Wil nu een nieuwe LMM bestellen,

ik zie dat de H-base 2 merken aanbiedt,
Sidat? :hmmz of VDO, denk dat VDO een betere optie is ofniet?

Gisteren eindelijk de 2e lambdasonde vervangen, maar helaas zonder resultaat. Nog steeds stotteren en beroerd lopen.
Ook meteen even de kat bekeken vanuit onderen, misschien dat het inwendige loslaat/afbrokkelt en de uitlaat verstopt gaat zitten (heb ik eerder meegemaakt vandaar)
Maar de kat zag er van binnen heel netjes uit.

Gedaan:
– 2e lambdasonde vervangen
– gasklep gereinigd
– carterventilatie uitgeboord
– injectoren ultrasoon gereinigd

Ik zit nu toch sterk aan de LMM te denken.

Iemand nog enig idee?

Tijd voor maar weer eens een update;
Allereerst is mijn telefoon gesneuveld bij het erachter hangen van de versnellingsbak, dus geen :kewlpics helaas.

Paar weken geleden had ik alles in elkaar gezet en was ik bijna zover om de motor voor de eerste keer weer te starten.
Er moest alleen nog ff koelvloeistof op, na dat gedaan te hebben kwam de koelvloeistof net zo hard weer tussen de cilinderkop en motorblok eruit lopen; conclusie een cilinderkop nog krommer dan een banaan :swear

Dus alles maar weer uit elkaar, de kop laten vlakken, een nieuwe koppakking ertussen, en alles weer in elkaar.
Afgelopen woensdagavond was ik dan weer zo ver dat ik het blok voor de eerste keer weer horen zou :D

Bij de eerste paar keer starten deed hij nog helemaal niks :swear :hmmz , toen kwam ik erachter ik de tank strontje leeg had. Gelukkig hadden we nog een jerrycan staan.
Na enkele liters getankt te hebben, ff starten en VROEMM :jerry
Hij pakte gelijk mooi aan en liep direct eigenlijk al heel goed.
Inmiddels was het 0:30u en moest er de volgende dag weer gewoon gewerkt worden.

Zaterdag heb ik de kleppen gesteld en de onsteking juist gezet. Vervolgens moest het interieur er weer in.
Nadat ik dit alles gedaan had konden we eindelijk weer een proefritje maken.

Nu kom ik een volgend probleem tegen. Bij lopende motor krijg ik de versnellingsbak haast niet in zijn 1,2 of achteruit.
Bij stilstaande motor lukt dit wel, maar ook niet heel soepel ofzo.
De bak is voorzien van nieuwe olie en heeft het eerder altijd goed gedaan, bak is niet uit elkaar geweest, enkel voorzien van nieuwe keerringen.
Er zit een nieuwe koppelingsplaat, drukgroep en druklager in.
Het koppelingspedaal zit helemaal boven in. Onder bij de bak heb ik nu iets vrije slag op de gaffel (naar mijn inzicht eigenlijk iets te weinig), Maar in de auto pakt de koppeling helemaal onderaan al vlot aan.
Weet iemand nog andere oorzaken voor dit vreemde probleem, kan ik het ingaande asje/vorkje van de schakelpook bijvoorbeeld verkeerd om monteren? Moet ik misschien de andere zijde van de koppelingsgaffel anders af gaan stellen?

Verder heb ik nog het volgende to-do lijstje:
– Schakelproblemen oplossen.
– Motor moet 1 gat naar achteren, dit komt mooier uit met de inlaatslang en met de versnellingspook. Deze zit nu iets te ver naar voren in het gat van de carrosserie, maar hij raakt hem nog niet bij schakelen. Verder scheelt dat ook weer iets in de gewichtsverhouding die al verre van ideaal is natuurlijk.
– Motorsteunen moeten hoger worden, dit kan om de ruimte onder de motorkap, nu steekt de gehele voorpijp veel te ver onder de carrosserie waardoor hij te snel de grond schraapt.
– Daardoor moet er ook weer een nieuwe versnellingsbaksteun gemaakt worden, hier wil ik ook een soort van hitteschildje op maken omdat de voorpijp dan vrij dicht op de carrosserie komt.
– Motorkap monteren
– Nieuwe versnellingspookhoes (deze is kapot gegaan)
– Vast nog wat kleine dingen
– APK regelen
– Genieten! king:

