Zeker als ie in de verkoop is zou ik het euvel wel verhelpen. Lullig als tijdens een testrit blijkt dat er vanalles mis is. Spaart je overigens ook gedonder achteraf.

Er zijn meerdere webshops met onderdelen. Om er een paar te noemen:

– FSRS Opel-webshop
– Winparts
– Onderdelenlijn
– Mister Auto
– Mijn Autoonderdelen

En nog veel meer.

Lijkt erop dat het vervangen van de schokdempers een snel klusje tussendoor is geweest. Ik vermoed dat de veerpoten niet correct zijn opgebouwd en er wat mist. Behalve het toplager zitten er ook dempingsrubbers op en spacers om ervoor te zorgen dat je geen wrijving van onderdelen krijgt.

Uitlijnen zijn ze vergeten. Een scheefstaand stuur en niet terugkeren naar het 0-punt zijn typische verschijnselen van wielstanden die niet kloppen, c.q. verstoorde asgeometrie.

Op de achterste schokdempers worden normaliter 1 of meerdere aanslagrubbers geschoven om doorslaan te voorkomen. Alle bruikbare onderdelen van de oude schokdempers worden namelijk overgezet. Denk dat die rubbers ook ontbreken. Kan me voorstellen dat je dan dit gebonk krijgt.

Het oorspronkelijke schudden van het stuur kan meerdere oorzaken hebben: versleten ophangingsdelen zoals draagarm, stabilisator en/of trekstangen, uitgeslagen rubbers van deze delen of een onbalans in de wielen / banden. Pas op met garages, zij adviseren vaak als eerste om de meest dure onderdelen te vervangen.

@crafter wrote:

Hier was ik al bang voor… In beide gevallen moet de riem er af, toch…? Ik neem aan dat de thermostaat er niet af kan zonder de riem los te halen? Ik heb al eens een 1.6 voorzien van een nieuwe koppakking en toen meteen alles maar meegenomen toen het blok toch uit elkaar lag. Even voor de lol een distributieriem vervangen vanwege een onderdeel van nog geen tientje is nooit grappig!

Beter wel even die investering doen dan een risico nemen om naderhand mogelijk nog meer schade en kosten te hebben. Ben je er gelijk weer een tijdje klaar mee.

Kan zijn dat de thermostaat nog maar een klein beetje openstaat en in die stand blokkeert. Dat verklaart de slang die warm is en de koude radiateur. Het beetje water dat er nog door kan, koelt dan gelijk af. Als de thermostaat helemaal dichtzit, blijft de slang erna ook koud.

Of inderdaad een waterpomp die niet meer zijn volle vermogen heeft om het water goed rond te pompen en niet veel verder komt dan net voorbij de thermostaat. Dat kan ook verklaren waarom het mm-lampje aangaat. De koelvloeistoftemperatuursensor van het motormanagement krijgt dan verkeerde waardes door van de voorbijstromende koelvloeistof. Het beste even laten uitlezen.

De bekende bouwmarkten verkopen alkydverf (op terpentine basis) en acrylverf (op waterbasis). Beide soorten hebben verschillende eigenschappen. Zo is alkydverf veel krasvaster en sneller droog dan acrylverf. Zorg er wel voor dat je beide soorten verf niet door of op elkaar gebruikt, want dat geeft een chemische reactie / hechtproblemen. Dus altijd alkyd-grondverf gebruiken in combinatie met alkyd-aflak. Zelfde geldt voor acrylverf.

En zoals reeds gezegd door Fearless: spuit altijd reinigen na gebruik.

Verf direct uit het blik is te dik om mee te spuiten. Ligt eraan welke verf je gebruikt: alkyd- of a acrylverf. Deze verdun je met terpentine, respectievelijk water. Meestal wordt daarvoor een viscositeitsbekertje gebruikt. Aan de hand van de tijd die de verf nodig heeft om daar doorheen te lopen, bepaal je of ze voldoende verdund is.

Ik doe het meestal op gevoel verdunnen. Verf moet dun genoeg zijn om te kunnen spuiten, maar ook weer niet te dun, anders krijg je lopers en duurt het langer tot de verf droog is.

Kan zijn dat de pomp door slijtage een verminderd toevoervermogen heeft of dat het filter onderaan de pomp verstopt zit. Pomp kun je helemaal uitbouwen en dan zie je dat het filter er aan de onderkant op zit geklikt.

Om de pomp uit te bouwen:

– metalen vergrendelingsring op het pompdeksel verwijderen;
– deksel afnemen.

De pomp zit vastgeklikt in zijn behuizing. Aan de bovenkant zie je 3 plastic ringetjes uitsteken. Door deze alle 3 tegelijk samen te drukken naar het midden ontgrendel je de pomp en kun je hem naar boven toe eruit trekken.

De pomp maakt normaliter een licht zoemend geluid. Kan zijn dat er toch iets mis mee is en bij een bepaald toerental te weinig benzine wordt aangevoerd met hikken tot gevolg.

Zul je geen spijt van krijgen, van deze Corsa. Kost allemaal niet veel en ze zijn heel simpel qua techniek, dus de komende 10 jaar zul je er nog lekker aan kunnen sleutelen.

Benzinefilter wordt vaak vergeten. Dient elke 2 jaar te worden vervangen.

Brandstofpomp zoemt bij inschakelen contact. Dit hoor je bijna niet. Het beste even achterbank neerklappen, bekleding terugklappen en zwart plastic deksel bij de pomp eraf nemen. Dan kun je het wel horen. Of even meten of er wel 12V bij de pomp komt.

