dat die wat hoger loopt met koude start is normaal, dat hebben niet alle maar wel heel veel auto’s , dat is meestal koude start regeling er word dan meer brandstof in gespoten, dat merk je vooral s ochtends vroeg of s”nachts als die lang heeft stil gestaan, had ik ook met me Astra.

dat schommelen kan valse lucht zijn

Ik weet wel dat sommige autos een overdrukklep hebben in de dop van het koelvloeistof reservoir, ik heb er zelf ook 1 met een veer erin, weet niet of jij ook z”n dop heb maar, misschien dat die niet meer goed is.

Tuurlijk voel je als je stil staat maar, als je net een stuk heb gereden dan is de onderste slang meestal niet zo heet als de bovenste, daarbij komt ook nog eens dat de ventilator draait en, koelt ook als stil staat, het duurt gewoon langer eerdat de onderste slang net zo heet word als de bovenste, zelfs als de thermostaat open gaat is de onderste niet gelijk net zo heet als de bovenste.

de onderste slang word nooit zo snel warm als de bovenste, maar als de thermostaat open gaat hoort die wel langzaam warm te worden, zeker als je stil staat.
normaal gesproken word de vloeistof gekoeld in de radiator door rijwind en, komt er minder warm weer uit bij de onderste slang.

om verstopping te controleren kan je met koude motor even goed in je bovenste slang knijpen, kijk dan in je koelvloeistof reservoir met de dop eraf, normaal gesproken hoort de vloeistof te stijgen als je in de slang knijpt .

word je koelvloeistof in het reservoir wel heet nadat de thermostaat geopend is ?
heb namelijk wel eens mee gemaakt dat die totaal niet warm werd toen was de pomp kapot, die pompte geen water meer rond, had toen ook het probleem dat die te heet werd.

@bart-gsi wrote:

@b07 wrote:

die zou ik in de motorruimte plaatsen zo dicht mogelijk bij het punt waar je het plusdraad aansluit, in geval van kortsluiting en, door branden van de zekering staat er namelijk altijd nog stroom op het stuk draad dat voor de zekering zit en, niet het stuk draad na de zekering, dan zal je ook begrijpen dat het niet veel zin heeft deze zekering midden in je auto of achterin te plaatsen.

als je bijvoorbeeld een draad naar je achterbak trekt vanaf de dynamo dan zou ik een zekering plaatsen vlak bij de dynamo en, bij de accu achterin op het draad dat naar het geen gaat wat je op die accu gaat aansluiten, zo ben je in ieder geval zeker dat je geen brand door sluiting kan krijgen.

zo dicht mogelijk waar je het plus punt aansluit is dus bij de accu.. dus 1 zekering bij de accu in de kofferbak.. niet in de motorruimte
en van je dynamo zit een spanningsregelaar op.. dus daar hoeft ook niks tussen daar moet 14 volt ongeveer van af komen als je daar een 12 volt zekering tussen zet dan laad je accu niet bij en je zekering gaat kapot…
de rest kun je via de massa laten lopen want dat liep het fabrieks-af toch al…

zo dicht mogelijk waar je de + aansluit is bij de accu maar ook bij de dynamo.
je moet er ook een zekering tussen zetten met de juiste waarde, dan laad een accu gewoon en die zekering gaat dan echt niet kapot, alleen als er sluiting ontstaat, als je geen zekering van de dynamo naar de accu zet dan blijft er dus altijd stroom staan op het draad tussen de dynamo en accu als er sluiting ontstaat, wat dus meer risico op brand geeft.

wat doorvoer gaten in plaatwerk betreft heb ik goede ervaring met PU kit die gebruik ik ook voor motorsteunen, die blijft zeer stevig en een beetje flexibel.

je kan een zekering op je + draad zetten, lijkt me wel verstandig, dat doen ze ook vaak bij versterker, zoon zekeringhouder met een glazen buisje er in, weet niet precies hoe dit heet:

die zou ik in de motorruimte plaatsen zo dicht mogelijk bij het punt waar je het plusdraad aansluit, in geval van kortsluiting en, door branden van de zekering staat er namelijk altijd nog stroom op het stuk draad dat voor de zekering zit en, niet het stuk draad na de zekering, dan zal je ook begrijpen dat het niet veel zin heeft deze zekering midden in je auto of achterin te plaatsen.

als je bijvoorbeeld een draad naar je achterbak trekt vanaf de dynamo dan zou ik een zekering plaatsen vlak bij de dynamo en, bij de accu achterin op het draad dat naar het geen gaat wat je op die accu gaat aansluiten, zo ben je in ieder geval zeker dat je geen brand door sluiting kan krijgen.