Ja precies, dan laat ik die voorverwarming ook voor wat het is. Heb dat T-stukje er niet bij.
Verder laat ik dit thermostaathuis erop omdat deze al in kleur is en gemonteerd met pakking e.d.
Maar ga ik het systeem wel gebruiken met een luchthulp-schijf. :thumbup

Bedankt voor de hulp en binnenkort weer eens :kewlpics maken

Idd niet alle Z18XE’s hebben een EGR, deze dus niet.

Ik dacht dat de 2e lambdasonde alleen een diagnose voor de werking van de kat was en hij hier niet beroerd om kan lopen?

@Ghanz wrote:

je hebt blijkbaar 2 systemen door elkaar.. Le jetronic en L jetronic

L jetronic : is zonder bruine thermotijdschakelaar in thermostaathuis en dus zonder koudstartventiel, daar is immers de bruine sensor voor.

L en LE jetronic hebben beide een luchthulpschijf, aangesloten met inderdaad de zwarte stekker

L jetronic heeft de voorschakelweerstanden en grijze injectoren

Le jetronic heeft de gele injectoren

motor kan prima lopen zonder de luchthulpschijf, al zal het bij een koude start wat minder kunnen zijn.

Zoiets dacht ik al, ik denk dat ik het verkeerde thermostaathuis heb. Ik heb hier nog een thermostaathuis liggen, daar zit op de plaats van de thermotijdschakelaar een slangthule. Is dit voor naar de gasklep (voorverwarming?), en waar komt dan de retour van deze leiding op?

Deze aansluitingen heb ik eigenlijk nooit gebruikt, is dit noodzakelijk? Anders ga ik het gat van de thermotijdschakelaar afdoppen.

Na lange tijd eindelijk tijd gevonden om eens verder te gaan met de Kadett.

Bij het aansluiten van de injectie kom ik niet helemaal meer uit de kabelboom.
Ik heb namelijk een tweede blok erbij voor de cilinderkop en hier zaten ook enkele extra delen bij zoals de luchtomloopklep.

Allereerst even de setup zoals ik voor de revisie reed:
– L-jectronic, grijze injectoren + voorschakelweerstand
– geen luchtomloopklep? aansluitingen afgedopt?
– 3 temperatuurzenders op het thermostaathuis (kleine (dashbord), blauwe en bruine)
– geen koude start injector, geen aansluiting op inlaatspruikstuk en geen stekker in de kabelboom.

Nu had ik altijd alle stekkers kleur bij kleur, alleen op de bruine temperatuurzender kwam een zwarte stekker, dit lijkt me niet logisch. De kabelboom ziet er ook niet uit alsof er in geknipt is. Was dan deze zwarte stekker eigenlijk voor de luchtomloopklep?

Is de L-jetronic ook uitgevoerd zonder koude start injector en kan ik dan dus die bruine temperatuur zender achterwege laten?

Voor de revisie liep het blok wel oké, vreemd dat dit kan zonder luchtomloopklep. Toch wil ik hem nu graag origineel aansluiten zoals het hoort.

@Deperik wrote:

Ik heb eerst ook 235/40R18 op mijn GTS (y22dtr) gehad, heb er nu 225/45R18 op gelegd.
Ik vind de 225/45R18 veel beter sturen dan de 235/40R18, klinkt gek maar bij ons in de buurt kun je schijnbaar die centimeter verschil in spoor heel erg vernemen, ik had soms last van enorm zoekgedrag van de auto. Op het laatst gewoon lamme arm van het stuur zo krampachtig vasthouden.
Nu met dezelfde velgen en 225/45R18 nergens meer last van :thumb

Foutje :???: ik heb er 225/40R18 om liggen. Deze rijden echt veel fijner vergeleken bij de 235-ers. Ik twijfel nu alleen welke maat ik erop heb gehad. Maar goed omtrek zou mijn inziens niet zoveel invloed moeten hebben op het stuurgedrag, dit doet de breedte veel meer.

