Omloop luchtklep schoonmaken, deze is waarschijnlijk vervuild, waardoor deze te traag reageert

Even de accu loskoppelen tijdens het ECU wisselen kan geen kwaad….

Héél goed rekening houden met de lengte van de boutjes !!
Alu is dikker, dus boutjes langer.
Als je pech hebt draai je je oliepomphuis te barsten !! :cry

Had het zelf gelukkig op tijd door…..

Kleppendeksel pakking wil ook nog wel eens gaan lekken.
Olie loopt dan je bougiegaten in >> misfire >> motor slaat af.
Nieuwe pakking halen bij de VOD en monteren.
Laat je geen nieuw kleppendeksel aansmeren, alleen nieuwe pakking is voldoende.
VOD kan bij de X18XE (??) een modificatie-kleppendeksel adviseren, maar van de Z18XE (??) een losse pakking leveren. Die pakking en een beetje vloeibare pakking in de haakse hoekjes doet ook wonderen !!

Motortypes weet in niet zeker ! Wim-V6 hellup !!!

Ik heb dit ook nog nooit gezien bij een D-Kadett.
Is het niet iets voor de winterstand ?

Dicht dat dopje wel helemaal af ?

Wat is de motorcode ?
Zo te zien aan de kopbouten is hij óf een keer los geweest, óf het is een nieuwer type motor. Dan is het misschien één of ander EGR-systeem :puke

Zit inderdaad in het motortje.
Een ruitenwissermotor zonder ruitenwissermechanisme heeft twee schijven, waarvan een deel contact maakt d.m.v. twee sleepcontactjes.
Op het moment dat de opgaande slag ophoudt, houdt dat contactgedeelte ook op, en neemt de neergaande slag het over. Aan het einde van de neergaande slag neemt de opgaande het weer over.
Zo gaat de ruitenwisser op en neer.
Als die schijven of de contactjes vuil of versleten zijn, kan de ruitenwisser niet meer in z’n nulstand komen.

Heeft een Kadett station niet een extra tankje achterin voor de achterklep ?
Volgens mij onder de laadvloer achter het achterwiel.
Of ben in nu in de war met een D-Kadett ? Of misschien een C ? :wtf

origineel gepost door giuliettaevo
Precies…king:

Zijn echt stug, motor beweegt nauwelijks als je er tegenaan duwt.:thumbup

Kosten net zoveel (of minder) als een setje originele dikke kadett steunen.

Precies :D
Motor kan motorrubber niet indrukken >> motor gaat tegen ander rubber aan drukken, nl. achterbanden :thumbup

En ze zijn zeker goedkoper !

Nog een tip om je auto wat directer op het gas te laten reageren :
Vul het rubber waar het lager van het staartstuk in zit op met bijv. een oude v-snaar.
Rubber even uit het stalen huis (dat wat je tegen de bodem aan schroeft) wippen, opvullen, rubber weer terugdrukken en klaar !

Koelvloeistoftemperatuursensoren (scrabble !!) schijnen wel vaker stuk te gaan. Die voor het motormanagement dan, niet die voor de meter op het dashboard.
Kosten maar een paar euro (massaproduktie ?).

Als deze stuk is wil niet zeggen dat deze het helemaal niet meer doet, maar het kan ook dat ze vanaf een bepaalde temperatuur de verkeerde waarde af gaan geven.
Bijv. als de motor opwarmt gaat het goed, tot bijv. 80 graden, daarboven gaat hij de verkeerde waarde aangeven (bijv. 20 graden). Hierdoor ‘denkt’ het motormanagement dat de motor weer koud is, en gaat te veel inspuiten, waardoor de motor een beetje verzuipt en beroerd gaat lopen.
Maar het MM-lampje hoeft dan zelfs niet eens te geen branden, omdat de waarden voor het MM niet buiten bereik vallen.
Lekker storing zoeken !! :o

Als de waarden die de kapotte sensor doorgeeft omhoog en omlaag schieten, kan ik me voorstellen dat het MM-lampje af en toe knippert (buiten bereik). Als de waarde weer binnen bereik komt, gaat het lampje wel weer uit, maar de storing wordt wel opgeslagen.

