Aangemaakte reacties
-
Berichten
-
Hier de complete kabelboom van de injectie, de stekker is de meest rechtse.
Welke pakkingen kan ik verwachten als ik een pakkingset motorblok bestel?
Pakkingset cilinderkop snap ik nog. Maar motorblok is het hele ding incl kop?Deze kleuren komen van de injectiekabelboom af:
Zwart-geel is volgens mij voor de boordcomputer. De Zwart-witte draad zit op een van de aansluitingen van de gasklep stand schakelaar.
Wat daar mee moet weet ik niet. Hij loopt ook niet verder in de andere kabelboom.Het is maar goed dat ik de tape van de kabels afgehaald heb, vlak na de stekker is de isolatie van alle kabels beschadigd.
Ik zit te denken om er een nieuwe stekker aan te zetten, iets waterdichts.Kun je aan een vliegwiel zien hoeveel een motor ongeveer gedraaid heeft?
Past mijn drukgroep en plaat(van de manta) ook op dit vliegwiel? Want de plaat heeft een ander tanden aantal, en ik weet niet of de drukgroepen hetzelfde zijn.
En het lijkt mij ook dat er een toplager in hoort? zowel met de f16 als de getrag straks?
Dan zal ik maar 4 van deze stekkertjes bestellen, ze blijven echt niet zitten zonder.
Nokkenas tandwiel moet ik inderdaad wisselen, krukas poulie misschien ook wel, want er zit een dubbele op het blok, en ik weet niet of dat gaat passen.
De draden heb ik bijna allemaal uitgevogeld welke kleur wat is, alleen zwart-geel ben ik nog niet achter.(die gaat naar de computer)
De losse stekkertjes uit de injectie kabelboom heb ik ook niet, zoals in dit topic: http://www.opel-forum.nl/viewtopic.php?f=4&t=178529
Dat zou mooi zijn.
Ik moet ook nog de middelste poulie overzetten als dat gaat, anders heb ik geen fan meer.
Zit er bij u een grotere radiateur achter? Of is die van de 1.8s voldoende groot?
Zijn de waterpompen van de 18E en 18S hetzelfde? Dan kan ik namelijk met mijn kenteken onderdelen bestellen, en hoef ik geen nummers te zoeken.
Ik mis ook de ijzeren clipjes om de stekkers van de injectoren, denk dat dat moeilijk wordt om daaraan te komen?
Bedoeld je van de kabelboom los? Dan moet ik even een lijstje maken met welke aansluiting waarop hoort.
Een injectie tank heb ik gelukkig al, alleen de pomp enz nog niet.
Om het injectie verhaal compleet te maken heb ik gisteren een 1.8 injectieblok opgehaald, bij thuiskomst bleek het zelfs een 18E te zijn.
Het blok stond op een tafel en komt van een school waar het gestaan heeft.
Plaatjes.
Omdat het blok op een school gestaan heeft vraag ik me af hoeveel het gedraaid heeft, de nokkenas ziet er in ieder geval beter uit dan die in mijn 1.8s blok.(die heeft meer krassen)
Verder vraag ik me af of er nog aan deze (contra) stekkers te komen is, want de injectie kabelboom zit verweven in die van de ontsteking. En de ontstekingskabelboom die nu in de auto ligt zit vol met knijpklemmetjes. Het lijkt mij dus mooier om deze stekker aan de bestaande kabelboom te maken zodat alles zonder knijpklemmetjes werkt.
En ik zoek nog een draad schema, luchtfilterdoos voor de manta (die ik nu heb zuigt lucht vanaf de onderkant ipv van voren), en ik wil weten wat er allemaal bij de tank moet komen(pomp filter etc)
Volgens mij is dit nog op het stuk voor het hek. Ze doen ook occassions. http://www.weteringbrugautos.nl/” onclick=”window.open(this.href);return false; hij staat er alleen niet tussen.
Ik vraag me af of iemand wel eens een motorkap gedemonteerd heeft, dan bedoel ik niet de kap van de auto halen, maar puntlassen uitboren en loshalen. Ik zag dat ie alleen aan de zijkant gepuntlast zit, maar ik vroeg me af hoe die aan de voorkant zit, zit dat erin geschoven of zit dat echt vast.
En klopt het dat er na een bepaald bouwjaar/bepaald type minder isolatie in het motor ruim zit? Ik heb namelijk rondom de ruitenwisser motor, en waar het schutbord overgaat in tunnel geen isolatie zitten, er zitten ook geen gaatjes voor de pennen.
Zojuist gespot op de radio (radio 2), iemand die een c-kadett aan het opknappen is. Ben wel benieuwd of het iemand van hier is?
Een cc mag dan wel minder manta zijn, maar er kan wel een hoop in.
