He Pietje,

wat leuk om weer eens wat van je te zien.
een aantal jaren geleden kwam ik nog vaak bij jullie in de zaak om spullen voor de brommer te halen.
Toen stonden je kadettjes vaak daar op de plaats :D

6000 RPM = 3000 ontbrandingen per minuut (4takt)

per ontbranding gaat de injector 4.4 ms open, dus dat geeft 3000*0.0044 = 13.2 sec dat de injectoren opengaan per minuut.
Testduur is 120 seconden, dus 2 minuten. Dat geeft 13.2*2 = 26.4 sec dat de injectoren over de testperiode geopend zijn.
26.4 past 60/26.4 = 2.273 maal in een minuut.
gemeten hoeveelheid is 134cc.

De opbrengst is dan dus 2.273*134 = 304.5 cc/min op een druk van 4 bar :D

Hello Erik,

If you upload your photo’s on a website like http://www.photobucket.com or imageshack.us, you can show them directly on our forum here. Just copy the direct link of the photo and put it between [img ][/img ] (without the spaces). :thumb

Dat plaatwerk ziet er gelikt uit, mooi gezet hoor :thumb

Helaas nog geen enkele vordering aan het gehele project, ligt momenteel even stil ivm drukte.
Verder ga ik eerst het dak vervangen en vervolgens de neus erin lassen. Dan vooras en motor + bak monteren, al het gewicht in de auto plaatsen en de originele achteras eronder zetten. Dan kan ik zien hoe het eruit ziet, en het hart van de naaf ten opzichte van allerlei punten meten. Dan weet ik ook waar ik moet zitten met de naven bij het pasmaken van de bmw as.

ik heb een tijdje stage gelopen bij een bedrijf dat auto’s ombouwt voor rolstoelgebruik. Ik weet inderdaad hoe moeilijk de RDW kan zijn als je seriematig voertuigen wilt (om)bouwen. Heb ook zelf complete rapportage’s opgesteld voor typegoedkeuring, het zogenoemde GWC (goedkeuring wijziging constructie). Weet dus niet 100% hoe het zit, alleen dat je met andere regels te maken hebt als je zelf individueel een voertuig bouwt, of dat je het seriematig wilt doen.

Het allerbelangrijkste is je documentatie op orde hebben. Houdt vanaf het begin alles bij, maak overal maattekeningen van en indien je gebruik maakt van bestaande onderdelen van een bepaald merk/type auto moet je zorgen dat je van de desbetreffende importeur/fabriek de homologatiepapieren erbij krijgt. Dit maakt het voor de RDW ook een stuk makkelijker. Veel tijd en moeite gaat er in elk geval in zitten, maar onmogelijk is het zeker niet.

Zoals JVV zegt, zorg dat je regelmatig contact houdt met de RDW, maak eventueel een tussenafspraak met een persoon van de juiste afdeling om de zaken door te spreken en je rapportage met tekeningen samen door te spitten. Ook zou ik van tevoren alle regels/eisen bij de RDW opvragen voor het zelf bouwen van een voertuig, zodat je achteraf niet voor grote verrassingen komt te staan.

Wat je zegt klopt niet helemaal jethro, het is veel gemakkelijker om voor een particulier een zelfbouw voertuig te kentekenen als voor bijv. zo’n Donkervoort die inderdaad typegoedkeuringen nodig heeft omdat zij seriematig zo’n voertuigen bouwen. Als individueel heb je hier veel minder mee te maken…

dat geld voor een kenteken is nog wel te overzien. Je moet gewoon zorgen dat je de zaken goed op orde hebt. Zorg dat je stoelen, gordels enz CE goedgekeurd zijn. Vervolgens bij Opel alle documentatie opvragen van de gebruikte onderdelen met goedkeuring. Bij de RDW krijg je dan zeer waarschijnlijk de weggedrag test, torsiemeting van het chassis, dyno run en uitlaattest. Enige waar ik me eventueel zorgen over zou maken is die oude manta motor, aangezien het huidige jaar als bouwjaar wordt genoteerd en dus ook de daarbij horende uitstoot en geluidsnormen gelden…

sowieso eerst vasthechten en tussendoor bij het lassen blijven meten en de mallen gebruiken, dan zou het goed moeten gaan. Die manier waarop louwe het beschrijft bevalt mij wel. Dit in combinatie met plaatjes punten in de stijlen zal meer als sterk genoeg zijn :)

@ louwe, veel en nauwkeurig werk is het sowieso al :jerry Het is enkel wat het snelst gaat en dan ook het mooiste af te werken is. Ik denk dat dit het compleet omlassen van het dak is, ipv alleen de stijlen en dakplaat overboren. Denk sowieso dan maar een mal van de voor en achterruit maken en zorgen dat dit weer 100% klopt voor het vastlassen.

