@kendirven wrote:

Je hebt toch twee soorten achterbumpers een met klepje en een zonder

Klopt. Zonder klepje voor het sleepoog zijn van voor de facelift. Die achterbumpers waren op de GSi hetzelfde als op de overige modellen, echter wel met meegespoten bovenste rand.

Voor zover ik weet kan de Opel-dealer de bumpers nog nieuw leveren, maar dan betaal je de hoofdprijs voor een kale bumper. Alle extra’s zoals grille, mistlampen en onderlip moet je dan nog apart kopen.

Als de auto een zonnedak heeft, check dan eens even de afvoerslang die bij het achterlicht uitkomt. Deze mag niet los hangen, maar moet in het rubbertje geduwd worden, zodat het water via de wielkast wordt afgevoerd.

Het kan ook zijn dat het afdichtrubber van het achterlicht met de jaren plat is geduwd en nu water doorlaat. Dat zie je zo niet. Dan zou je het achterlicht even moeten uitbouwen en eventueel een nieuwe afdichting moeten plakken.

Achterbumper voor 3-deurs past ook op een 5-deurs, dus keuze genoeg dan. Je kunt er ook een Rieger aanzetstuk opzetten, staat ook goed.

Flutwerk van de bovenste plank. Ik zou mijn auto onder geen enkele voorwaarde meer in deze ‘professionele’ handen geven. Je hebt bewijs welke schade hij tot nu toe al heeft aangericht.

Van fatsoenlijke voorbewerking heeft deze man blijkbaar nog niet gehoord. Als het plekje nu alweer roest is dus niet alle roest verwijderd of misschien wel helemaal niet. Slecht spuitwerk en dan ook nog een rommelige auto teruggeven aan de eigenaar. Weet niet wat je ervoor betaald hebt, maar ook al is het weinig, dan ben je nog opgelicht.

Ik zou het zelf herstellen. Je hebt immers al ervaring ermee. Gegarandeerd dat het resultaat dan vele malen beter is dan wat je nu hebt. De doffe plekken van de spuitnevel kun je gemakkelijk herstellen door te polijsten met Commandant 4.

@Carpento wrote:

@BlackDevil wrote:

De kabels die vanuit de auto via het doorvoerrubber naar je achterklep lopen zijn voor je 3e remlicht en de ruitenwissermotor. Hier hoef je dus niet naar de oorzaak te zoeken.

Kijk eens goed waar het schakelaartje zit wat het lampje aan of uitdoet ;)

Klopt, de schakelaar in de klep. Die zit er ook nog inderdaad.

Wat is nu zo moeilijk?

Je hebt al een plus en een minkabel voor je lampje liggen. En die lopen via de kabelboom op je linkerdorpel over het linker achterspatbord naar het achterscherm en van daaruit naar je lampje. Als je zeker weet dat je zekering in orde is kun je de kabels controleren door het plastic zijpaneel weg te nemen en te kijken of er een kabelbreuk zichtbaar is. Of nog beter met een multimeter testen of er stroom op je pluskabel staat en of er contact is met de massa.

Is het inderdaad een kabelbreuk dan haal je het stukje slechte kabel weg en soldeer je een nieuw stuk aan de bestaande kabel en die leg je naar het lampje.

De kabels die vanuit de auto via het doorvoerrubber naar je achterklep lopen zijn voor je 3e remlicht en de ruitenwissermotor. Hier hoef je dus niet naar de oorzaak te zoeken.

Het is niet vreemd dat het benzineverbruik in het koude jaargetijde hoger ligt. Bij koud weer is de olie dikker, dus je motor heeft een grotere weerstand te overwinnen als je ’s morgens start. Het duurt ook langer voordat de motor warm loopt en de koude rijwind komt er ook nog eens bij. Dat zie je meteen in je verbruik terug en zeker als je alleen maar korte afstanden aflegt.

Heb er destijds ook een goede middag voor uitgetrokken en moet zeggen dat het allemaal meeviel. Ik heb het dan wel alleen over het uitkloppen. Ik had wat meer werk omdat het spatbord ontroest en behandeld moest worden.

Ik heb een iets andere methode gebruikt als wagnas die omschrijft.

Eerst dus de plastic randen verwijderd, dan met een verfföhn de metalen rand goed warm gemaakt en met een rubberhamer mooi gelijkmatig de rand naar buiten geklopt. Daarna de metalen rand ontroest en verzegeld. Toen de plastic randen bijgesneden en mooi in de vorm van de uitgeklopte rand gebracht, zodat ze mooi aanliggen en niet onder spanning staan. De 2 bovenste schroeven heb ik weggelaten zodat ze niet de band kunnen beschadigen. In plaats van de schroeven zit er nu kit. Deze heb ik wel 24 uur laten uitharden.

Dus afhankelijk van wat je allemaal doet kan het in totaal meer werk zijn dan 1 middag.

Bij electra altijd systematisch te werk gaan en de volgende dingen controleren:

– lampje
– zekering
– bekabeling

Zoals je al aangeeft is het lampje in orde. Dus controleren van de zekering is de volgende stap.