Gelijk een mooie rit gehad naar friesland en weer terug, op 370km iets meer dan een halve tank verbruikt. Kom aardig dicht bij de 1:12 uit de fabrieks opgave, en dat met stukken 130(4000toeren).
Nu nog opzoek naar recaro voorstoelen met deze kleurstelling.
Oja, nog 1 vraag, past de achterbank van een manta A in een B? En eventueel ook in een ascona B? (niet voor mijn cc)
Wij rijden met een astra G station, met een 1.6 motortje erin. Dit jaar zo een 2000km gereden met de caravan erachter(m’n vader rijd dan). Auto mag 1100 trekken en caravan 1200 wegen. Bij de klimmen in zuid frankrijk moeten we af en toe terug naar z’n 2, en dan met ~30 liter per 100km de berg op, opschakelen naar z’n 3 heeft geen zin, want dan zakt ie toch weer terug en blijf je schakelen. Overigens bijt ie zich rond de 2200 toeren goed vast en blijft trekken(in z’n 3 dan). Hoogste snelheid ligt rond de 100kmpu, je komt toch altijd weer dezelfde mensen tegen, ook al vliegen ze je met 130 voorbij, die staan dan weer langer op een parkeerplaats.(of op z’n kant onderaan de berg, enige dat blijft staan op het chassis van je caravan is de koelkast :mrgreen:)
Foto van de combinatie:
Duidelijk van dezelfde auteur:
http://link.marktplaats.nl/701669242
Maar nog altijd even leukIk heb nog ff een vraagje.
Als de auto koud is start deze vrij snel, en moet je hem even op toeren houden voordat ie het zelf oppakt, vervolgens duurt het een hele tijd voordat de choke er weer afgaat.
Als de temperatuurmeter al een eind uit de hoek komt en ik al een minuut of 10 gereden heb blijft hij hoog stationair draaien. nu vond ik in het boek dat de choke er al na 2 minuten vanaf zou moeten gaan, en als dit niet gebeurt, moet de choke vervangen. Klopt dit? Of is dit nog te verhelpen.
Ook rijd ie niet helemaal lekker, als ik gas loslaat en daarna weer gasgeef(uitrollen en weer gasgeven) dan gebeurt er eerst niks, en dan bonkt ie er opeens in, of hij herhaalt dat ff een paar keer, dan zit je te schudden in de auto.
Ligt dit ook aan de carburateur of aan de ontsteking? ’t heeft namelijk hetzelfde idee als een puch maxi met ontstekingsproblemen.Verder heb ik een injectie tank weten te bemachtigen, dus bij deze ook nog de vraag, welke injectie koppen passen er op het blok?
Een complete blokwissel zie ik nog niet echt zitten, maar tot welke blokken zou erin passen, om maar ff iets heel geks te noemen, past een A16LET? Daar heb ik helemaal geen geld voor, en geen zin in, maar zou het passen?@Duurt wrote:
@variant wrote:
Die condensatoren zijn niet echt nodig voor deze toepassing , heb ik uit ervaring ondervonden ….
In een ” echte ” electronische schakeling , Audio/Video schakelingen bijvoorbeeld, zijn ze essentieel …Gert
klopt, in electonische schakelingen zitten er ook nog elco’s over die de brom er uit halen.
Als er bijvoorbeeld een autoradio aan zou hangen die op 10 volt zou spelen, waren de condensatoren belangrijk, maar als er zoals in dit geval metertjes aan hangen waarin bimetaaltjes zitten welke verwarmd worden zijn de condensatoren niet belangrijk.
Ik had de condensatoren er nog liggen vandaar.
Ook heb ik een 7809 geprobeert, deze kom je vaker in dashboards tegen maar dan kwam mijn tankmeter welke toch al niet tot het laatste streepje kwam nu nog een stukje minder ver.
De temperatuurmeter stond met de 7809 wel beter, maar dat kan ook aan de temperatuur sensor liggen, daar zit ook wel eens verschil in.
Let wel, in mijn geval betreft het een Kadett D.
Volgens mij staan de meters met de originele spanningstabilisator wel eerder op de goede waarde omdat die steeds even onderbreekt, dus spanning of geen spanning en zolang het bimetaaltje welke langs het spoeltje nog niet warm is hij 13.8 Volt naar de metertjes stuurt.De originele is ook best snel op temperatuur, mijne was danwel defect, maar na enkele seconden onderbrak ie al voor de 1e keer, verder was de mijne eerder een knipper relais dan spanningsregelaar. Nadat ik de corrosie van de contactpuntjes verwijderd had bleek het een hels karwei te zijn om hem weer netjes af te stellen(ding bleef knipperen) dat ik er een 7809 in gesoldeerd heb, wel met 2 diodes in serie aan de ground, de spanning is nu om en nabij de 10,10-10,20 volt, dat is nog altijd nauwkeuriger dan de oude.