@ OAH, alle foto’s die ik maak gaan het forum op ;)

@ Youngtimer, Deze manier heb ik vaker langs zien komen op het forum inderdaad. Dit wordt veel gebruikt om een 4 link starre as van bijvoorbeeld volvo onder een manta/ascona te bouwen. VOor de bovenste reactiestangen zul je dan eventueel (niet perse nodig) de bodem uit moeten snijden en hier bakken in maken. BMW is een aslichaam met onafhankelijk geveerde draagarmen. Je hebt dus eigenlijk niks te maken met bewegende delen bij je bodemplaat. Je maakt het complete subframe met differentieel statisch onder de bodem. Ik hoef dus veel minder diep mijn bodem in te gaan als met die bakken voor de trekstangen bij een 4link systeem :thumb

dat lijkt totaal niet op een bmw as, die constructie is heel anders ;)

ik bedoel de hoek die de draagarmen maken als de auto in rustpositie staat. Als je het aslichaam omdraait en 10cm hoger hangt en de bevestigingen dus lager zitten heb je nog steeds hetzelfde effect als dat het aslichaam 10cm lager hangt en dat de draagarmbevestigingen boven zitten. Je doet dan dus een hoop loze moeite want het probleem blijft. Vandaar gewoon lekker bodem wat aanpassen, dat is in mijn ogen de enige juiste manier als je de bevestigingspunten voor de draagarmen op het aslichaam ongemoeid wilt laten…

Ik heb er nog eens even over nagedacht, maar ik heb besloten om de as niet om te draaien. in principe verandert er dan namelijk niet veel. Je aslichaam komt wel hoger onder de auto te zitten, maar de hoek die de draagarmen maken is dan weer een stuk minder omdat de bevestigingspunten aan de onderkant zitten. Hierdoor zou je hetzelfde probleem met de uitlijning houden. Ik heb het inmiddels wel al een heel eind in mn hoofd gepland hoe dat ik het ga doen. De balken slijp ik ter plaatse van de bevestiging weg, en ik haal een paar stukken uit de vloer. Zo kan de as met bevestigingen diep genoeg onder de bodem komen. De balken en de vloer las ik dan terug aan de binnenkant van de auto, en dan moet de achterbank er maar aan geloven. Deze pas ik wel zo aan dat hij gewoon terug kan in de auto.

Verder niemand ervaring met een compleet dak omwisselen?

Zo, na een ellendige periode eindelijk weer tijd gevonden voor de manta :D

De achteras ombouw wordt even uitgesteld omdat ik eerst met de originele as onder de auto een aantal zaken wil meten. Ook is het makkelijker om de as mooi pas te maken als de auto uit het spit is en op de brug staat.

Ik heb gisteren en vandaag al het laswerk wat nog in het spit moest gebeuren klaargemaakt. Das waren nog een aantal gaten in de bodem en de vooras bevestigingsbeugels. Ook heb ik de balken aan het chassis doorgelast op de punten waar de vooras gemonteerd zit voor wat extra sterkte op die punten. Vervolgens heb ik de carrosserie op de brug uit het spit gehaald en waterpas opgeklost zodat ik binnenkort aan het dak kan gaan beginnen. Ziet er toch weer een stukje anders uit nu hij niet meer in het spit hangt.

