Mijn B had een tijdje terug ook dat ie tijdens de rit warmer bleef dan eerder. Radiateurwand zat vol met vliegjes. Even uitgeblazen met perslucht en nu koelt ie beter.

Schroefdraad goed invetten, anders heb je kans dat de stelringen vast oxideren of dat er zandkorrels tussen schroefdraad en stelring komen. Dan kun je de boel niet meer instellen.

Reken maar op een kleine 1000 euro alles bij elkaar, als je het door een garage laat repareren. Onderdelen zelf zijn niet zo gek prijzig, maar het arbeidsloon maakt het duur. Zelf repareren is alleen aan te raden als je gevorderd sleutelaar bent. Is toch wel een specialistisch karweitje, waarbij je op verschillende dingen moet letten.

Als de koppakking kapot was, is een motor flush ook wel aan te raden, omdat olie en koelwater zich in de motor hebben vermengd.

Regelmatig je koelwaterthermometer in de gaten houden tijdens het rijden, zo voorkom je al een hoop ellende.

Uitgaande van de originele ET (49) komen de nieuwe velgen 36 mm verder naar buiten. Even uitgaande van een originele Corsa B casco, dus zonder uitgeklopte wielranden, waar de originele wielen binnen de rand vallen, komen ze dan tegen de 4 cm verder naar buiten (3,6 cm). Mijn ET 15 stonden bij de niet omgeklopte wielkas ca. 3 cm naar buiten.

Weet niet of TS al aan zijn casco wat gedaan heeft, dus die 4cm is maar een richtlijn.

Je zou eerst eens de benzinepomp kunnen testen door te meten of die 12V heeft. Ontsteking kun je testen door de bougie(kabels) aan massa te houden en te kijken of tijdens de startprocedure vonken zichtbaar zijn.

Systematisch alles nalopen. Krijgt de motor benzine en lucht en vonkt de ontsteking?

Als je al verlaagd bent, gaat 15 inch met ET13 niet passen zonder aanpassing van de spatborden. Zelfs mijn 14 inch ET 15 in combinatie met een schroefset pasten niet zonder aanpassingen.

Bij ET13 steken de velgen en banden een cm of 4 buiten de wielkassen. Betekent bovendien APK-afkeur en/of gelazer bij verkeerscontroles. Elk wiel mag slechts 30mm, ofwel 3cm, uitsteken. Dus daar ga je in de knel komen. Maar ook dat is op te lossen bijv. door het inlassen van bredere spatborden of de boel netjes uitkloppen en het loopvlak afdekken. Omdat je de auto niet wil verhogen, is dit extra werk je enige optie om ze eronder te krijgen.

Kort gezegd: het is maar wat je wil, bijna alles is mogelijk. Maar dat betekent vaak extra carosseriewerk en rekening houden met eventuele beperkingen, hetzij op technisch gebied of qua regelgeving.

Nadat de trommels erop zitten moeten de remschoenen eerst worden afgesteld met het rempedaal, zoals ik in mijn vorige post heb beschreven. Gewoon met stilstaande auto een aantal keren het pedaal intrappen tot je de stellers niet meer hoort klikken.

Handrem moet je daarna ook opnieuw afstellen. Bij 3 klikken moeten de wielen blokkeren.

Omdat alles los is geweest, klopt de hele instelling niet meer, vandaar. De rest heb je goed gedaan.

Heb je de remmen goed afgesteld na het monteren van de trommels? Je moet eerst een aantal keren op het rempedaal trappen. Als dat goed gebeurt, staan de remschoenen slechts ca. een milimeter verwijderd van het loopvlak in de trommel. Als de remschoenen nieuw zijn kan het zijn dat ze in het begin een beetje aanlopen. De voering is dan nog vrij dik en slijt bij de eerste keren remmen snel weer weg.

@johanhummer9 wrote:

Ik zou mezelf daar niet zo druk overmaken.

Je auto heeft een nederlands “goedkeuring” en geen franse of belgische

In feite vervalt de typegoedkeuring van je auto zodra je ook maar iets eraan verandert en onderdelen monteert die niet origineel zijn. Net zoals hier in Nederland hangt het er helemaal van af welke agent je eventueel aanhoudt, zijn humeur en hoe jij daarop reageert. En als het raar loopt, vinden ze altijd wel iets om je te pakken.

@Fearless wrote:

voorheen deed ik dat met zincspray, maar nu ik heb gezien wat voor troep dat geweest is doe ik dat niet meer. Nu gaat het gewoon in de menie.

De menie is vooral goed spul als tijdelijke roestpreventie totdat je alles op een later moment op je gemak gaat afwerken. Primer en zinkspray isoleren niet 100% en laten toch vocht door, dus bloeit de roest weer vrolijk op. Een vingerafdruk op nieuw, kaal plaatwerk kan al voldoende zijn om nieuwe roest te laten ontstaan.

@Haasje17 wrote:

Ik gebruik ook menie, maar laats na onderzoek lasprimer aangeschaft welke je voor en na de las kunt gebruiken zodat die afgesloten zit.

De lasprimer gebruik ik nu ook voor delen waar je naderhand niet meer bij kan. Rustbuster verkoopt het spul onder de naam Inox-spray. Kun je gewoon doorheen lassen, zonder dat het smelt of verdampt.