Ook heb ik de spannings regelaar geisoleerd met een busje en een plaatje mica, mocht er wat tegen de behuizing komen kan het in geen geval gaan spetteren.Als je ze eruit hebt kun je de as diameter meten, en de diameter van het gat waar de keerring ingaat. De breedte kan je weer van de originele kering meten.
Met die maten kan je ze bij detechnoshop bestellen, voor alle brommerblokken die ik reviseer bestel ik ook alle keerringen daar. En anders voor de speciale maten bij brammer, alleen is dat gelijk een stuk duurder.
Gaaf, zie ik daar nou koplamp wissers? Die zou ik ook nog wel eens willen.
De airco is zeker al uit de auto gesloopt?U heeft er wel goed aan gedaan het ruitensproeier tankje eruit te halen, mijne was gescheurd door dat ie te hard op de beugel gedrukt was, ik heb hem er nu los in staan.
Mijn achter as lekt op de differentieel deksel, dus zoek ik een pakking daarvoor. Zijn deze te koop? Of moet ik die zelf kloppen?
En af en toe komt er geluid uit gedurende een onbepaalde tijd.
Gisteren ben ik van Oldebroek naar Hoofddorp gereden, ~110km, en op de afrit Hoofddorp(vrij krappe bocht) meldde ie zich pas weer.
De radio stond uit, en alleen dan hoor je hem, klinkt een beetje als gehuil van de wind. Ik hoor hem ook wel eens met gas loslaten, en dan een eind uitrollen.En met achteruit rijden tikt het, als een snaar die steeds strakker gespannen wordt.
Is er aan de hand van deze geluiden iets te concluderen?
Beest heeft 120xxx gereden.Grappig, bij deze ben ik ook wezen kijken, en toen uiteindelijk de gene die ik nu heb op gehaald.
Wat ik eraan ontdekt had was linksvoor de chassis balk(voor de kriksteun), daar zit een hoop kit. En de naden in de dorpels hebben wat roest.
En voor die prijs zou je hem zowat alleen al een jaar rijden.Ik heb in tussentijd niet stilgezeten, ondertussen is alles klaar en heeft ie weer een jaar apk.
Ik had dit eerder al geupdate op een ander forum, dus vandaar dat een aantal tijdsaanduidingen niet klopt.in chronologische volgorde:
Aan de linker kant die balk open gesloopt, kwam weer een blik voor roest achter vandaan.
Sproeivloeistof? Chek!
Vandaag niet zo heel veel gedaan, morgen de primitieve airco maar fixen.
plaat die erin komt gaan we een doorzetting aanmaken, dan is het makkelijker te lassen, en scheelt het een hoop slijpen.
Zo, vandaag weer een heel eind opgeschoten.
Wat eerdere weken gebeurd is:
Nog een gaatje gevonden, en plaatje voor gemaakt:
Balk linksvoor gerepareerd(hier gehecht)
Gat bij ruitenvloeistoftank gedicht:
Gat onder de accu gevonden en plaatje gemaakt:
Dorpel links achter nieuw plaatwerk in gelast:
Stukje wielkastrand waar de sideskirt lekker had lopen trillen nieuw stukje plaat in gezet:
Plaatje bij de accu erin gelast en afgekit:
Alle naden in de kit:
Gelaste stukken die in het zicht zitten geplamuurd:
Overview van de bodem, anti dreunplaat erin, ondertapijt erop.
Achterste mat erin:
Voorste mat er ook in, en het lijkt alweer een auto.
Ondertussen ook nog even een nos jalouzie opgehaald in Balk:
zo, beetje veel foto’s, maar dan heb je wat te zien :D
Vorige week donderdag heb ik hem naar de apk gebracht, en daar is ie doorheen gekomen. Voor volgend jaar zit er nog wat werk achter de bumper ter hoogte van de stabilisator ophanging, en verder naar voren.
Verder mis ik nog een gordel doorvoer(dat plastic ding) want die is gesneuveld tijdens het demonteren.
En ik zou graag gordels achterin willen, heeft iemand daar een foto van hoe dat hoort te zitten, of heeft iemand die liggen?
@teungts wrote:
staat wel heel hoog voor :hmmz
Ja, klopt. Volgens de verkoper waren het orignele 1.8 veren, blijkbaar dus niet.
Dus eigenlijk moet ik nu het aantal windingen/totale lengte/draad dikte weten van een originele 1.8 veer, want dan kan ik een set goede voorveren zoeken. Dit ziet er niet uit en je zit ook achterover in de auto.Zo, ik zal hier ook even updaten.