Wel klopt het dat de wielkasten niet mooi opgevuld zijn :( , maar ik kies toch voor fijner sturen.

Ik heb eerst ook 235/40R18 op mijn GTS (y22dtr) gehad, heb er nu 225/45R18 op gelegd.
Ik vind de 225/45R18 veel beter sturen dan de 235/40R18, klinkt gek maar bij ons in de buurt kun je schijnbaar die centimeter verschil in spoor heel erg vernemen, ik had soms last van enorm zoekgedrag van de auto. Op het laatst gewoon lamme arm van het stuur zo krampachtig vasthouden.
Nu met dezelfde velgen en 225/45R18 nergens meer last van :thumb

Ja bestaat, beide kentekens schors ik netjes elk jaar. Maar eigenlijk is het voor 1 kenteken zonde omdat ik maar 1 (goede) carrosserie heb.

Van 1 carrosserie is het dak heel slecht( zonnedak dicht gelast) maar verder wel hard. De andere is stok verrot met een net dak.

Hier zit ik nog even met een afweging; heb twee Manta A kentekens op naam en nog maar 1 carrosserie. Wilde dus 1 kenteken slopen in eigen beheer, maar dat gaat nu niet meer. Probleem is dat ik van 1 kenteken alleen kopie deel 3 nog heb en meer niet, ook geen platen. Moet ik nu alles opnieuw aanvragen en vervolgens slopen? Ook beetje jammer geld.

Het staat nu ook op de RDW-site:
Voertuigen die u zelf mag slopen zijn:
motorfietsen;
bromfietsen met 2 wielen;
aanhangwagens;
driewielige motorrijtuigen;
bedrijfsvoertuigen met een maximum toegestane massa van meer dan 3.500 kg.

https://www.rdw.nl/Particulier/Paginas/Uw-voertuig-zelf-slopen-of-laten-slopen-door-een-niet-RDW-erkend-demontagebedrijf.aspx?path=Portal/Particulier/Auto/Slopen%20of%20demonteren

We zijn nu paar weken verder sinds ik de problemen had.
Sinds ik de vacuümslangen heb vervangen heb ik geen laaddruk foutcodes meer gehad.
Ik kreeg nog wel noodloop door een krukassensor foutcode.

Deze heb ik paar weken geleden vervangen en rij ondertussen al een ruime poos zonder foutcodes en noodloop.
(doet afkloppen op hout :angel )

Allen bedankt voor de tips! :thumbup

Even een update:

We hebben het inlaatspruitstuk gedemonteerd. Daarna zit er onder het spruitstuk, aan de onderkant van de cilinderkop een plaat waarin de kanalen van de EGR-klep zitten. Deze waren helemaal dicht geroet;

Ook de kanalen in de cilinderkop zaten helemaal dicht, deze heb ik met een boortje met de hand weer los “geboord”. Het dikke zwarte roet zit zodanig vast dat dit niet met een schroevendraaier o.i.d. lukt.

Ook de kanalen in de plaat schoon gemaakt: :thumb

Daarna alles weer in elkaar gezet.

Nu schijnt alleen het probleem nog steeds niet helemaal verholpen te zijn, het stotteren is al wel minder geworden.

Heeft iemand nog een idee wat het verder kan zijn?

Omdat er geen motorstoring o.i.d. optreed is uitlezen met Op-com ook geen optie. :hmmz

Bougies zijn nieuw, evenals bobinebrug (geen bougiekabels dus).

Vandaag nog weer met de Vectra bezig geweest. Gisteren van en naar het werk gereden in de noodloop :argue :swear Vandaag uitgelezen;

Aantal opgeslagen foutcodes:5

P1105 – Omgevingsdruk past niet bij laadluchtdruk
(FA) – Niet aanwezig

P0105 – Omgevingsdruk past niet bij laadluchtdruk
(FA) – Niet aanwezig

P0335 – Circuit krukassensor niet in nominaal bereik
(FB) – Niet aanwezig

P0110 – Ciruit inlaatluchttemperatuur- sensor ingangssignaal hoog
(07) – Niet aanwezig

P0234 – Negatieve afwijking circuit laadluchtdrukregeling
(5A) – Niet aanwezig

Daarna foutcodes gewist en nogmaals uitgelezen bij lopen de motor, er werden geen foutcodes gevonden.

