Aangemaakte reacties
-
Berichten
-
jups, je mag hier externe links plaatsen naar legale content :thumb
als dit de enige echte mankementen zijn zou ik het zeker (laten) maken, dit is ook zeker geen duur grapje :thumb ;)
uitlijnen kost gemiddeld €50,-
ook nieuwe schijven kunnen krom trekken: mocht bijv. de bestuurder na een flink partij remmen de voet op het pedaal laat staan wordt de remschijf waar de blokken tegen aan drukken niet goed gekoeld wat dus het resultaat geeft dat de schijf krom gaat trekken…
trillingen bij remmen is vaak kromme schijven dus beter die gewoon vervnagenwelkom :thumbup
volgende dingen:
– remschijven voor krom (compleet vervangen)
– alle wielen balanceren
– uitlijnenedit: wim-v6 was me voor ;)
dat is helemaal correct :thumb
duidelijker plaatje van hoe het allemaal loopt:
router: algemene toegangspunt, is voor iedereen in het huis beschikbaar.
repeater: is draadloos verbonden met de router en heeft zijn eigen SSID gekregen en is beveiligd.
mijn laptop (ubuntu) en mijn telefoon (android) zijn draadloos verbonden aan de repeater en komen als ze verbonden zijn niet voor in het netwerk overzicht. GGnet-pc is niet van mij en zit direct verbonden aan de router.
mijn pc heeft geen homegroup en alles (services) is daarvan uitgeschakeld, dus delen zou niet mogelijk moeten zijn.ik vind het alleen raar dat de lijnen van mijn pc ook direct door lopen naar de “rare” pc en dan ook nog weer naar de repeater :???:
heeft die gene dan toegang en dus ook overzicht op mijn computer/surfgedrag?1400 8 klepper is Geen vrijloper… de c16nz wel.
voorbumper er afhalen…
let er wel op, mocht je aangehouden worden bij een algemene controle van de politie/rdw moet de claxon het doen (is een APK verplichting)
dus beter controleer je de bedrading…trucje bij hendel (op de beunhaas style):
brandstof relais zit rechts voor (passagier ruimte), bij de ecu…
hoe is het gebeurt? en wat gaat er voor in de plaats? een c14se? c16nz? of??? of weer een c14nz?
één multiriem die over de krukas en nokkenas ligt :???: terwijl die een ketting heeft? :???: :???: :???:
multiriem kan zonder problemen los. niet te lang aangezien je volledig op de accu draait….Motor: X12SZ
Cilinderkopbout: 25Nm+60°+60°+60° (1)
Drijfstangbout: 25Nm+30° (1)
Krukasbout: 50Nm+45°+15° (1)
Vliegwielbout: 35Nm+30°+15° (1)(Google is nu eenmaal je grote vriend ;) :thumb
het zijn er volgens mij meerdere of je camera hangt soms even vast want soms gaat het lampje te snel en soms gaat i te langzaam (of mijn laptop doet raar) beter ga je er mee naar een garage (universele) kost je soms als ze ff tijd hebben niks (hier in Apeldoorn ken ik er wel paar)
of beter: koop een opcom, hoef je niet meer naar het verklikker licht te kijken, schilt je weer filmpjes maken :angelik weet niet wat voor 1.2 motorblok het is maar hier is een plaatje van een singlepoint 8 kleppert:
(wederom heel makkelijk via Google te vinden… ;) )3x 12 = 12 = test actief
3x 35 = 35 = stappenmotor
probeer hem is schoon te maken, anders moet je hem vervangen en dat is best prijzig…
Lees ook evt je auto uit met uitlees apparatuur, je hebt kans dat er dan ook foutcode 55 aanwezig is,(ecu) (had ik met mijn,c14nz)
Mocht dat zijn: extra massa aan je motorblok en accu maken ;)
Linkje met een lijst met alle codes:
http://members.home.nl/opeltje/MULTEC.htm” onclick=”window.open(this.href);return false;lektest is beter ;)
jup, klopt zijn het zelfde. sommige luitjes hebben er zelfs een astra teller in geplaatst, geen idee hoe en wat maar dat ziet er ook niet verkeerd uit ;)
de nieuwe teller lag toen ik hem vond los in een Corsa waar volgens mij een bijna compleet interieur bij in lag van een andere corsa king:
@soepkiepe: ik weet ook niet 100% of het plug&play is. ik heb het nu één keer gedaan en het werkte direct…
over de elektrische spiegels en ramen weet ik dat de ene corsa dat wel plug&play is maar kheb ook div. topics hier voorbij zien komen waar het niet zo was… (cockpit wisselen is wel makkelijker dan elekt. spiegels, dus makkelijker voor een testje)Het W getal is voor mechanische en het K getal Elektrisch (net ff search gebruikt) dus een W tellerunit halen gaat niet werken ivm mechanisch/elektrisch.
ook begint een elektrische teller bij 0km en een mechanische bij 20km..
en over teller terugdraaien heb ik hier en daar wel wat over gehoord, vaak is het zo als je het asje los haalt het voor geen mogelijk er weer in wilt, en dat de cijfers niet meer mooi recht staan…edit:
wat en hoe over het getal weet ik niet helemaal zeker, denk dat die staat voor de km’s dus evt afwijkingen etc.
het beste blijft natuurlijk het zelfde code zoeken.Bij mijn corsa b (1993) was het plug&play, ik had dan wel met km kabel mechanisch…
Ook moet ff kijken naar het getal dat bij je snelheidsmeter staat (w=1150 (ofzo) -> w wordt gebruikt bij mechanisch de elekt. Heeft een andere letter. Zorg er dus in iedergeval voor dat het getal overeenkomt met beide tellers ;)@opelrobin: jup, 3 stuks te erkennen aan de letters a, b, c, op de klok en de fittingen zijn origineel groen)
lees:
http://www.autobedrijf-schaap.nl/uitlijn/magiccamber.html” onclick=”window.open(this.href);return false;met verlagen veranderd ook je camber (wielvlucht) nog negatiever) door camber bouten te gebruiken kun je camber alsnog een beetje verstellen.