@KRSA2000 wrote:

@wim-v6 wrote:

Net als ik, op de testbank.

Ik heb de conclusie getrokken dat de duurdere merkfilters zelfs flink meer weerstand bieden dan een papierelement.

Getest op een Vectra-B V6.

Gemeten met standaard papierelement:
207.6pk 285,9nm
Filterbak open:
209,9pk 289,4nm

Goedkope sport inlegfilter:
204,5pk 281,4nm
K&N inlegelement:
202,3pk 276,1nm

verstuurd door WIM-V6 via zijn SAMSUNG S5-mini

Ik wil de forum guru niet tegenspreken, maar de testen die ik gelezen heb laten andere resultaten zijn.

Hier hebben ze bv strikt gekeken naar weerstand en filtratie vermogen.

http://www.fastcar.co.uk/2012/05/04/performance-car-air-filter-test/” onclick=”window.open(this.href);return false;

Ik merk zelf met mn corsa dat ik meer baat heb met mn bmc sport filter dan met een oem filter.

In welke volgorde heb je de metingen verricht? Welke omstandigheden? Hoe vaak heb je herhaald?
(Sorry, de analist in me komt weer naar boven)

die testen gaan over potfilters, het is ook niks nieuws dat een potfilter minder weerstand bied, moet je is zonder filter rijden heb je nog minder weerstand :D
dat wil niet zeggen dat je dan ook meer vermogen heb, een potfilter werk alleen als je een cold air intake heb en, niet als je die gewoon in de motor ruimte hangt waar die warme lucht staat te zuigen, denk wel dat die beter kan ademen als je een potfilter in je standaard filterbox kan monteren daar zit standaard al een cold air intake op maar, denk niet dat dit gaat volgens mij is een potfilter te groot die past niet in je box en, zit er geen pijp in je filterbox waar je em op kan zetten.

ik weet nog dat er op mij Astra G standaart filterbox een restrictie pijpje zat die je eruit kon duwen, dan had je ook iets meer geluid en, trok die onderin ietsie pietsie beter

als je em met de hand niet los krijgt dan de bumbstarter methode gebruiken, heb ik bij me Subaru ook gedaan.
een lange pijp op je breakerbar of ratel zodat die de grond raakt en, dan een paar tikjes starten, je zal versteld staan hoeveel kracht een startmotor heeft.
wel voorkomen dat je motor aan gaat door de bougie kabels los te trekken of zoiets.

los draaien in z”n versnelling lukte mij toen ook niet, draait gewoon door.

Ik gebruikte een grote steeksleutel om de krukaspoulie te blokeren, er zaten bij mij sleuven in de poulie waar je de steeksleutel in kan zetten, het andere einde van de steeksleutel zet je klem op de draagarm, dan kan geen kant op.

Dit was bij een asta g x16zsr

@J.Eland wrote:

Hallo Opel vrienden, Ik heb weer wat bijzonders. Ik moet jullie waarschuwen voor Dynavin-online te Spijkenisse die het niet zo nauw nemen met de wettelijke verkoop regels. Ik ben zelf
helaas ook het slachtoffer geworden van dit bedrijf doordat men mij een systeem hebben verkocht voor mijn Astra J, met een fabrieksfout. Als je gaat reclameren ben jij al gelijk de dader die het probleem heeft veroorzaakt. Je word daar op zeer onvriendelijke wijze behandeld. Omruilen of geld terug kan je daar vergeten. Er word gewoon gezegd als je het er niet mee eens bent ga je maar naar de rechter. Ik wacht nu al maanden op een onderdeel die ik waarschijnlijk nooit zal krijgen. Er staat nu een onbruikbaar navigatie systeem op de kast. Dus wees gewaarschuwd en koop er niets. Bij nader onderzoek blijkt dat internet vol staat met klachten over dit bedrijf. Lees maar Klachten over Dynavin te Spijkenisse.

wilden ze het ook niet maken voor je?

misschien helpt het als je de klacht hier plaatst:
http://www.klacht.nl/dynavinonline-nl/” onclick=”window.open(this.href);return false;
ik zie dat Dynavin-online daar ook persoonlijk reageert op klachten, het is vaak zo dat bedrijven opeens heel behulpzaam worden als ze in de publiciteit komen .