Omdat ik dit weekend ook een nieuwe batterij voor de laptop heb gekregen kon ik nu ook eens prutsen met de meetblokken functie van opcom:

De eerste keer heb ik stilstaand stationair gemeten, wat opvalt is dat bij de eerste paar seconden van de meting de opdracht laaddruk bij stationair op 100 kPa stond, terwijl de Laadluchtdruk op 190 kPa stond. na een paar seconden heb ik een keer het gaspedaal in getrapt en op een geven moment komt de laadluchtdruk op max. 216 kPa te staan (opdracht laaddruk is dan 148 kPa)

Daarna gas los en de laaddruk zakt naar 100 kPa, zowel opdracht als laadluchtdruk. Hierna gaan beide waardes ongeveer recht evenredig met elkaar omhoog en omlaag.

Hierna ben ik eerst maar begonnen met (preventief) alle vacuümleidingen te vervangen:

Omdat er nu goed bij kon wilde ik ook maar eens kijken hoe het met het gasklephuis, de turbosensor enzo was. Dit in verband met de EGR-cheater die ik heb geplaatst, ik was aangenaam verrast :D :thumb ;

Zoals je ziet geen zwarte koolaanslag e.d. meer in het spruitstuk en in het gasklephuis. Dit is een aanzienlijke verbetering!

In de proefrit die daarop volgt gaat de laadluchtdruk wel ongeveer gelijk met de opdracht, alleen bij gas los blijft de laadluchtdruk nog even “hangen” zeg maar. Toch zitten er soms ook bij constante snelheid wel verschillen (ca. 30 kPa) in de laadluchtdruk en de opdracht hiervoor.

Kan het nu zijn dat de MAP-sensor (die denk ik de buitendruk meet) nog kapot is waardoor het verschil in de opdracht en de daadwerkelijke laaddruk voor een fout zorgen? Of zal het vacuümpotje die de aansturing van de turbo regelt soms blijven hangen, het elektrisch gedeelte van dit potje werd tijdens het uitlezen en de actuatortest wel vrij warm vond ik.

Groeten Erik

Vandaag de Vectra uitgelezen met de motor draaiend. De volgende foutcodes waren opgeslagen:

B3601 – Circuit relais sleutel inlezen, storing
(04) – Aanwezig

B3794 – Circuit schakelaar cruise control, storing
(08) – Niet aanwezig

B3925 – Instrumentenpaneel verkeerde omgevingsidentificatie ontvangen
(00) – Aanwezig

P1105 – Omgevingsdruk past niet bij laadluchtdruk
(FA) – Niet aanwezig

P0105 – Omgevingsdruk past niet bij laadluchtdruk
(FA) – Niet aanwezig

P0335 – Circuit krukassensor niet in nominaal bereik
(FB) – Niet aanwezig

P0335 – Circuit krukassensor niet in nominaal bereik
(FD) – Niet aanwezig

B3902 – Verkeerde startblokkeringsid. ontvangen
(00) – Aanwezig

Dus nog steeds de krukassensor die niet helemaal goed functioneert, ook bij lopende motor.
Het maakt dus blijkbaar niet uit of de motor loopt of niet.

Verder heb ik blijkbaar de turbodruksensor dus al eens vervangen, ik dacht dat dat de map-sensor was. Maar dat blijkt deze te zijn? :hmmz

Deze zit aan het luchtfilterhuis bevestigd, misschien wijsheid om deze ook eens te vervangen?

Verder heb je nog een shitload aan vacuümklepjes/potjes. Iemand enig idee wat deze allemaal doen en of hier een motorstoring van kan komen?

Groeten Erik

Bedankt voor de reacties :thumb

@vectra99 wrote:

Is de auto uitgelezen met stilstaande motor?
Volgens mij geeft deze dan altijd storing op krukassensor. Omdat de motor niet draait.