Zoals Willem al zei, eerst even het motormanagement uitlezen!
Mocht je verder helemaal niks kunnen vinden, die sensor vervangen kan geen kwaad, kost niet heel veel…..

Als de hele auto schudt, dan zit het meestal achter.
Voor trilt meestal alleen het stuur.

Banden voor en achter wisselen is een goede aktie, maar heeft helaas dus niet geholpen.

Hoor je ook geen laag brommend geluid als je rijdt, wat erger wordt als je met de auto slingert ?
Dat is het geluid van wiellagers. En als die slecht afgesteld zijn na het vernieuwen kunnen ze inderdaad alweer versleten zijn.
Bekijk ook eens je remtrommels of daar niet een stuk(je) uitgebroken is, ook dat kan onbalans geven.
Evt. kan je de auto laten ‘finish balanceren’. Dan balanceren ze de wielen aan de auto, wat ook onbalans van remtrommels e.d. opheft.

Wat het ook nog zou kunnen zijn is dat de banden gecupt zijn. Probeer de ook eens links en rechts te wisselen. Als je geen banden hebt met een vaste draairichting, tenminste….

Die steun van de manta is alu, die van de omega van staal.

Je kan ipv motorrubbers ook dempingsrubbers voor een aggregaat of compressor pakken.
Zo’n dikke rubber schijf met een draadeind er ‘doorheen’.
Die kan je in verschillende diameters en diktes krijgen, dus kan je daarmee ook een beetje spelen met de stand van het blok.
Die rubbers zijn meestal een stukje stugger dan orginele motorrubbers, daardoor hangt je auto wat beter aan het gas, omdat het blok minder kantelt.

Je kan ze krijgen bij een bedrijf wat in industriele aandrijftechniek (kettingen, aandrijfriemen e.d.) doet.

De schroefdraad moet volgens mij M10 (sleutel 17) of M12 (sleutel 19) zijn.
Ik had zelf rubbers van 4 cm dik en 7 cm in doorsnee.

origineel gepost door mayhem
kat maakt niet uit, er zijn enkel ecu’s met en zonder lamba.

Dat zijn dezelfde.
Om een auto om te bouwen van met naar zonder lambdasonde hoef je alleen in de kabelboom het draadje van pen 20 aan een massadraad te verbinden.
Als je de kabelboom een stukje loshaalt vanaf de stekker van de ecu kom je al heel snel een massa’knooppunt’ tegen.
Uiteraard daarna de stekker van de lambdasonde lostrekken.

Als je kenteken het toelaat ALTIJD DOEN !
De motor wordt veel levendiger aan het gas. :D

origineel gepost door ckadett16v

Originele rubbers zijn gelijk in dikte, manta is ook geen
kadett. En wat giuliettaevo ook zegt, als je motorblok er
aan de boven kant recht in ligt. Dan zit je carterpan en
versnellingsbak er scheef onder. Bovenkant blok hoort
scheef te liggen, dan is je bak en carterpan recht.

Misschien lag die van mij dan niet schuin genoeg, het carter lag ook ietsje schuin met de onderkant.
De pook stak idd ook niet helemaal recht omhoog, maar iets van me af.

origineel gepost door ckadett16v

origineel gepost door CommoCruiser

origineel gepost door Bas_nl

Heeft er iemand foto’s van de motor steunen van een 16v die in een c-kadett ligt?
Ik kwam er namelijk achter dat ik 1 alu motorsteun heb en 1 plaatstalen. Onder deze stalen motor steun lag ook een lager als op vulling :hmmz :thumbdown
Dus ik ben benieuwd hoe andere dit gedaan hebben.