Buisje van de kriksteun omgelast:
Stukje bodem opmaat gemaakt en erin gehecht:
Balk aan de onderkant eronder geklemd:
Eerst de roest verwijderd, alles in de inox spray gespoten(las bestendig) daarna de plaat pasgemaakt:
Gaten geboord in de plaat en vast geproplast:
En tenslotte vlakgeslepen:
Dan nog een verhaaltje dorpel:
Plaatje opmaat gemaakt en erin gebakken
Toen zaten er voorin nog een paar gaatjes, dat dus maar uitgezaagd:
(trouwens ook de dicht gelaste bodem)Alles in de primer gezet:
Omdat er ergens olie vandaan komt viel de helft van de bodyschutz eraf, dat dus maar afgestoken totdat het wel vastzat.
Voorkant met het ingelaste plaatje:
En om verf tussen alle delen en in naden te krijgen het spuitkopje uitgeboord en er een rietje ingestoken:
ook blokken gemaakt om meer ruimte tussen brug en auto te krijgen:
Toen kwam de andere kant, en komen er een zooitje gaten onder de kit vandaan.:
En dan weer hetzelfde verhaal met de dorpel:
Hier is het dubbel wandig, en dat moet ook weer zo terug, omdat de gordel aan dat stuk vastzit.
Zo, morgen weer verder :D
Ik zal er zeker zuinig op zijn, hoewel dat nu ff niet zo lijkt:
27/1/2013
Dit weekend weer wat gesloopt aan de manta, kan er volgende week weer gebouwd worden.Als eerst de fusee rubbers vervangen en de nieuwe veer eronder.
Daarna de balk open gezaagd:
Kwam me een bak roest achter vandaan, en zo is ook te zien dat er van de originele balk maar weinig over is.
vanaf een andere kant:
Hier zat de kriksteun:
Met de nieuwe kriksteun ook nog een wisseltruc gedaan, omdat anders de krik niet meer past:
Wat er nieuw inkomt:
Met de nieuwe veren staat ie alleen weer een beetje (te) hoog voor.
Zo, weer even 2 updates(staat ook in de beginpost), helaas zonder veel plaatjes.
19/1/2013
vandaag rechts de fusee kogelhoesjes vervangen en een andere veer. Ik doe ze maar allemaal, ze kosten toch niks, 4,10 voor 4 stuks met 8 elastiekjes(die ik niet gebruikt heb)
Rond 1 uur is een keer begonnen en om half 4 was 1 kant klaar, dus morgen de andere kant maar doen.Verschil in de veer:
De veerring die ik nu had moest voornamelijk uit het aanslagrubber komen(buiten de 1cm veerweg om), en met 1 kant hoger rijd het zelfs al comfortabeler.
Verder nog de diff olie stand gecontroleerd, maar daar mag wel wat bij, staat 3cm onder de vulplug. Maar dan moet er ook een nieuwe pakking gemaakt, omdat die oude weinig meer tegenhoud. (ongeveer hetzelfde als een puch, als ie niet meer druppelt is de olie op)
20/1/2013
Vandaag de uitlaatdemper vervangen en andere achterveren eronder gezet, de nieuwe zijn iets langer en dikker. Een kijken hoe dat rijd, andere set veren is er zo weer onder gezet.Verder erachter gekomen dat 1 schokdemper achter zichzelf weer naar beneden perst, en de andere door zijn eigen gewicht weer naar beneden zakt.
Welke van de 2 opties is normaal? De schokdempers zijn van gabriel type gasryder, is dat origineel?Zo, vandaag ff naar de garage gereden om te vragen wat er so ie so aan moet gebeuren om hem gekeurd te krijgen.
De gaten in de dorpels mag (ene helft valt onder voorkant, andere helft onder achterkant(zoiets was het geloof ik)), de ondeugdelijk gelaste delen niet.
En 1 fuseekogelhoesje is kapot, en de 2e staat op springen. Dus ga ik maar 4 nieuwe zoeken, heb ik ze gelijk allemaal.Minder is dat de achterwiel lagers niet goed zijn, en of het diff.
Het ding is zodanig verlaagd dat ie niet over de brugkrik heen past, moesten hem omhoog duwen om eroverheen te krijgen.
Remmen doet ie wel goed. Koplampen ook gelijk afgesteld, want nu was het logisch dat ik niks zag in het donker :D
@family man, een auto waar niks aan te doen is lijkt mij ook niks, maar het moet niet zo worden dat de halve auto opnieuw gelast dient te worden.
Zijn de balken waar de bumper aan hangt nog ergens verkrijgbaar? of moet ik die zelf recontrueren?