Is inderdaad met stilstaande motor uitgelezen, klink wel logisch zoals je het zegt. Heb gisteren weer twee keer noodloop gehad, dus zal hem vanmiddag eens met draaiende motor uitlezen. Zien of de krukassensor foutcode nog verschijnt.

@gwriemersma wrote:

Misschien je baro sensor vervangen of schoonmaken
Die geeft bij ook nog wel eens problemen :fy1 moet hem nog steeds vervangen

Waar zit deze baro sensor?

@jraaf wrote:

Vacum slangen zijn volgens mij 4 mm doorsnee en kunt ge gewoon vervangen voor siliconen (ZDTH althans).
Verder zit er nog een turbodruksensor op die wellicht ook helemaal vervuild is.

De slangetjes kan ik geloof ik geen siliconen voor gebruiken, omdat de koppelstukjes allemaal om de slang heen zijn geklemd. Soort van rubber-mofjes zeg maar. Dus ik kan niet te groot aan buitendiameter. Maar heb wel wat gevonden op internet waar ik mee weg kan.

Waar zit de turbodruksensor precies?

Op het inlaattraject heb ik geloof ik alleen maar :hmmz :
– LMM
– MAP-sensor
– Gaskleppositiesensor

Groeten Erik

Even dit topic maar weer een schop geven.

Ondertussen had ik de MAP-sensor vervangen en de EGR vervangen voor een cheater: http://www.opel-forum.nl/viewtopic.php?f=151&t=183904

Daarna een tijdje probleemloos gereden, maar ik merkte wel dat gaande weg het vermogen steeds minder werd.
Tot op een zaterdag ik de hele buurt voorzag van witte rook; Turbo kapot! :???:

Deze heb ik ondertussen in september vervangen, samen met de intercooler. Daarbij ook alle oliekanalen met dieselolie doorgespoeld (carter er onderweg). Daarna weer een periode probleemloos gereden.

Echter nu het kouder wordt, zijn de noodloopproblemen weer helemaal terug. Ik heb zelf ondertussen een Op-Com besteld omdat ik de ritjes naar de garage wel een beetje beu was.

Deze geeft de volgende foutcodes:

P1105 – Omgevingsdruk past niet bij laadluchtdruk
(FA) – Niet aanwezig

P0105 – Omgevingsdruk past niet bij laadluchtdruk
(FA) – Niet aanwezig

P0335 – Circuit krukassensor niet in nominaal bereik
(FB) – Niet aanwezig

P0335 – Circuit krukassensor niet in nominaal bereik
(FD) – Niet aanwezig

P0234 – Negatieve afwijking circuit laadluchtdrukregeling
(5A) – Niet aanwezig

P1222 –
(FA) – Niet aanwezig

Iemand nog enige ideeën waar dit probleem in kan zitten?

Zelf ben ik nog van plan om alle vacuümslangetjes te gaan vervangen, ik kan alleen nergens vinden waar deze te koop zijn. (zowel de plaatselijke dealer als de onderdelenboer kan mij hier namelijk niet verder mee helpen)

Verder de krukassensor misschien ook maar even vervangen?
Zitten er verder nog meer sensoren op het Turbo-systeem die mogelijk niet goed kunnen werken? (buiten de MAP-sensor)

Bij voorbaat dank voor de hulp!

Ik heb dus hetzelfde probleem, losse remblokken in de klauw.
Ik heb alleen al wel de blokken met de veertjes (2 met veer en 2 zonder).

Weet iemand welke aan de binnenzijde en welke aan de buitenzijde moet?

Ik heb de nieuwe zo gemonteerd zoals ze ook zaten maar misschien is dit verkeerd.

Allereerst wil ik gwriemersma bedanken voor de duidelijke uitleg waardoor ik ook de stap heb durven nemen en een setje heb besteld.

Nog even een aanvulling als gwriemersma het niet erg vindt ;)

Ik heb de complete set besteld met de afdekdop e.d.
Ik heb “huishoudsnoer” gebruikt voor de verlenging naar de LMM maar elk twee-aderig snoer werkt of twee 1-aderige kabels kan ook.
Daarnaast heb ik ook nog een complete contra-stekker voor de EGR besteld:

Dit is een Bosch 1928403453 Connector.