De afstand tussen de motorsteunen bij een kadett is iets kleiner als bij een manta. Als je beide alu steunen van de manta 1.8 S gebruikt krijg je de motor niet op zijn rubbers.
Dit kan je verhelpen door 1 stalen steun van een A-Omega 1.8 / 2.0 OHC te pakken, deze is wat korter.
Nadeel hiervan is dat de motor een beetje schuin komt te liggen. Kan geen kwaad, maar sommigen vinden dat niet mooi. Iets wat ze bij jouw slopert opgelost hebben door de te lage steun een beetje op te vullen.

Je hebt je city netjes opgebouwd, mooi werk :thumbup , zeker met een beperkt budget.

@commocruiser

Als je de stalen steun vd omega gebruikt, komt je motor
juist recht te liggen. En als je dan een groep a spruitstuk
hebt kom je niet weg met je stuurstang.

Dus vulringen hebben ze iig niet gebruikt om de motor recht
te leggen.

En de afstand vd motorsteunen vd vooras is bij een kadett
breder als bij een manta.

Oh, breder, is dacht smaller.
Ik kreeg m’n 1.8 E OHC (= zelfde onderblok als een 20XE) toen met twee alu steunen iig niet op de rubbers, en heb toen na een tip die stalen steun gehaald. Dat werkte wel.
Problemen met de uitlaat had ik niet, maar hij lag er wel scheef in, met de inlaat iets hoger.
Ligt er misschien ook aan wat voor motorrubbers je gebruikt.
Ik had toen twee trillingsdempers van een aggregaat gebruikt (zo’n ronde rubber schijf, waar aan weerszijden een draadeind uitsteekt). Misschien verschillen de orginele rubbers links en rechts in dikte.
De 1.8 E

origineel gepost door Bas_nl

Heeft er iemand foto’s van de motor steunen van een 16v die in een c-kadett ligt?
Ik kwam er namelijk achter dat ik 1 alu motorsteun heb en 1 plaatstalen. Onder deze stalen motor steun lag ook een lager als op vulling :hmmz :thumbdown
Dus ik ben benieuwd hoe andere dit gedaan hebben.

De afstand tussen de motorsteunen bij een kadett is iets kleiner als bij een manta. Als je beide alu steunen van de manta 1.8 S gebruikt krijg je de motor niet op zijn rubbers.
Dit kan je verhelpen door 1 stalen steun van een A-Omega 1.8 / 2.0 OHC te pakken, deze is wat korter.
Nadeel hiervan is dat de motor een beetje schuin komt te liggen. Kan geen kwaad, maar sommigen vinden dat niet mooi. Iets wat ze bij jouw slopert opgelost hebben door de te lage steun een beetje op te vullen.

Je hebt je city netjes opgebouwd, mooi werk :thumbup , zeker met een beperkt budget.

Welkom Barry !

Mooie wagen, ziet er netjes uit.
Mooie kleur trouwens, die zie je niet vaak ….king:

Nette reactie, Wim :thumbup

Dat van die Astra’s op je werk is toch een raar verhaal….

Veel plezier met je Skoda’s

Dat kan, of het kunststof ‘schroefje’ wat je verdraait om ‘m te starten is uitgelubberd en draait daarom niet meer mee.

Je kan ook de kunststof achterkant (waar alle draden aan zitten) van het contactslot eraf halen, en dan de auto met een schroevendraaier starten.
Dit doet het contactslot eigenlijk ook, i.c.m. het stuurslot ontgrendelen, maar dat heb je dus niet meer, begrijp ik.

Eerst even netjes voorstellen en een paar :kewlpics van je nieuwe Vec plaatsen is wel zo netjes.

Je verruilt een ZX voor een Vectra en dan loop je te zaniken dat de Opel rammelt :wtf
En dan ook nog alleen bij een bepaalt toerental…..

