zou de olie lekker laten zitten er zit net nieuwe in en, die filter zou ik ook pas vervangen bij de volgende olie wissel, ik vervang zelf elk jaar de olie en, olie filter.

ik ken ook mensen die al 5 jaar rijden zonder ooit de olie filter te hebben vervangen dus, zou me niet zo druk maken als die nog een jaar bleef zitten.

wat ik meestal doe als ik zover ga rijden is kijken naar de reserve band, bandenspanning, of alle verlichting het doet en, of alle vloeistoffen op niveau zijn.

hou er ook rekening mee dat in sommige landen bepaalde dingen verplicht zijn zoals een gevarendriehoek, veiligheidshesje en, nog wat andere dingen zou je even moeten navragen, staan namelijk boetes op als je die niet bij je hebt.

Wat het tandenpoetsen betreft en, niet goed in z”n versnelling willen, weet ik wel dat GL5 versnellingsbakolie vaak problemen geeft met schakelen, deze olie smeert tegoed, er blijft een olie filmlaag zitten waardoor de synchromesh tandwielen niet goed aangrijpen, je krijgt dan last van tanden poetsen, daardoor slijten de tanden op de synchomeshringen en,krijg je veel slijpsel in je bak.

Ben vaak bij een Subaru bakken reviseer bedrijf geweest, die vertelden dat je het best bakolie kan gebruiken waar alleen GL4 in zit, die hebben daar geen tot weinig last van.

http://www.marktplaats.nl/a/auto-onderdelen/ophanging-en-onderstel/m953455649-stuurhuis-opel-astra-g-1-6s.html?c=1f6123406d618e4dfc07bc3e0818a26e&previousPage=lr” onclick=”window.open(this.href);return false;

als het goedkoop moet zijn hier voor 75 euro een stuurhuis voor een Astra G, wat allemaal wel of niet past weet ik niet.

heb ooit een kop van een golf GTI zelf gereviseerd nieuwe rekbouten, koppakking, kleppenseals en, kleppen polijst setje, was voor 250 euro klaar, vlakken was niet nodig, als je het zelf kan en, alle gereedschap heb, hoeft het helemaal niet duur te zijn.

ik heb wel versnellingsbakken gezien die een gat hebben waardoor je de starterkrans kan zien maar, daar zit meestal een rubberendop in, er komt normaal gesproken niet zomaar water bij je koppeling tenzij de bak onderwater gedompeld word :-D

ik vind dat niet als een druklager klinken, als het druklager niet meer goed is dan moet het geluid veranderen/weg gaan als je de koppeling intrapt, als dat niet het geval is dan is je druklager gewoon goed.

haal je snaar er af en start je auto, als het geluid dan weg is weet je dat je het daar moet zoeken, zorg dan wel dat alle stroomverbruikers uitstaan zoals radio, lampen, binnenverlichting enz anders blijft de motor niet draaien.

ik hoor wat gekraak na het starten, dat zou de startmotor kunnen zijn.

@Shane_Astra_g wrote:

Ik heb een geluidsbestandje, maar hoe moet ik dat hier posten. Dit kan niet via youtube neem ik aan

gaat wel, uploaden en dan de pagina van je filmpje kopiëren en, hier plakken

@Shane_Astra_g wrote:

Is het vervangen van een multiriem te doen voor een beginner?

in het midden van de rol die op de riem drukt zit een bout, hier moet je een ring of steeksleutel opzetten en, de rol van de riem afduwen zodat de spanning van de riem afgaat, dit gaat best zwaar en, je moet em ook best een stuk duwen voordat je de riem er makkelijk af kan trekken maar, dat gaat jou vast lukken ;)

wd40 op de ribbels van je multiriem en, poelies spuiten helpt vaak tegen piepen.

die lijn aan de zijkant ziet er best strak uit, heb jij gewoon witte schilderstape gebruikt om af te plakken ?

zit er namelijk aan te denken om een viper streep te spuiten aan beide zijkanten van me auto.

inderdaad geen Opel, dat doet er ook niet toe.

goed lezen, ik citeer:
het laten uitlijnen in een goede garage is natuurlijk wel nauwkeuriger die meten in minuten/graden dat is preciezer dan zelf meten in mm.