Deze vraag is de afgelopen 2 jaar hier geregeld voorbij gekomen en diverse mensen, waaronder ikzelf, zijn ermee aan de slag gegaan en hebben daarover uitvoerig bericht in diverse topics die via de zoekfunctie naar boven komen als je zoekt op termen als “elektrische spiegels Corsa B”.

De C16XE staat bekend als oliezuiper en helaas wordt met deze blokjes niet door iedereen netjes omgegaan. Veelal zijn ze flink afgetrapt en niet netjes warmgereden voordat het gas erop gaat.

De blauwe rook duidt er dus op dat de olie in de verbrandingsruimte terecht komt, wat meestal betekent dat de zuigerveren versleten zijn.

@Heks wrote:

Terug komend op het aandraaien van de moer. Ik heb ze nu zo vast gezet dat ik met een schroevendraaier nog net de borgring kan verschuiven onder de moer.

Helemaal goed zo.

Het is wel aan te raden om na het lassen je staal meteen tegen de eerste vliegroest te beschermen. Door de vochtigheid in een schuur/garage gaat de roestvorming sneller dan je zou denken. Na het lassen slijp ik altijd meteen de lasjes vlak, ontvet alles en smeer er menie op.

Los van de technische zaken die erbij komen kijken en die je ook al opnoemt zijn er ook andere zaken die je hierbij in het achterhoofd moet houden. Stel je sportstuur zonder airbag zit erin en je krijgt een aanrijding met letsel, dan zal je verzekering gaan onderzoeken of dat letsel niet voorkomen had kunnen worden. Als dan blijkt dat er origineel een airbag in zat en nu niet meer, kan dat voor de verzekering aanleiding zijn om je claim af te wijzen.

Stuurwieltrekker is niet absoluut nodig. Al zul je wel even krachtig aan je stuur moeten rammelen om het eraf te krijgen.

Die 25 Nm is puur voor het zetten van het lager. Voor het definitief vastdraaien is geen Nm voorgeschreven. Zodanig vastdraaien dat het lager beetje speling heeft. Als het borgplaatje een beetje te bewegen is, is het goed. Dan de splitpen door de astap en de kroonmoer steken en ombuigen aan het uiteinde.

Als ze na 15.000 km al stuk waren, hebben ze geen of onvoldoende speling gehad. Met andere woorden: te vast aangedraaid.

Als het een Corsa B betreft: aandraaien met 25 Nm, dan idd weer losdraaien en zodanig aandraaien dat het borgplaatje enigszins speling heeft.

25 Nm lijkt veel,maar is bedoeld om het lager in de juiste positie te krijgen. Het beetje speling is nodig om het lager wat ruimte te geven als het bij warmlopen gaat uitzetten.

Dat ziet er weer solide uit. Netjes.

Ja, net wat je wil met de steenslagcoating. Ik zou zelf eerder de voorkeur geven aan plamuren en schuren om alles mooi strak te hebben, ook al is het een oneindige pokkeklus. Als je toch eenmaal bezig bent en alles eruit hebt.

In mijn Corsa heb ik al ca. 4 maanden plamuur- en schuurwerk zitten van de gelaste plekken en je ziet er niets meer van. Retestrak, alsof het zo uit de fabriek komt.

Maar als je snel klaar wil zijn is de coating een goede oplossing.

Je kachel vormt samen met alle andere delen zoals radiateur en koelvloeistofreservoir en alle bijbehorende slangen een gesloten koelsysteem. Als 1 van die delen lek is, zoals nu mogelijk je kachel, dan loopt de koelvloeistof dus gewoon weg. Gevolg: koelsysteem leeg en gevaar voor oververhitting van de motor. Zo snel mogelijk (laten) repareren dus.

Misschien kun je aan de hand van het koelvloeistofspoor zien waar de lekkage zit. Als het de kachel is, komt de vloeistof onder de middenconsole vandaan. Zijn het de slangen, dan komt de vloeistof van de kant van het schutbord.

En anders kom je de kachel aan het loshalen om het zeker te weten.

Kachelradiateur of aanvoer-/ retourslang van de kachelradiateur lek. Kachel is wel redelijk zelf te vervangen. De slangen komen vanuit de motorruimte, dus is lastiger te doen.

@Fearless wrote:

Maar voortaan ga ik minder voor anderen bezig en wat meer aan mezelf denken. :thumbup

Goed plan. Ik ken ’t gevoel wel als je niet altijd tijd hebt om aan je wagen te werken, terwijl je zo graag door wil. Maar met beetjes vordert het ook wel. Maar dat zie je dan pas na langere tijd.

Heb laatst ook nog je oude topic over de Corsa doorgespit. Leest lekker weg zoals je het steeds documenteert, ook bij dit topic.

Volg het topic al een tijdje. Top dat er weer vorderingen zijn.

@Fearless wrote:

Schijnt dat je menie niet met een kleur overspuiten moet?

Door de stroperigheid is de structuur niet mooi glad en schuren van menie is daardoor ook lastig. Ik gebruik het alleen voor afwerking van laswerk voordat plamuur erop komt en als basislaag in wielkassen en op de bodemplaat. Daar komt toch tectyl overheen.

[Auteur]

Berichten