@corsaboy wrote:

Dat over de kleppen goed zijn ben ik het niet helemaal met je eens.
Heb hier al koppen gehad die van een lopende 16v af kwamen.

We hebben daar de kleppen van vervangen omdat deze toch echt niet meer te redden waren. Daarom doe ik geen aannames en wil gewoon het spul in handen hebben voordat ik met de heren van omr een prijs ga afgeven.

Ik heb ook niet gezegd dat hij dan niet meer loopt, maar je had het over een verbrande klep daar versta ik onder dat er een gedeelte is weggesmolten en er een gat in zit. Dan loopt hij nog wel aardig wil zeker niet zeggen op 3 cilinders maar je merkt het zeker, zeker statonair.

Ik zou deze motor zeker reviseren als ik jou was, diagnose kan je inderdaad pas stellen als alles los is. Het is de moeite waard!

Ik zou je eigen blok reviseren. Een kkk16 kost 549 euro met inruil van de oude. Klepsteelrubbers kosten je 60 euro, kleppen zullen prima zijn anders zou de motor niet zuiver op 4 cilinders lopen. Kleppen zouden schoongemaakt moeten worden en opnieuw inslijpen. Onderblok zitten meer kosten aan maar als je veel zelf doet kom je met 1700 een heel eind.

Ik ook, 2 massa vliegwiel zit er volgens mij niet op.
En de koppeling niet gecentreerd, wat een onzin je plaat zit toch op je price-as. Of ze moeten de koppelingsplaat hebben omgedraaid maar dan is de vraag of hij uberhaupt wel vrij komt. Er staat ook getriebseite op, toch word er niet altijd naar gekeken.

Ziet er goed en veilig uit, kan niet wachten tot hij klaar is. Goed werk bas!

Staal is inderdaad een prima vervanging van orgineel. Ik heb nu ook een stalen vliegwiel voor de volgende motor.

De orginele koppeling kan gewoon 300 pk aan en 400nm koppel. Ook de koppeling van courtenay houdt dot vermogen prima.

Ik had het over je eerste post. Maar die bij courtenay kan je zeker doen, koppelingscilinder is goedkoper dan orgineel.

Afgedraaid vliegwiel met een let is echt gevaarlijk. Dat vliegwiel is veel te dun, en leuk dat hij bij je xe hard moest werken nu krijgt hij alleen wel 250nm meer te verwerken. In een standaard kom vliegwiel zitten bij een let al vaak haarscheurtjes.

De prijs van 300 euro is alleen de plaat en bij mtech is het compleet. Het prijsverschil is logisch.

Hoe erg zijn de knallen uit de uitlaat? Of zijn het meer plofjes zoals elke gechipte let doet.
Ik ken meerdere gevallen van gechipte xe of let blokken die als ze koud zijn niet helemaal lekker lopen totdat de lambda gaat bij regelen.

Klopt massa draad vanwege storingen of helemaal niet werken van ecu.
Phase 3 of 3,5 maakt met een k16 lader geen verschil het vermogen blijft steken rond 300 pk.

Je doet er ook verstandig aan om alle opties te bekijken! Maar een leh blok is dan wel beter dan een let, een let blok is geen motor die onderdoet voor een leh blok. Een leh heeft zuigerbodemkoeling, betere zuigers maar als je niet verder dan 300 pk gaat heeft de let versie zich zeker bewezen. Ik ken er meerdere die al 100.000 km met 300 pk rijden en nog een hand vol met standaard vermogen en er is nog geen motor stuk gelopen.

Ook zal ik je niet blindstaren op garantie, er komt sowieso een expert bij kijken en als je blok op e85 loopt is het gauw voor eigen rekening even als een gechipte motor. Dan moet hij standaard zijn, er staat in de tis2web uitgebreid dat de garantie vervalt bij een gechipte motor.

Corsa D heeft geen volledig subframe en naar mijn weten maar 3 steunen.

En gelijk blut, de beste optie heb ik al voor ze voeten geworpen.

Statiegeld inderdaad. Het is een ruilmotor, je leverd je oude motor in. Als de motor die word ingeleverd niet hetzelfde is betaal je het volledige bedrag net als bij een dynamo of startmotor. Maar ik snap niet waarom je gewoon het onderblok van me collega koopt dat is dezelfde motor en absoluut het voordeligst.

Ik zou je f23 bak houden en daar sowieso mee gaan rijden. Daar haal je ook de 260-270 wel. Bovendien zijn m32 bakken ook niet alles de lagers liggen er nogal eens uit.

Mijn collega heeft nog een z20let onderblok liggen in zeer goede conditie komt ook uit een astra g opc caravan. Ik zou die lekker kopen, stuur me even een berichtje dan geef ik zijn nummer.

Inderdaad bakolie orgineel gm zonder toevoeging. Sper doet het al jaren perfect.
Ik zou toch overwegen voor phase 3 te gaan gezien er best een verschil in beleving zit tussen phase 2 en 3.

Kijk je stekker zelf na deze zijn vaak geoxideerd tot 20 cm voor de stekker. De draad is dan zwart ipv koperkleur. Vervang de stekkers en de draden voor nieuwe.

Ik vind het kut voor je hoor dat je blok in elkaar is gedraaid maar de meeste mensen geven ethanol de schuld omdat je je mapping niet hebt aangepast, dat gaat niet met e85. En gaat het wel neem je een enorm risico, waardoor als het dan misgaat ook goed misgaat. Uiteindelijk een gevolg van e85 zonder aanpassen van je programma.

Spruitstuk scheuren vaker van deze motoren, ook met 98.

Als je ook maar iets veranderd moet je auto worden afgesteld op de bank, en al helemaal met e85. Daar is vandaag te dag genoeg over te vinden. Hij heeft er zelf 1,5 jaar op gereden en is zich bewust geweest van wat hij erin gooide. Dit gevolg heeft hij zelf ook niet zien aankomen, wijze les voor de toekomst. En niet alleen voor hem maar ook voor andere die denken dat afstellen een dure niet noodzakelijke uitgave is of er zomaar een chipje in trappen…

Klinkt mij meer dat de dealer waar je geweest bent geen idee en verstand heeft van deze auto heeft. Je bent geld kwijt maar je weet nog niks.
Lambdasonde allemaal leuk maar als je auto daar op uitvalt is zeer onwaarschijnlijk en bovendien moet hij dan voor de rest ook ontzettend slecht lopen.
Ik zou maar wat graag een diagnose stellen op me werk.

Zie het verband niet icm het uitvallen, wat waren de foutcodes en wat zeiden ze voor de rest?

De 11,9-ens vliegen iedereen om de oren dit jaar gefeliciteerd.

Of je moet de pomp met een schakelaar hebben dan krijg je wel druk op je rail maar worden de injectoren niet aangestuurd.

[Auteur]

Berichten