Ik begin er langzaamaan wel steeds meer aan te denken om gewoon het hele dak bij de stijlen door te halen en de andere erop te lassen. Hier ga ik nu eerst een tijdje over nadenken. Zijn er nog mensen die dit eerder gedaan hebben, en hier tips bij hebben voor me? Mij lijkt dat het een stukje sneller gaat als de dakplaat en de stijlen losboren en die los vervangen. Krijg je ook nooit meer zo netjes in elkaar als dat je het van elkaar afhaalt (losboren, puntlassen doorkappen, kit wegsteken). Vandaar dit idee. Volgens mij is het een kwestie van zuiver en ontelbaar keer meten. Ook een aantal plaatwerkstukjes inlassen waar het dak dan opschuift en waar je hem weer aan vastlast, zodat de stijfheid terugkomt, wat bij alleen koud aan elkaar lassen niet het geval is. Zijn er verder nog wat punten waar ik op zou moeten letten en tips?? Misschien iemand uit de buurt die ervaring heeft en een keer zin en tijd heeft om er samen eens naar te kijken??

Nougoed, hier de foto’s van gisteren en vandaag:

die balken zijn heel goed zelf te maken.

ik heb de carrosserie in het spit gewoon ondersteboven gehangen, en vervolgens door de openingen van de deuren heen een lange balk gestoken voor de ondersteuning, en gezorgd dat ie waterpas stond. Dan kun je de buitenbalk van de vloer afboren (wat bij jou niet hoeft omdat de vloer weg is). Ik zou eerst de vloer terug erin lassen en vervolgens met de balk aan de gang gaan. Binnenbalk heb ik 3mm plaatwerk voor gepakt en zelf gerepareerd. Voor de buitenbalk heb ik de overzetstukken van arjen (artaparts) gebruikt. Als je deze zelf creatief bewerkt zijn ze goed te gebruiken als vervangend deel en ze kosten geen drol. Het rechte stuk van de balk heb ik gewoon zelf gezet van plaatstaal en vervolgens op de vloer en aan de binnenbalk gepuntlast.

Hier een link naar de pagina in mijn topic waar ik de balken (deels) vervangen en gerepareerd heb. Op de volgende pagina staat de andere kant:

viewtopic.php?f=10&t=126822&start=325

Oja, ik had ook een rotte veerschotel bij de achteras. Ik heb deze gewoon gerepareerd met 3mm plaatwerk. Net als nieuw. Als je een beetje netjes werkt zie je er helemaal niks aan en doen ze bij de apk/rdw ook niet moeilijk ;)

Circuit De Peel in Venray kampt al langere tijd met juridische problemen dus denk dat vrijrijden daar dan ook niet meer mogelijk is, aangezien er al officiële races gecanceld zijn..

heeft volgens mij ook te maken met de uitvoering. dit is zo te zien een aluminium staartstuk. Je anderen zijn stalen. Dacht dat ze vanaf de 1.6s de dikke achteras hadden (iig bij manta B) en dan ook die brede traverse.

@Christian-tsx wrote:

omkeuren is het probleem niet meer tegenwoordig.

dus bmw is een optie
volvo is ook een goede optie, bijvoorbeeld een T5r
en in japanners zitten ook wel leuke motoren

keuze genoeg dus

Of een degelijke Redtop 4cilinder van volvo. Ook veel gebruikt bij onze zweedse turbovrienden :thumb

@arrowboy,

Die saab 9000 turbo blokken hebben hetzelfde boutpatroon voor de bak als een c20xe/let als ik me niet vergis, dus denk niet dat die aisin bak er plug ’n play achter past.

Doet de RDW tegenwoordig niet meer zo moeilijk over Rik…
Marcel van het forum hier bijvoorbeeld heeft in z’n e30 een 2jz biturbo motor uit een Toyota supra gelegd.
En Jo heeft een manta a met een BMW M3 motor en een commodore met een BMW V8 motor.

Bedankt voor de informatie van de link!

Die kitjes kende ik al. Maar ik denk niet dat ik met deze kitjes ver genoeg kom. Het is leuk om achteraf nog erbij te maken, maar je gaat wel je stelgebied beperken. Ik wil eerst zorgen dat het camber ongeveer klopt, en daarna voor de fijnuitlijning nog eventueel zo’n stelkitje erop.

Wat ik niet graag wil is mijn bodemplaat rigoreus veranderen. Ik wil graag een origineel interieur straks dus de achterbank moet er ook terug in. Wat ik wel interessant vind aan die ombouw van de Manta A is dat hij het subframe gewoon omgekeerd onder de auto maakt, en dan de kom voor het differentieel omlast. Dit zou ik eventueel ook kunnen doen, daarmee win ik algauw 10 cm. Van de week eens even gaan meten of dit iets kan worden, en of dat nog uitkomt met de aandrijfassen.

