@pixels66 wrote:

Ik vind het persoonlijk veel te weinig vermogen, zeker als je dan ook nog een aanhanger moet trekken. Problemen zitten ‘m volgens mij vooral in de ketting..

1.7 veel betrouwbaardere en sterke blokken.. Worden veel gereden door mensen hier.. Rij zelf de 1.7, moet niet denken aan minder vermogen(sterker nog, heb deze zelfs gechipt zodat hij beter vooruit komt)…

De 1.3 verschilt maar 10 pk en 40nm met die van jou he, de traagste 1.7 is heeft zelfs minder vermogen en koppel.

De ongechipte Z13DTH, Z17DTL en Z17DTH rijden allemaal ongeveer hetzelfde. De Z17DTJ en Z17DTR rijden wat beter.
Maar allemaal meer dan genoeg voor normaal rijgedrag.

@wim-v6 wrote:

Haasje17, de Z16XE is een 16klepper.
De Z16SE is een 8klepper

Relatief verschil zit er in de 1e en 2e generatie motoren qua opbouw.
Zoals interme en externe carterventilatie waardoor je een andere klepdeksel en cilinder kop hebt.

Ombouwen is het makkelijkst van smallblock naar smallblock, bij ombouw naar bigblok krijg je ook naven en transmissie erbij

verstuurd door WIM-V6 met Tapatalk

ik bedoelde de se typfoutje.

Nee, als de ecu is uitgeleerd en die van jou ook word uitgeleerd kun je hem wel inleren. Maar plug and play zal die niet starten. Mischien dat een c16xe geen startonderbreker heeft maar dat durf ik niet te zeggen. Een x16xe gaat niet starten. Ofja hij slaat aan daarna weer af.

Oja niet iedereen hoort vervorming. En in dat geval speelen ze zowel overstuurd als onderstuurd gewoon stuk. Onderstuurd wil zeggen meer woofer vermogen dan versterker vermogen, overstuurd andersom.

En zoals johan zegt de kist maakt ook veel uit, de vorm, demping poort of geen poort. En daarnaast de eigenschappen en het formaat. Het kan zomaar zij dat iemand met een goede kist en 200 watt rms en iemand met een slechte kis met 500 watt rms dus hetzelfde volume produceren zonder vervorming.

Houd er ook rekening mee dat speakers stuk gaan van ondersturing, oversturing kun je horen. Ofwel heb je een 500 watt rms versterker hang er geen 600watt rms woofer aan liever een 450 watt ofzo.

Ik zou ook denken gasklep positie sensor stuk of draadbreuk.

Een x16xel is er in meerdere varianten, allen 16v dubbele nokkenas. X16sz(r) en z16xe zijn 8v enkele nokkenas. Slechte materiaal en inbouw kwaliteit is broodje aap verhaal. Een x16xel is te vervangen voor een x18xe1. Bak en motorsteunen blijven behouden kabelboom moet worden aangepast.

Of een 1.4 maar je hebt enkel een andere steun nodig dan aan de distributue zijde.

Wat zegt die eigenlijk over devgasklep posotoe bij uitlezen? Schommelt die ook?

@Robbrand89 wrote:

Bedankt voor de reacties, topic heeft even stil gelegen, probleem blijft echter bestaan. Met de hitte van deze zomer ging het eigenlijk een stuk beter, bij 30 graden had ik nauwlijks last van het stoten maar nu het weer tussen de 10-15 graden was is het weer drama, in de eerste versnelling zit je zowat met je hoofd op het stuur als je wegrijd met een koude motor en dat is nog op benzine.

Heb het gaskleppenhuis nog een keer los gehad en deze met de huidige pakking en wat vloeibare pakking echt goed dicht gemaakt en ook gezorgd dat de binnenkant netjes schoon is, overtollige pakkingsresten ook netjes weggehaald maar heeft blijkbaar niet geholpen.

Ben met de auto naar zuid Frankrijk geweest en dat ging vrij goed, motor liep vrij goed ook na koude start alleen na 500 km opweg en hele einden op de cruisecontrol begon hij toch weer een beetje te stoten, niet heel erg maar wel net irritant. Ook zonder de cruisecontrol aan hield het stoterige aan, het leek er op dat de motor moeite had om zich aan te passen aan een ander toerental, want probeerde je het toerental het zelfde te houden dan werd het minder maar ging je dan net een paar km harder rijden dan werd duurde het weer even voor het weer stabiel was. Wat me opviel was dat dit het meeste voorkwam als de Airco aan stond en het regende. Dat laatste was me al eerder opgevallen, als het regent loopt de motor echt een stuk slechter.

Het type gas dat in de Astra ligt is een BRC Gas systeem (http://www.brcautogas.nl/” onclick=”window.open(this.href);return false;) Is een systeem met dampgas injectie. De Astra is uit november 2000 en is uitgevoerd met de 1.8XE motor, die met de elektrische gasklep. En overigens ook zonder EGR klep.

Vacuum lek heb ik wel is geprobeerd te vinden dmv rem reiniger rond de slangen te spuiten maar dat had weinig effect, heeft iemand nog tips om dat te testen?

Zou het ook niet gewoon kunnen dat de LMM de geest heeft gegeven?

Bougies zijn 20.000 km geleden vervangen.

Volgas gaat overigens altijd goed, dan voel je echt geen stoterig gedrag, t is echt alleen het vasthouden van 1 toerental wat problemen geeft. Zal vandaag de LMM is los trekken kijken of ik verschil merk.

Volgas goed dan zegmikmlamda sensor stuk.

De 1.8 is een bigblock, kop kun je dus nietnoverzetten evenals denmotorsteunen.

Dr is niks mis met je avs dat geschuur hoord zo.

Zal wel ketting zijn idd.

De ecus van een z16se en z14xe passen ook.

Leg eens een extra massa naar je blik en ecu. Ik vermoed dynamo massa of accu probleem. Ik denk niet zozeer bij hoge temp maar hoog stroomverbruik dat het probleem optreed.

Steunen en bak van een 1.2 passen zo op een 1.6.

Koppakking gaat meestal je managementlampje ook niet van branden.
Dus ik denk dat je bobinerail stuk is.

Neem vooraf contact op met de rdw, is gewoon plug and play aan je huidig bak, kabelboom en motor is voldoende.

rond de 2000 euro, zowel in onderdelen als zo verkopen.

tja meestal krijg je in alle gevallen niet het gewenste bedrag. mijn advies opknappen en afrijden is het voordeligst.

heb je die rom gebruikt bij programeren via het geheugen van de opc teller? Want dan is het bereik van de km/h teller tot 240km/h en toerental tot 8000rpm en dan klopt de schaalverdeling niet.

In dat geval zou ik de nokkenassensor vervangen (letop bij voorkeur een orgineel exemplaar).

Vertel meer over je probleem, maak eens een filmpje zonder die muziek dan kunne we de motor ook horen.
Eerste wat ik zou denken is EGR klep of toerentalsensors in verband met uitval.

[Auteur]

Berichten