@CorsaB96 wrote:

Maar geen compressie kan ook te maken hebben met lekke pakkingen, toch? Distributieriem lijkt me nog wel te vervangen (zelf dan). Maar kromme kleppen is iets duurder, denk ik, of valt dit wel mee, en eventueel zelf te doen?

distributie is al lastig.. i.v.m. gebrek aan werkruimte en gereedschap de motor moet op tijd gezet worden zodat alle tekens overeen komen..
de kleppen van de motor zitten in je cilinderkop.. als die krom zijn ben je toe aan een cilinderkop revisie.. of een complete motor revisie als je zuigers wat “littekens” hebben… maar ik wil niet te hard van stapel lopen aangezien je bij je filmpje had staan de je geluid kut was….

@johanhummer9 wrote:

Ik heb overigens nooit de spanrol vv als ik de multieriem vervang

zou wel een goed idee zijn.. je zult niet de eerste zijn waar de spanrol van af breekt en je riep eraf loopt…

Carterventilatie gewoon op de weg uit laten komen is niet illegaal als je niet gepakt wordt….

hier heb je van 2 quotes 1tje gemaakt.. zo ben je niet echt goed bezig…

“Carterventilatie gewoon op de weg uit laten komen” heb je er zelf voor gezet
en “is niet illegaal als je niet gepakt wordt” komt van mij

als je een statement wil maken doe het dan goed maar niet zelf iets in elkaar zetten, vriend..
.. just to let you know
ben er niet bepaald amused over

met de rest van je comment ben ik het wel met je eens..

@CorsaB96 wrote:

Distributieriem is de eerste riem die je ziet links als je de motorkap opent toch, of zit die in dat zwarte huisje aan je cilinderkap vast? De riem die open ligt, en je dus gelijk ziet, is niet gebroken, daar heb ik nog aangezeten omdat ik dacht dat ik een scheur zag, maar dat was niks. Morgen ff naar huis laten slepen, vind het maar klote dat de auto ergens anders staat, en ik dus niet gelijk kan kijken als hier wat gezegt wordt. Daarna zal ik alles is nakijken wat hier gezegd wordt, hopen dat het gouden antwoord er tussen staat.

Wat denken jullie trouwens m.b.t. de BDP Sensor? Ik hoor dit namelijk meerdere keren bij anderen voorbij komen.

de distributieriem is altijd verpakt vanwegen veiligheids eisen.. dus die je bloot ziet is de multiriem en in de zwarte platic behuizing is je distributieriem

ik heb geen idee met het boven dode punt sensor dus daarvoor zou ik je graag willen adviseren dat aan wim te vragen :P hij is de wandelende opel handleiding van dit forum whaha

@wim-v6 wrote:

Distrie gebroken!! Hoor duidelijk geen Compressie.

Voor een lege accu zwakt het licht te weinig af.

Laat iemand maar eens starten terwijl jij in de oliedop kijkt of de nokkenas draaien gaat.

verstuurd door WIM-V6 via zijn SAMSUNG S5-mini

wim ik kan het misschien mis hebben maar als de distributieriem geknapt is, is het dan niet dat een zuiger tegen een openstaande klep aan komt en de motor vast staat??

ben het met de rest eens.. en wil er aan toevoegen dat die boer wel een lul de behanger is als hij zoiets vergeet /niet in zijn zijspiegels ziet… een tikje kan maar 3 autos meeslepen??

@CorsaB96 wrote:

@bart-gsi wrote:

als het goed is heb jij deze diagnosestekker

en hier onder het lijstje met codes.. kun je deze pagina op je mobiel meenemen en bij je auto terplekken de codes bekijken en ontcijferen…
Code: Item:
Fault:

12 Initiation of diagnosis. n/a
13 Oxygen sensor No change in voltage/open circuit.
14 Coolant Temperature Sensor (CTS) Low voltage
15 Coolant Temperature Sensor (CTS) High voltage
16 Knock signal circuit n/a
18 Knock control processor n/a
19 Crank Angle Sensor (CAS) Incorrect RPM signal
21 Throttle Potentiometer Sensor (TPS) High voltage
22 Throttle Potentiometer Sensor (TPS) Low voltage
24 Vehicle Speed Sensor (VSS) No speed signal or low voltage
25 Injector valve Low voltage
28 Fuel pump relay contacts Contact problem
29 Fuel pump relay Low voltage
32 Fuel pump relay High voltage
33 Manifold Absolute Pressure (MAP) sensor High voltage
34 Manifold Absolute Pressure (MAP) sensor Low voltage
35 Idle stepper motor Poor or no idle speed control
41 Amplifier control signal, cylinders 2 and 3 (Direct Ignition System (DIS)) High voltage
42 Amplifier control signal, cylinders 1 and 4 (Direct Ignition System (DIS)) High voltage
43 Primary ignition (distributor systems) High voltage
44 Oxygen sensor Air/Fuel mixture too lean (weak)
45 Oxygen sensor Air/Fuel mixture too rich
46 Amplifier (Direct Ignition System (DIS)) control signal (A+B) High voltage
47 Linear exhaust gas re-circulation (EGR) position n/a
49 Battery supply to Engine Control Unit (ECU) High voltage (greater than 17 volts)
51 Engine Control Unit (ECU) Defective ECU (disconnect and reconnect (ECU), then recheck for fault codes). Memory failure
52 Secondary air pump relay Low voltage
53 Secondary air pump relay High voltage
54 Idle Carbon Monoxide (CO) potentiometer n/a
55 Engine Control Unit (ECU) fault Renew Engine Control Unit (ECU)
56 Air control soleniod Low voltage
57 Air control soleniod High voltage
61 Fuel tank vent valve (FTVV) Low voltage
62 Fuel tank vent valve (FTVV) High voltage
63 Amplifier control signal, cylinders 2 and 3 (Direct Ignition System (DIS)) Low voltage
64 Amplifier control signal, cylinders 1 and 4 (Direct Ignition System (DIS)) Low voltage
65 Primary ignition (distributor systems) Low voltage
66 Throttle position sensor (TPS) Hose broken
67 Air Flow Sensor (AFS), hot wire meter (air mass meter) Signal is outside normal operation parameters (out of range)
68 Air Flow Sensor (AFS), hot wire meter (air mass meter) Faulty air mass meter signal, incorrect frequency
69 Air Temperature Sensor (ATS) (MPi only) Low voltage
71 Air Temperature Sensor (ATS) (MPi only) High voltage
72 Amplifier (Direct Ignition System (DIS)) control signal (A+B) Lead interruption, open circuit
75 Torque control (Automatic Transmission (AT) only) Low voltage
76 Torque control (Automatic Transmission (AT) only) Continuous
81 Injector valve High voltage
83 Immobiliser No or wrong code
84 Immobiliser No signal
85 Immobiliser Wrong signal
87 Air conditioning cut-off relay Low voltage
88 Air conditioning cut-off relay High voltage
92 Camshaft sensor Faulty hall effect sensor or circuit
93 Quad drive module (in ECU) n/a

Bedankt voor het lijstje, die was ik al aan het zoeken. Stel dat de immobiliser geen signaal geeft (84) knippert hij dus eerst 8 keer achter elkaar, korte pauze, 4 keer achter elkaar, lange pauze en dan herhaalt hij die code nog 2 keer, of gaat hij eerst door met (misschien) de volgende code?

het eerste.. dus eerst de 8 korte pauze en dan 4 en dan lange pauze.. maar stel dat het dat is dan zou je startmotor het al niet doen… die zit daarop als start onderbreker… maar stel dat het na alles niet werkt.. probeer je auto eens aan te duwen.. als dat wel werkt dan kun je een deel van de problemen schrappen.. dan moet je alleen kijken naar het starten…

@ivartje wrote:

Okee bedankt man zal binnekort wel is kijke dan,had ook al in haynes manual gekeke maar daar stond niks over in en heb t namelijk nog niet echt goed kunne bekijke ivm een operatie dus wou het een bietje voorbereide voor als ik weer iets kan doen

ok sterkte het beter worden na de operatie.. neem er de tijd voor.. zou klote zijn als er iets fout gaat..

als het goed is heb jij deze diagnosestekker

en hier onder het lijstje met codes.. kun je deze pagina op je mobiel meenemen en bij je auto terplekken de codes bekijken en ontcijferen…
Code: Item:
Fault:

12 Initiation of diagnosis. n/a
13 Oxygen sensor No change in voltage/open circuit.
14 Coolant Temperature Sensor (CTS) Low voltage
15 Coolant Temperature Sensor (CTS) High voltage
16 Knock signal circuit n/a
18 Knock control processor n/a
19 Crank Angle Sensor (CAS) Incorrect RPM signal
21 Throttle Potentiometer Sensor (TPS) High voltage
22 Throttle Potentiometer Sensor (TPS) Low voltage
24 Vehicle Speed Sensor (VSS) No speed signal or low voltage
25 Injector valve Low voltage
28 Fuel pump relay contacts Contact problem
29 Fuel pump relay Low voltage
32 Fuel pump relay High voltage
33 Manifold Absolute Pressure (MAP) sensor High voltage
34 Manifold Absolute Pressure (MAP) sensor Low voltage
35 Idle stepper motor Poor or no idle speed control
41 Amplifier control signal, cylinders 2 and 3 (Direct Ignition System (DIS)) High voltage
42 Amplifier control signal, cylinders 1 and 4 (Direct Ignition System (DIS)) High voltage
43 Primary ignition (distributor systems) High voltage
44 Oxygen sensor Air/Fuel mixture too lean (weak)
45 Oxygen sensor Air/Fuel mixture too rich
46 Amplifier (Direct Ignition System (DIS)) control signal (A+B) High voltage
47 Linear exhaust gas re-circulation (EGR) position n/a
49 Battery supply to Engine Control Unit (ECU) High voltage (greater than 17 volts)
51 Engine Control Unit (ECU) Defective ECU (disconnect and reconnect (ECU), then recheck for fault codes). Memory failure
52 Secondary air pump relay Low voltage
53 Secondary air pump relay High voltage
54 Idle Carbon Monoxide (CO) potentiometer n/a
55 Engine Control Unit (ECU) fault Renew Engine Control Unit (ECU)
56 Air control soleniod Low voltage
57 Air control soleniod High voltage
61 Fuel tank vent valve (FTVV) Low voltage
62 Fuel tank vent valve (FTVV) High voltage
63 Amplifier control signal, cylinders 2 and 3 (Direct Ignition System (DIS)) Low voltage
64 Amplifier control signal, cylinders 1 and 4 (Direct Ignition System (DIS)) Low voltage
65 Primary ignition (distributor systems) Low voltage
66 Throttle position sensor (TPS) Hose broken
67 Air Flow Sensor (AFS), hot wire meter (air mass meter) Signal is outside normal operation parameters (out of range)
68 Air Flow Sensor (AFS), hot wire meter (air mass meter) Faulty air mass meter signal, incorrect frequency
69 Air Temperature Sensor (ATS) (MPi only) Low voltage
71 Air Temperature Sensor (ATS) (MPi only) High voltage
72 Amplifier (Direct Ignition System (DIS)) control signal (A+B) Lead interruption, open circuit
75 Torque control (Automatic Transmission (AT) only) Low voltage
76 Torque control (Automatic Transmission (AT) only) Continuous
81 Injector valve High voltage
83 Immobiliser No or wrong code
84 Immobiliser No signal
85 Immobiliser Wrong signal
87 Air conditioning cut-off relay Low voltage
88 Air conditioning cut-off relay High voltage
92 Camshaft sensor Faulty hall effect sensor or circuit
93 Quad drive module (in ECU) n/a

@CorsaB96 wrote:

@bart-gsi wrote:

volgens wat ik zie in het filmpje.. een keer je accu opladen… zodat je startmotor wat meer “juice” krijgt… en je kan de paperclip methode bij die b corsatjes uitvoeren…
bij je zekeringenkastje heb je een diagnose stekker..
verbind punt A met punt B zet dan je contact aan en tel het aantal keer dat je motormanagementlampje gaat knipperen..
1 – 2 = 12
iedere code doet hij 3 keer herhalen..
code 12 is niks bijzonders.. daarmee geeft hij aan dat je motor niet draait..
als je de codes hebt dan kunnen de meeste je hier verder helpen met het probleem en het ontcijferen van de code

Zal ik morgen eens proberen dan, hopen dat het lukt. Geeft hij het dan ook aan als bijv. de bougies kapot zijn, of zal ik voor de zekerheid een setje nieuwe bougies meenemen en die erin draaien?

bougies geeft hij niet aan.. omdat een bougie geen sensor soort betreft.. maar bijvoorbeeld nokkenaspositiesensor en MAP sensor etc… of dat je injectoren niet werken of iets een te hoge of te lage spanning heeft.. dat zul je bijvoorbeeld krijgen.. maar als je corsa een week geleden nog gedraaid heeft op de huidige bougies zou ik er niet echt van uit gaan… maar de bougies vervangen kan altijd nog.. als een bougie niet meer werkt zullen ze 1 voor 1 uit gaan en niet alle 4 tegelijk zelfde met je bougie kabels.. of je moet echt een dag met murphy`s law hebben…

@corsalou wrote:

Witte rook heb ik geen last van. Alleen de eerste minuten. Komt denk ik vooral omdat ik een andere einddemper heb waarbij de pijpjes iets omhoog staan waardoor ze water vangen.

Aanslaan doet hij net zo makkelijk en betrouwbaar als anders! Wat dat betreft nog nooit problemen gehad. Het enige punt van aandacht is die sludge onder de dop.