Bougiekabels kun je eens doormeten als je een multimeter hebt. Inwendige weerstand van de kabels moet tussen de 3 en 20 kilo-Ohm liggen. Er kan ook sprake zijn van een verstopt benzinefilter door achterstallig onderhoud.

@Maik-Corsa wrote:

Op welke manier is die kabel er vanaf te klikken dan?
(en hoe er weer op te krijgen)

Aan de kabel achter op het tellerhuis zit een vergrendelingspal. Die druk je in en dan trek je de kabel eruit. Wel moet je het tellerhuis naar voren trekken, zodat je erbij kan. Inbouwen uiteraard in omgekeerde volgorde: kabel erin en vastklikken.

Een velg met ET 38 en een spoorverbreder van 15 mm komt neer op ET 23 (38-15). Als je nu een velg neemt met ET 25 (zonder spoorverbreder) staat deze slechts 2 mm verder naar binnen. Komt wel nog bij dat je overstapt op 8J. Qua breedte komt er zo’n 25 mm bij per velg.

Brezan zou ze moeten hebben. Heb er laatst ook nog een voorraad van ingeslagen. Je krijgt ze zowel met fitting als los. Als je een beetje handig bent kun je de oude fitting hergebruiken en er gewoon een nieuw lampje inzetten. Kabel van de snelheidsmeter kun je aan de achterkant van het tellerhuis losklikken. Beetje gefriemel, maar het is mogelijk.

Als je toch alles los hebt gelijk alle lampjes vervangen. Scheelt extra werk als even later een andere sneuvelt net nadat alles weer in elkaar zit. Bovendien neemt het lichtrendement van de oude lampjes af, waardoor je verschil krijgt in lichtsterkte als je er maar 1 nieuw lampje in zet.

@gose91 wrote:

Qua breedte weet ik niet, maar je ET-waarde wijkt wel erg veel af (origineel 49). Een afwijking van 5 kan je er zo opzetten, maar daarboven… Er zijn hier enkelen die met een grote afwijking rondrijden, maar het wordt niet aanbevolen voor je wiellagers en je ophanging.

Rij al 15 jaar probleemloos met ET 25 en ET 15. Nooit problemen gehad met wiellagers en/of ophanging. Tenzij je als een malle door de bochten gaat, dan is het niet verwonderlijk als die onderdelen overmatig slijten. Een lage ET kan dus wel, betekent in de meeste gevallen wel extra carrosseriewerk om het er netjes onder te krijgen.

Denk dat de pakking van je carter de oorzaak is. Olie aftappen, deksel eraf, oude pakkingresten voorzichtig wegschrapen, nieuwe pakking erop, deksel erop schroeven en weer olie bijvullen.

Stroomverbruik kan van het TID zijn. Die trekt constant stroom. Als je met een zaklamp op het donkere display schijnt zie je dat de tijd, datum en temperatuur bij contact uit zichtbaar zijn. Het display lijkt alleen maar uit te staan omdat de verlichting ervan pas inschakelt bij contact aan.

@Kallisto wrote:

Kan ik dat zwarte gedeelte wél demonteren en behandelen/spuiten zoals jij aangaf voor de spatbordranden? Of is dat echt één geheel?

Dat kun je niet demonteren, is één vast geheel. Als je de rest van de bumper netjes afplakt, kun je het wel gewoon behandelen en spuiten.

Strips voor op de bumper bestaan niet. Het zwarte gedeelte is één geheel met de bumper. Je kunt er vanalles op smeren zoals bumper black etc., maar dat regent er op den duur weer af. Heet maken met een föhn brengt het zwart ook enigszins terug.

Nieuwe zwarte spatbordranden zouden na verloop van tijd ook weer verbleken. Wil je een echt duurzaam resultaat, dan zou je het moeten spuiten. De vorige eigenaar heeft dat blijkbaar niet goed gedaan. Dus oude verf eraf, goed ontvetten, plastic primer erop en dan bijv. mat zwart. Als je dat goed doet, heb je ook het effect van nieuwe delen. Een andere optie is om het plastic mooi glad te maken. Eerst flink schuren om de structuur eruit te krijgen, dan filler erop en aflakken.

Gloeilampjes voor stadslicht zijn van het type W5W. Die zijn ook verkrijgbaar in een Xenon-variant.

Ik neem aan dat je het deksel met de stekker al van de pomp af hebt? Dan zie je de pomp zitten met behuizing. In het midden zitten plastic pinnen met een ringetje erop. Die moet je samen knijpen om de pomp te ontgrendelen. Vervolgens de pomp omhoog trekken.

Pomp zit vastgeklikt. Je moet 2 of 3 plastic pinnen samen naar het midden ‘knijpen’ en tegelijkertijd de pomp omhoog trekken.

Daar zit behoorlijk wat vliegroest op. Snap niet waarom de vorige eigenaar na alle moeite van het laswerk niet gelijk het metaal beschermd heeft. Want nu zit de roest dus ook in de lasnaden.

Inderdaad een simpele klus. Hoes zit met klemmen vast, die haal je zo los. Wel wordt speciaal gereedschap voorgeschreven voor het loshalen van de aandrijfas uit de versnellingsbak en het vastzetten van de hoesklemmen. Met een schroevendraaier, respectievelijk gewone tang lukt het echter ook.

Voor het makkelijke de hele as eruit halen en de auto schuin, c.q. opgekrikt laten staan, zodat de transmissieolie er niet uit loopt.

Als je alles toch los hebt, gelijk het oude vet en eventuele modder/zand uit de homokineet halen en nieuw vet erin doen. Het vet wordt meestal bij de nieuwe hoes geleverd.

1992 = Corsa A

[Auteur]

Berichten