Ik heb zelf laatst in een Skoda Octavia van 2 maanden oud gereden. (leasebak van een collega, die er mee rijdt alsof het zijn eigen auto is)
Wat een plastic kippenhok zeg !!
Mijn oude a-Vec reed toch echt een stuk beter.
En deze had nooit lekkage, zelfs het schuif-/kanteldak niet.
Bij die Skoda zit er nu al vocht in de koplampen. :D

Maar ja, als een merk je niet ligt……

Dus Wim : Veel plezier en sterkte met je twee hoopjes B-keur Volkswaggel onderdelen, en netjes van de Opels af blijven.
Laat dat maar over aan de mensen die wel slim genoeg zijn om de sleutel ervan te bedienen…. king:

ok, thanks Willem ! :thumbup:thumbup

Hij moet binnenkort toch voor de APK, meteen effe na laten kijken…
Lichtbeeld moet hetzelfde zijn als bij H4/7 ?

origineel gepost door wim-v6

houd er rekening met het feit de vectra Xenon koplampen al niet al te veel licht geven.

Willem

De hoeveelheid licht vind ik nog wel ok, maar het komt niet zo ver.
Of kan ik dit automatische hoogteregeling nog handmatig afstellen ?
Als ik de lampen aan doe, zie je de koplampen wel ‘omhoogklappen’ dus de hr werkt wel.

origineel gepost door Opel4all
En ook in Osram ;)

http://shop.ebay.de/i.html?_nkw=osram+d2s&_frs=1&_trksid=p3286.c0.m359

Groetjes, Joche

Ik lees in de advertentie van Konga Electronics dat bij xenonlampen na 1-2 jaar de lichtopbrengst afneemt.

Heeft iemand hier ervaring mee ?

Ik heb zelf orgineel xenon in de Vec, maar heb wel het idee dat de reikwijdte beter kan. Als ik het grootlicht (H7) inschakel, is het verschil in zicht veel groter als wat ik van H4 gewend ben.

origineel gepost door 2000

origineel gepost door honda321
ja klopt auto heeft 211pk, maar dit komt er nog bij:

sport nokkenassen +27pk
chiptuning +22pk
green luchtfilter element
cilinderkop tunen (event grotere kleppen)

zou hij dan wel genoeg vermogen hebben??

Een optelsom gaat meestal niet op, het uiteindelijke gewonnen vermogen kon wel eens tegen vallen

Die waarden zijn bepaald met de Honda-Civic-met-Tupperware-reken-je-rijk methode.
Als volgt :
Pak een blok, voer het flink op, meet het vermogen.
Vervolgens haal je bijv. de snelle nokkenassen er weer uit, standaard nokkenstok er weer in, en meet weer het vermogen.
Verschil: 27 pk
Reële winst bij plaatsen in een standaard motor: 8-12 pk

Als je er extra mengsel in wil pompen met een snelle nokkenas(set) dan moet de motor ook kunnen ademen, m.a.w. de in- en uitlaat ook optimaliseren.

Op zich is de combinatie die je in gedachten hebt goed, maar als je er veel instopt, moet het er ook uit kunnen.
Pak dus ook je uitlaat aan.
Dat wil niet zeggen dat er gelijk een blerpijp onder moet, je kan bijv. ook een lekkere dikke pijp en absorptiedempers pakken. Stroomt super door en hoeft niet Sjonnie te klinken.
Heb zelf regelmatig Simons gebruikt, die leveren ook losse onderdelen.

Maar met al die aanpassingen moet je in je handjes knijpen om over de 250 pk te komen hoor !!

Nog een tip :

o.a. Courtenay levert voor de V6-en een lichter vliegwiel, wat de ‘driveability’ enorm verhoogt. Kijk maar eens op :

http://www.courtenaysport.co.uk/index.php?act=viewDoc&docId=21

Kijk ook even bij het CS3 pakket, en wat dat aan extra vermogen oplevert. Klinkt veel realistischer…..

[Auteur]

Berichten