Verstuurd vanaf mijn GT-I9515 met Tapatalk

ik denk dat je wim er meer op kunt vertrouwen van dat korte afstanden rijden.. en een keer je olie en koelvloeistof verversen zou je motor wel fijn vinden denk ik… kun je ook tevens kijken na welk tijds verstrek het gebeurd dat het weer de wel bekende mayonaise wordt :P

@usbstick wrote:

3.0 moet je nog steeds goed je best doen om er 230 pk eruit te halen,blijft lastig bij een ongeblazen motor,en je wil het origineel laten ogen, en haasje, als je zo rigoreus te werk wil gaan,dan kan je het net zo goed heel goed doen en de 300 pk oversteken,maar dat is niet de bedoeling van dit project,deze v6-en zijn nou eenmaal geen pk monsters..

nee snap ik.. standaard zit ik al op 170.. dus leek me 230~250 pk haalbaar… het is een daily driver.. en de standaard bak blijft erop zitten ( F23) dus het hoef geen pk beest te worden.. maar gewoon iets extras om mensen toch een beetje achter hun oren te laten krabben hoe dat kan terwijl de vectra stationwagen er gewoon burgerlijk uitziet met een kinderzitje achterin en stickers van kinderen op de ramen achter… :P snap je beetje waar ik heen wil met dit want ik heb al een hele tijd al een beeld in me hoofd ervan

nee maar wil een wolf in schaapskleren hebben.. als mensen vragen wat ik onder me kap heb dat ik kan zeggen en laten zien dat het “gewoon een 2.5” is
leuk bij showtjes enzo…

@Corsaliefhebber wrote:

als je die helemaal leeg gereden heb zul je sowiezo een tijdje volgas moet starten en dat duurt een tijdje
(volgas zodat de benzine zich naar voren kan zuigen)
v

bij de B corsas gaat de benzinepomp zowiezo al werken als je je contact aan zet.. dus de benzine bereikt de voorzijde van de auto wel… alleen als je je tank helemaal leeg rijdt kun je je benzinepomp naar de klote helpen omdat de benzine die door de pomp gaat ook tevens de pomp smeert…

volgens wat ik zie in het filmpje.. een keer je accu opladen… zodat je startmotor wat meer “juice” krijgt… en je kan de paperclip methode bij die b corsatjes uitvoeren…
bij je zekeringenkastje heb je een diagnose stekker..
verbind punt A met punt B zet dan je contact aan en tel het aantal keer dat je motormanagementlampje gaat knipperen..
1 – 2 = 12
iedere code doet hij 3 keer herhalen..
code 12 is niks bijzonders.. daarmee geeft hij aan dat je motor niet draait..
als je de codes hebt dan kunnen de meeste je hier verder helpen met het probleem en het ontcijferen van de code

@xladage wrote:

@bart-gsi wrote:

Om van” maar kan vanalles zijn maar ook niks” is niet zo’n goede comment want als er nijs is zou het zich niet mengen…

Niet waar dus, zoals je hebt kunnen lezen

@bart-gsi wrote:

Als je koppakking eruit ligt is dat duidelijk merkbaar door een witte rookwolk uit je uitlaat als die koelvloeistof aan het opstoken is of dat de motor geen compressie kan opbouwen en op 3 of minder poten gaat draaien

Ook niet waar. Witte rook hoeft helemaal niet. Gebrek aan compressie en lopen op 3 poten ook niet.
Heb zelf een lekke kop gehad, en dat merkte je alleen bij het aanslaan, verder nooit, ook geen rook.

niet elke auto is het zelfde en gaat op de zelfde manier gebreken tonen.. op een forum deel je elkaars ervaring om iemand er mee te helpen maar zoals wim al zei.. er is nog niks en mensen gaan al meteen uit van een kapotte koppakking..
bij mij zij bij 2 corsatjes een 1.4 en een 1.6 de pakkingen kapot gegaan bij de 1.6 bouwde die geen compressie op en bij de 1.4 had ik witte rook.. dus zo doende.. mijn ervaring…

@Corsaliefhebber wrote:

Vraag me toch af deze wordt geadverteerd als een nieuwe.
Als dan alles er dus nog origineel op zit heb je een motor die dik 28 jaar stil gestaan heeft,
dus daar kun je dan ook wel elke rubber en keering van vervangen.
van motor tot remmen tot enz…
Bij late4n draaien heeft die flink wat draaiuren alleen zie je dat dan niet op de km-teller :???:

idd.. dus wat ik al eerder vermelde… zonde dat dat ding stilstond… en idd als er een nieuwe koper is zal die ene paar honderd euro er vooruit moeten trekken om alle rubber te vervangen…

@Haasje17 wrote:

Gaat met gemak 250 pk. Niet met orginele motor management maar met hoge comp zuigers en 262 graden nokken zit je daar al.