Dit alles zodat ik (bijna) niet in de kabelboom van de auto hoef te knippen/solderen.
En altijd nog terug kan naar de originele EGR-klep.

Let’s go :D

Alles op een rij:

Eerst de rubberhoes op de juiste manier om de kabels schuiven:

Daarna de “seals” om de kabels plaatsen(let op de richting):

Daarna de kabel aan de pin solderen:

Vervolgens de seal in de klem bevestigen:

Doe dit voor de vier aansluitingen van de EGR-klep (zwart,wit,groen,bruin)

Daarna de pinnen in de juiste volgorde in de stekkerbehuizing steken, deze klemmen automatisch vast als je ze iets aantrekt met een punttangetje. Let op de volgorde, de pinnetjes uit de behuizing halen is een heel gepruts dus dit kun je beter voorkomen door het direct goed te doen:
1: Zwart
2: Wit
3: Groen
4: Bruin

Vervolgens steek je ook het twee-aderige snoer door de rubberhoes.

En soldeert deze vast aan de blauwe en de rode draad (onthoudt welke kleuren je hebt gebruikt), Daarna een stukje krimpkous erom of isolatietape:

Vervolgens doe je de rubberhoes om de stekker:

Daarna dien je de andere kant van de twee-aderige kabel te voorzien van stekkertjes, ik heb voor deze gekozen maar je kunt ook gewone steek-stekkertjes gebruiken. Of de kabel rechtstreeks in de kabelboom van de LMM solderen.

Daarna knip je in de kabelboom van de LMM:

En maak je hier ook stekkers aan: Let op mannetje/vrouwtje ik heb het zo gedaan dat ik de stekkers ook weer in elkaar kan steken en de kabelboom dus weer origineel heb.

Daarna aansluiten en hoesje terugplaatsen:

Niks gebeurd :angel

Daarna leuk plekje zoeken, zoals gwriemersma zegt ergens waar hij niet heet kan worden :thumb

Daarna heb ik een tijdje gereden en getest alvorens ik ook daadwerkelijk de EGR-klep heb verwijderd:

Tot zover mijn aanvulling op de toch al duidelijke uitleg van gwriemersma. :D

P.S. Voor degenen die nog zo’n stekkertje zoeken ik heb nog 1 setje overgehouden (verzendkosten waren duurder dan de stekker) pb me maar even. :thumbup

Vanmiddag nog ff langs de garage geweest uitlezen;
– p0100 luchthoeveelheidsmeter
– p1105 luchtdruksensor
– p0105 inlaatdruksensor
– p0335 krukassensor
– p0234 laaddruk

Vervolgens aan het prutsen geweest met de map-sensor, hier een tik op gegeven en de noodloop was eraf. Morgen maar een nieuwe bestellen.

Verstuurd vanaf mijn JY-G3 met Tapatalk

Inlaattraject heb ik zelf al eens gedaan, uitlaattraject staat op de nog-te-doen.

Verstuurd vanaf mijn JY-G3 met Tapatalk

Na lange tijd geen last meer te hebben gehad is het de afgelopen dagen weer raak. Auto is bijna constant in de noodloop.

Laat hem deze week uitlezen en gebruik zolang een andere auto want zo is er niet mee te rijden.

Heb preventief zo’n EGR-cheater besteld.

Waar zit de turbodruksensor bij de vectra? Deze ga ik dan ook vervangen.

Las ook ergens dat het terugdraaien van de turbodruk ook wil helpen?

Het gekke is dat ik gisteren een en ander heb losgedraaid & gereinigd, dat hij het de gehele proefrit perfect heeft gedaan (ca 30km) en vanmorgen richting werk nog geen 2 minuten gereden, paf in de noodloop.

Verstuurd vanaf mijn JY-G3 met Tapatalk

volgens mij is mijn verbruik aan de hoge kant :(

7,3 l / 100 km met een GTS 2.2dti automaat.

ca. 65 km per dag waarvan 60 km snelweg. ik rijd dan ca. 120-130 km/u gemiddeld

[Auteur]

Berichten