zelf je sporing stellen met een draad is nauwkeurig genoeg om je wielen gelijk te zetten dat ze niet scheef slijten en, goed sporen.

als je een stoep aantikt is de kans groot dat je wiel niet meer goed staat dus ja dan zet ik em zelf weer goed als dat nodig is.

omdat het geld spaart, is namelijk gratis en, als je zoals ik zoon 3 keer per jaar je auto uitlijnd schilt dat een hoop geld, ik raak nog wel eens een stoepje met driften namelijk :wink:

uitlijnen is geen kunst en, ook niks gevaarlijks aan als je de tijd neemt, alles goed vast zet en nameet.

het laten uitlijnen in een goede garage is natuurlijk wel nauwkeuriger die meten in minuten/graden dat is preciezer dan zelf meten in mm.
heel veel bedrijven kunnen niet goed uitlijnen ze zijn niet nauwkeurig/slordig/gehaast, heb al vaker gehad dat het ene wiel heel anders stond dan het andere dan zeggen ze vaak acht dat kan geen kwaad valt binnen de marge, heb al meerder keren gehad dat me camber bouten niet goed waren vast gezet, en de ontelbare keren dat ik moest uitleggen hoe camberbolts werken, er is namelijk niks standaard aan mij onderstel, ik moet ook geen standaard uitlijning hebben, en daar weten een hoop bedrijven niet mee op te gaan dus de tijden dat ik betaal voor een slechte uitlijning zijn voorbij

dat gaat niet werken, je kan niet zomaar aan je spoorstang gaan draaien zonder na te meten, ook niet door te gaan test rijden, ik kan je vertellen dat mij auto met 2 mm uitspoor per kant nog steeds kaars recht rijd als ik me handen los laat.

als je zelf je sporing wil afstellen moet je het stuur recht zetten en, een draad langs je wielen spannen en meten, zo doe ik het al jaren zonder problemen.
voorbeeld:
https://www.youtube.com/watch?v=wjZUu_d08t8″ onclick=”window.open(this.href);return false;
als je het draad gaat neerzetten meet dan vanaf de wielnaaf en, niet zoals in het filmpje aan de achter/voorkant van de velg want als je sporing niet op 0 staat, dan staat je lijn ook niet recht, het afstellen meet je natuurlijk wel weer aan de voor en achterkant per velg

elke keer als je iets versteld moet je het wiel van de grond krikken en, daarna weer laten zakken en, na meten als je dat niet doet krijg je geen juiste meeting, het wiel moet namelijk vrij kunnen bewegen als je wat verdraait en, dat gaat niet als het gewicht op de band drukt

bij het los maken van het stuur en, airbag stekker kan je een airbag fout code krijgen als je dit niet op de juiste manier doet, deze code kan je resetten met je Opcom, hiervoor moet je het tabblad Body aanklinken en, foutcode resetten.

als die daarna weer gaat branden is er iets mis

door veel uitspoor kan de auto ook zoekerig worden, heb je hier al lang last van en, hoe zijn je banden gesleten.

aangezien de Short Throttle Feul Trim % bij stationair erg veel corrigeert vermoed ik dat je een vacuum lek heb, kijk je slangen is na op scheuren en, alle andere delen waar lucht/vacuum door gaat, van filter, turbo, inlaat, wastegate/slagen enz

op hoeveel % staat de Long Term Fuel Trim ?

loopt die stationair wel stabiel ?

afwijkende STFT waarde heeft bijna altijd te maken met lucht/vacuum lek of, problemen met brandstof toevoer injectors

met turbo motoren is een goede olie en, regelmatig olie vervangen belangrijker dan een auto zonder turbo, dat word wel eens vergeten en, dan zijn er mensen die jaren lang met de zelfde olie door rijden, met als gevolg dat een turbo minder lang mee gaat.

wel apart dat die herrie maakt met gas los, normaal is het juist met gas geven als die opspoelt.

er is een kans dat je de turbo kan laten reviseren dus, als er een nieuwe word gemonteerd, de oude ook bewaren.

alle 2 z”n auto’s verbrand dan heb je echt pech, gelukkig is z”n huis niet verbrand.

hopelijk is dit niet weer zoon halvezool die s”nachts auto’s in de brand steekt, net als in Boxtel .

als je niet precies weet hoe het zit waarom reageer je dan.
de helft van je info is niet juist.

ik reageer om de zelfde reden als dat jij reageert.