Of de orginele zuigers en de saab B308 turbo zit je ook al aan 250pk.

wordt geen turbo… dus nokkenassen etc zal me te doen lijstje worden… zoals eerder door mij vermeld.. de motor moet standaard ogen dus het interne deel kan onderhanden genomen worden

i think the price just went up…
http://link.marktplaats.nl/m897034883″ onclick=”window.open(this.href);return false;
ik deed toen ik de prijs zag een dikke facepalm…
als zou ik er de lekkerste vrouw op aarde bij krijgen dan nog vind ik het te veel geld voor een manta….

@ivartje wrote:

dus het is alleen een kwestie vd riem eraf halen en de leidingen loskoppelen en dan zit er ergens 1 bout waarmee ik hem dan weer kan losschroeven?

in je motor ruimte moet je bij je multiriem opzoek gaan naar deze pully (zie foto)

er is er maar een van onder je kap dus die zou makkelijk vindbaar moeten zijn.. maar ik denk wel dat het iets meer dan 1 bout is aangezien er nog wel eens wat aan vast hangt en er door de riem aardig wat spanning opstaat maar het zou je wel moeten lukken om die te vervangen

als je je multiriem vervangt vervang ook je spanrol als set….
als dat allemaal lukt en een paar reacties terug hoe je alles bij moet vullen enzo dan moet het wel te doen zijn in een (mid)dag als alles goed gaat..

@Corsa_GSi wrote:

Meest logische en illigale oplossing is je carterventilatie niet meer terug te voeren de motor in, maar naar de buitenlucht te ventileren (met of zonder filter, met of zonder catchtank).

is niet illegaal zolang je er niet mee gepakt wordt… je kan er gewoon mee rond rijden en met de keuring er terug op schroeven/monteren en de rest van het jaar zonder carterventilatie rijden als die er beter van wordt…
ken meerdere mensen die dat doen
zelfde procedure geld voor bijvoorbeeld met de catalysator.. met de apk erop en de rest van het jaar eraf…

.

Nee is niet nodig… De stuurbekrachtigingspomp zit op je multiriem dus die moet je los halen en eventueel als die daar aan toe is vervangen.. Voor dat je de pomp eraf haalt een slang los halen en de vloeistof opvangen en bij de chemo bak afvoeren dan kun jr je pomp loshalen.. Als het goed is zit die bij een x16xe de pomp als je voor je auto staat links vooraan (poelie met 3 dikke spaken ) naast je cilinderkop en luchtfilterbak dus rederlijk goed bereikbaar.. Je zou eventueel je luchtfilterbak kunnen verwijderen voor meer werkruimte…

@Haasje17 wrote:

Als je ook nog hoge compressie zuigers monteert kun je toch wel 250 pk eruit krijgen. Dus compressie verhogen naar 12.1 ofzo.
Gaat die wel heel ruw van lopen.

Ruw lopen heb ik niet zo veel aan.. Aangezien het wel mijndaily driver blijft.. Hij moet lang meegaan en plezier bij de stoplichten ennop circuit geven.. Maar ik wil wel rrichting de 250 pk.. Ook aangezien ik de standaard f23 bak behoudt.. Denk dat ik die anders naar de knoppen help…

ik gok erop van wat ik lees dat de stuurbekrachtigingspomp overleden is.. als die een aan uit gevoel geeft kan de pomp geen druk opbouwen om de vloeistof rond te pompen… er zijn weinig andere factoren waar het aan kan liggen buiten het vloeistof niveau of de hydraulische slangen ik weet overgens niet of er voor bij de bumper achter de grill onder een pijpje loopt aan de bestuurders kant.. die wil na een tijdje roesten maar ik neem aan dat je vloeistofniveau niet daalt dat je geen lek hebt… dus nogmaals ik denk dat het sparen wordt voor een nieuwe stuur bekrachtigingspomp…

als je handig bent is het overgens wel iets wat je zelf kan vervangen aangezien deze op de Multi-riem/poly-v riem zit en niet op je distributie en het ontluchten is ook een eenmans werkje.. vloeistof erin en je stuur met een draaiende motor van lock naar lock draaien tot je die met je wijsvinger rond kunt draaien en dan tot het niveau afvullen en dopje erop en klaar… scheelt je wel een paar (honderd) euro die je bij de garage anders kwijt bent..

[Auteur]

Berichten