren? (al deze dingen hebben een oorzaak)
En dat is vaak niet het fabrikaat maar de gebruiker welke dit veroorzaakt heeft. (koppen van die gaan scheuren is maar voor een deel fabrikage probleem, de koppen zijn zwakker, maar mits goed warm rijden gaan deze ook niet scheuren.

En wat ik vaak zie als je watertemp warm is is je motor nog niet warm ookal denkt men dat. Je olie is dan nog niet warm als die rond de 100 graden is dan is het pas op temp en dat duurt wel wat langer.

Merk ook dat er veel verschil zit in olie merken. Ik gebruik altijd 15W40 normaal gezien van opel, nu laatst was deze bij de leverancier op dus Shell 15W40 gepakt nu komt het probleem voorheen werd de motorolie 100 graden en bleeft daar ook bij flink gebruik nu is die in mum van tijd op 120 graden en loopt nogsteeds op. Ofwel sommige olie is gewoonweg geen goede olie voor intensief gebruik.

In het kort dus C20XE, 20XE zijn grotendeels gelijk, onderling verschillen ze kwa distributie type en kop (koppen zijn er nog meer dan motortype) Ze zijn allemaal gewoon prima motoren. Ook de X20XEV, XER, X18XE, X16XE enz. veel van de bigblocks is uitwisselbaar dit geld ook voor de smallblocks, wil je de ultime motor bouwen, doe dan complete revisie met het neusje van de zalm.

de G heeft deze extra module wel als die met trekhaak is geleverd.

Is voor de trekhaak, maar de astra heeft de module niet.

Word vaak gezegt dat de een beter is als de ander, maar ze hebben beide voor en nadelen en uiteindelijk maakt het bijna niets uit. Onderblokken zijn grotendeels gewoon gelijk.

@ivartje wrote:

dat is niet lullig bedoeld maar dat is juist eigenlijk iets wat ik van te vore wil weten want door ‘denke’ kan t drek weer verkeerd worde aangeslote

Verstuurd vanaf mijn HUAWEI P6-U06 met Tapatalk

Iets niet aanlsuiten gaat niks stuk van, iets verkeerd wel.

@ZakhooiTM wrote:

Heb je bij bij het binnen krijgen van de spullen ook een kasje of dergelijks gekregen wat 4 aansluit punten had met de volgende draden :
Zwart/Grijs
Zwart/Geel
Zwart/Geel
Bruin

Als ik in het schema van de Omega-B bekijk dan heb je ook een “Sensor – Bulb test, trailer” welke aanhaakt op het remlicht
(wat misschien dus je 2de draad is op PIN 12 van de controle unit)

Nu weet ik dat het van de Omega-B komt, maar dat is het enige schema wat ik kon vinden wat overeen komt met deze module.
Ik heb geen idee of dit 100% nodig is, dus je zou gewoon kunnen testen wat je controle unit doet zonder dat ding.

Die is optioneel.

Ik denk dat je die 2e kabel gewoonweg niet nodig hebt.

ik zou beide draden van de remschakelaar en de niet overeenkomende even laten voor wat het is en kijken in hoevere dat het dan al werkt.

Nieuwe aanwinst, met dubbele zuigers. Denk dat het achter ook geventileerde schijven worden met deze klauwen.

achter worden 289mm schijven

voor worden 322mm schijven.

@XtremeCorsaRacer wrote:

@nova…. wrote:

Altijd handig een dik setje remmen :kewlpics ;)

*bij een dikke auto horen.. dikke remmen :P (ff op zn brabants) :jerry

Inderdaad verekte dikke remme.

Diemop de foto zijn ook 20 denk ik.

dan zal de 1.4 niet trubo het ook wel hebben.

gewoon je oude sensor erin draaien als die nog goed is.

maar dan ga ik er wel vanuit dat je een astra f hebt met x20xev bij een g gaat dit wel maar moet je meer aanpassen.

als je je huidige kabelboom en ecu behoud hoef je zelfs transponder niet over te zetten.

@ivartje wrote:

Dus gwn op de remschakelaar op pin 12 IN en dan vanuit de unit pin 8 naar links achter(en 3de remlicht) en pin 16 naar rechts ??

Dit word de nieuwe situatie?? En het oude vervalt dan??

Verstuurd vanaf mijn HUAWEI P6-U06 met Tapatalk

Inderdaad, en wat ik zou doen is dus 1 remlicht op de orginele kabel en de ander op een nieuwe als dat nodig is.

[Auteur]

Berichten