Zo, ik heb nu even een paar foto’s gemaakt waar het ‘probleem’ wat duidelijker wordt:

De balken zullen hier nog een stukje uitgestukt worden, zodat er meer plaats is voor de draagarmen en de brug nog een paar cm lager komt te zitten:

Zoals hier te zien zal de auto in rustpositie straks veel te veel negatief camber hebben. Dat zal waarschijnlijk opgelost worden door het binnenste punt van de draagarm te verzetten waardoor het wiel rechter komt te staan:

En hier nog een overzichtsfoto van hoe laag de brug eigenlijk onder de auto komt te zitten straks.
Van de ene kant vind ik dit niet zo’n probleem want dan wordt de brug het laagste punt van de auto in plaats van de bodem. Mocht ik dan een keer de grond raken dan is het de brug en niet de dunne bodem:

Zo, gisteren nog eens even met de as bezig geweest en veel dingen uitgedacht hoe ik ze op ga lossen.

Heb eerst maar eens de bevestigingsogen van de middenbrug afgezaagd en dichtgelast met 3mm plaat.

verder ga ik kokers lassen met bussen erop die weer aan de brug komen en op de originele manta punten komt te zitten (zoals giuliettaevo het heeft gezegd). Voor dan ga ik eerst de originele manta as terugzetten, de auto op de wielen zetten en gewicht erin (motor, stoelen, ruiten, kofferklep enz.) Dan kan ik vanuit het hart van de naaf verschillende maten opnemen want zo moet de auto komen te staan (-60mm). Vanuit daar kan ik dat alles vertalen naar hoe de draagarmen van de bmw as zullen moeten komen. Daarna kan ik deze er op gaan maken, en vervolgens de draagarmen juist uitlijnen, zodat er tijdens rustpositie geen negatief camber en toe-in ontstaat. Het lijkt tot nu toe op dit moment erg waarschijnlijk dat ik de ophanging op de middenbrug aan zal moeten passen hiervoor. Voor het lengteverschil van de schokdempers, en omdat ik graag de gele koni’s toch gebruik zullen er waarschijnlijk torentjes in de wielkasten gelast worden, om dit verschil op te vangen. Maar dit zal zich allemaal nog gaan wijzen zodra ik gemeten heb en eraan begin.

Het lijkt er sterk op dat de as eigenlijk net niet hoog genoeg onder de bodem gemonteerd worden omdat de bodem op het punt waar de as moet komen simpelweg niet zo hoog is als bij bmw (en de jetta van giuliettaevo). Weet jij misschien hoe jullie dit bij de kadett opgelost hebben? Denk namelijk dat daar net zo weinig bodemvrijheid is als bij de manta…

Ik houd jullie op de hoogte king:

Hee bedankt man!

Nu heb ik wel al meer een idee om het te maken. In principe is dat met die ogen afslijpen en verbouwen naar de originele manta punten best een handig idee. Op die manier kun je natuurlijk altijd nog wat minimale hoogteverstellingen doen mocht je kwa camber en uitlijning niet uitkomen. Dan de manta ogen versterken en de bmw as naar voren lassen met koker. Dan eventueel nog een schoor ertussen maken en dan gaat t nooit meer kapot.

giuliettaevo,

Ik heb inderdaad de as genomen met het 188 differentieel.
Zijn er toevallig ook foto’s beschikbaar van hoe de as onder de kadett zit?
Zou het namelijk erg interessant vinden om te zien hoe anderen dit gedaan hebben. Heb zo zelf mijn ideeen om hem eronder te bouwen, maar natuurlijk nooit verkeerd om wat tips en voorbeelden te zien :D

stabilisatorstang losmaken, 1 bout van de bovenste fusee losmaken. Dan een draadeind met 2 moeren op elkaar geborgd doorsteken en aan de andere kant een moer opdraaien. Fuseekogel losdraaien (boven of onder). Dan met de sleutel en de luchtsleutel of elektrische sleutel draadeind en moer losdraaien en floep, je pakt de veer er zo tussenuit. En zo zet je m ook weer in elkaar ;)

[Auteur]

Berichten