Heb een keer de accu plat gehad, maar kwam toch gewoon de auto in. Wordt pas lastig als je de deuren gecleaned hebt en de sloten weg zijn.

Tellerhuis losschroeven, iets naar voren trekken en dan kun je de kabel aan de achterkant ontgrendelen.

In dit topic staan foto’s van het verlagen van deze TR: viewtopic.php?f=27&t=117966&start=75.

Heb zelf een tijdje met 8×14 ET 15 rondom gereden. Ziet er bruut uit en de auto ligt lekker stabiel op de weg.

Zonder aanpassingen aan je spatbordranden is het onmogelijk om die setup in combinatie met een fatsoenlijke verlaging te rijden. Dat betekent flink uitkloppen, ca. 3 cm per spatbord, of afdekkingen eraan lassen om het er netjes onder te krijgen zonder aanlopen.

Als het goed is zit er ook een handleiding bij met uitleg hoe je een en ander aansluit.

Ik heb voor mijn extra meters een apart kabelboompje gemaakt. De verlichting van de meters heb ik zo aangesloten dat ze aangaan bij het inschakelen van de verlichting en ook gedimd kunnen worden met het instelwieltje onder de lichtknop.

Let er wel op dat je nieuw te leggen kabels goed zekert tegen kortsluiting.

Check eens of je luchtfilter aan vervanging toe is. Een gebrek aan lucht wordt gecompenseerd door toevoer van meer benzine. Andere oorzaak kan de thermostaat zijn als die permanent open staat. Met het koude weer van nu heb je dan al snel een verhoogd benzineverbruik.

‘KL15’ staat voor ‘Klemme 15’, dit is de Duitse norm voor geschakelde plus, dus de bekabeling die via deze zekering loopt voert alleen stroom bij contact aan.

Sterkte van de benodigde zekering bereken je door het vermogen van de lampen (Watt) te delen door het aantal Volt. De uitkomst is het aantal ampère. Bijvoorbeeld: 55 (Watt) / 12 (Volt) = 4,58 (Ampère). Je neemt dan een zekering van 5 Ampère.

Wil je het origineel, dan plaats je het relais voor de mistlichten in de zekeringenkast. De vorm van dit relais wijkt echter af van een standaard relais. Maar je kunt net zo goed een universeel relais nemen en in je motorruimte hangen.

Mogelijk is het dempingsrubber in de linker draagarm versleten, waardoor deze speling heeft en heen en weer kan bewegen.

Ik denk dat een kabelbreuk het probleem is in het doorvoerrubber naar de achterklep.

@theunm wrote:

@BlackDevil wrote:

Het verhaal over hardere slijtage van de lagers moet je niet te serieus nemen. Ik rij al 14 jaar met ET25 en ET 15 en de lagers zijn nog steeds niet gaar. Zal eerder met rijstijl te maken hebben als ze sneller slijten.

kun je dit ook technisch onderbouwen ?

of is dit een gevalletje spring maar in de sloot doe ik ook

je spoorbreedte mag namelijk maar 2% afwijken van orgineel ga je vast wel redden met et 25 en et 15 :thumbdown :thumbdown

Ik snap niet waar je op doelt. Ik deel gewoon mijn ervaring dat lagers niet per sé harder hoeven te slijten met een lagere ET-waarde. Niet meer en niet minder dan dat.

Het verhaal over hardere slijtage van de lagers moet je niet te serieus nemen. Ik rij al 14 jaar met ET25 en ET 15 en de lagers zijn nog steeds niet gaar. Zal eerder met rijstijl te maken hebben als ze sneller slijten.

Kans is heel groot dat het de bougiekabels zijn. Had hetzelfde. Al geruime tijd had ie moeite om ’s morgens op gang te komen bij koel en vochtig weer. Ook last van inhouden. Vandaag werd het steeds erger en even later reed ik op 3 cilinders. Thuis ff de bougiekabels gewisseld en hij rijdt weer als nieuw. Bij nameten bleek dat de kabel voor cilinder 4 morsdood was.

@HOOST wrote:

Met laag bedoel ik niet dat de auto met z’n buik op de grond ligt maar dat de wielen mooi de kassen vullen.

OK, dat moet lukken. In je eerste post wekte je de indruk dat je hem flink laag wil hebben.

Met 17 inch-velgen krijg je een Corsa B nooit laag, dus kun je je afvragen of een schroefset wel nut heeft in combinatie met je velg- en bandkeuze. Dat lukt wel met 13 inch of 14 inch, maar zelfs dan zijn aanpassingen nodig, afhankelijk van de ET-waarde.

Idd netjes gespoten, al is de spoiler aan de bovenkant nogal dof vergeleken met het dak. Met Commandant 4 kun je de spoiler net zo glanzend maken.

Zo heeft idd ieder z’n eigen werkwijze. Ligt er natuurlijk ook aan welke eisen je stelt aan je eigen werk. Mijn ervaring is dat je met een goede voorbereiding van de ondergrond en goede afwerking achteraf een goede kwaliteit spot repair aan je eigen auto kunt doen met een simpel spuitbusje.

[Auteur]

Berichten