Opel demper weet ik inderdaad niet precies hoe die in elkaar zitten maar, ken wel andere dempers en iedereen kan zien dat het niet goed zit.

vertel dan ook even welke helft er niet klopt ?
dat er geen lager achter zit, prima heb ook niet gezegd dat ik het weet.

weet niet hoe het bij een Astra zit maar een schokdemperstang zit normaal gesproken in een bus of lager die precies om de stang past ,die zit weer vast in het rubber en, dat rubber/schotel leunt op het koets werk aan de onderkant en, een rubber/schotel boven op het koetswerk om het op z”n plaats te houden.

alleen een rubber gaat de spelling natuurlijk niet oplossen, je moet alle delen vervangen toplager, schotels, rubbers, bussen enz of in ieder geval wat gesmolten/ verrot is of ontbreekt

komt die zuigerstang niet omhoog in je auto als je over hobbels rijd, of de achterkant inveerd, lijkt er ook op dat die niet meer word geborgd onder het koetswerk als ik naar het filmpje kijk

wees nou verstandig en, ga is wat nieuwe onderdelen halen, ga naar een dealer met je kenteken papieren, die kan je zo vertellen wat je nodig heb, haal die rommel eraf en, neem die mee voor de zekerheid.

zoals het nu zit hoort het niet dat is versleten/gesmolten rommel wat gewoon vervangen moet worden, daar moet je niet eens mee willen rijden dat is niet veilig.

vliegwiel hoeft inderdaad niet altijd, soms is die beschadigt of niet meer vlak, dan krijg je last van trilling in het pedaal

wat het ontluchten betreft heb deze gekocht:
http://www.datona.nl/automatische-remontluchter-universeel.html” onclick=”window.open(this.href);return false;
een slang met een terug slag klep er in, heb je ook niemand meer nodig die de nippel steeds open en dicht draait, werkt perfect ben je veel eerder klaar alleen, het slangetje is een beetje kort heb er een langere op gezet

reservoir vullen en, op niveau houden tijdens het pompen.
nippel open draaien,
pompen tot je geen bellen meer in het slangetje ziet dan ben je klaar en, kan de nippel weer dicht draaien en, heb je normaal gesproken druk op je pedaal als je em dan een paar keer in drukt.

als je dit slangetje niet heb dan moet het zo:
reservoir vullen,
koppeling pompen,
reservoir in de gaten houden , want het niveau gaat zakken als je pompt met de koppeling,
weer bij vullen ,
dan koppeling in, nippel een slag los zodat de lucht eruit kan, nippel weer dicht en, koppeling weer los
weer paar keer pompen nu komt waarschijnlijk druk op het pedaal,voor de zekerheid nog 1 keer koppeling in, nippel open om te kijken of er alleen vloeistof uitkomt en, geen lucht indien nodig een paar keer herhalen dan ben je klaar

bij me Subaru zit gewoon een ontluchtings-nippel, heb de koppeling wel eens ontlucht dat gaat het zelfde als remmen ontluchten, neem aan dat de Astra ook wel ergens een ontluchtings nippel heeft

zou altijd alles nieuw er inzetten als de bak er af is koppeling, drukgroep, druklager en, vliegwiel controleren tenzij die er net nieuw in zit natuurlijk :D .

heb een leuke site gevonden over koppelings- problemen met mogelijke oorzaken:
https://www.mijngrossier.nl/tag/druklagers” onclick=”window.open(this.href);return false;

dat is een vaak gehoorde klacht, hard aangrijpen en, trillen/klapperen bij ontkoppelen, zeker vanuit stilstand, dit schijnt onder andere te komen door slappe/versleten/gebroken koppelings-veertjes.

denk niet dat het druklager het probleem is, heb met auto’s gereden met versleten druklagers die nog meer herrie maakte dan de auto zelf maar, koppelen deden die nog prima :D

[Auteur]

Berichten