ze hebben in die zelfde straat ook een sport school zitten, voorheen toen die winkel er nog niet was verkochten ze ook radio’s vanuit die sportschool, ik sport daar al jaren en, zie de eigenaar en, eigenaresse daar ook wel eens, ik heb nog nooit problemen met hun gehad, maar weet wel dat de vrouw de dominanten is van de 2

als het over geven gaat, geef mij dan maar een BMW M4 of, een Aston Martin db9, die vind ik wel mooi :D

ik vind geen 1 betaalbare auto mooi, elk nieuwer model word alleen maar boller, ronder, zwaarder minder sportief, saaier

lijkt inderdaad op een thermostaat die niet goed afsluit, ik zou me daar niet zo druk over maken , gewoon pas vervangen als de de distributie ook gedaan moet worden, auto gaat daar echt niet kapot van.

ik ken zelfs iemand die 5 jaar zonder thermostaat ree zonder problemen.

Rook uit de uitlaat en, slecht lopen is meestal bij een lekke koppakking of, turbo die inwendig olie of koelvloeistof lekt, dat heeft naar mij idee niks met de wastegate te maken ,dat is gewoon een klep die open gaat als de druk bereikt is of te hoog word, dan stroomen de uitlaatgassen langs die klep de downpipe in.

Je foutcode heeft volgens mij wel te maken met de wategate, zou begginen met alleen de wastegate te vervangen misschien zijn bij de nieuwere auto’s wel meerdere dingen afhankekijk van de wastegate en, lost het je probleem op, als die klep een storing greeft en,open blijft staan dan mis je wel vermogen.

50 rijden doe je in de 3e versnelling en. Niet in de 4e

het was torx e20 boven en onder, ze gingen makkelijk los binnen 30 minuten beide vervangen, was wel nodig ook, de ijzere bussen aan de bovenkant van de demper zaten niet meer aan het rubber vast en, vielen er ook uit toen ik ze er onder vandaan haalden, dit zorgden ook voor een hoop gerammel tijdens het rijden.
demper was ook rondom gescheurd op het deel waar de lucht voor de niveauregeling normaal ingaat en, als je de dempers in veerde bleef die ook ingeveerd, zo lek als een mandje :D

Uitlezen:

volgens mij heb jij obd1 en, zit de stekker in de zekeringkast.

https://www.youtube.com/watch?v=tUbQFRCGk5Y” onclick=”window.open(this.href);return false;
aan het einde van het filmpje zie je de stekker

https://www.youtube.com/watch?v=I827Rh7qCYk” onclick=”window.open(this.href);return false;
weet niet of deze ook van een Astra is

ik kon niet wachten dus heb maar een setje besteld van dop E4 t/m E22 voor 31 euro niet duur dacht ik zo

dan voel je aan de andere kant, moet je wel de dowpipe eraf halen

dat zij ik in het begin al :D

stotteren is vaak een ontstekings- probleem:
bougies.
bougie kabels.
bobine.
massa probleem.

als je lampje heeft gebrand moet er een foutcode zijn, als je een foutcode heb blijft die erin staan, ook als je stil staat dus, het heeft geen zin om al rijdend iets uit te lezen.

meestal gaan schijven veel langer mee dan remblokjes, zolang er niks mis is met je schijven kan je die gewoon laten zitten en, er nieuwe remblokken opzetten.

als er nieuwe schijven op moeten dan zet ik wel altijd nieuwe remblokken erop, omdat gebruikte remblokken niet altijd vlak zijn en krassen kunnen makken in je nieuwe schijf.

weet niet hoe het bij jou zit maar, ik weet wel dat auto’s met een 2e lambdasonde na de kat meestal een weerstand in de stekker stoppen zodat het mml lampje niet meer gaat branden, als ze een andere of open kat erop zetten.
een cellfix word ook weleens gebruikt.
zover ik begrepen heb doet de 2e lambdasonde ook niks meer dan kijken of de kat nog goed werkt, deze regelt verder niks en, is ook niet nodig voor de apk.

als je auto schommelt rijd alsof er een bak water achterin staat dan kan dat de lambdsonde zijn, daarom moet je is proberen deze los te trekken dan is het waarschijnlijk over en, in dat geval is het meestal de lambdasonde die niet meer goed werkt, waarschijnlijk is dit ook de 1e lambdasonde

@k.matic wrote:

@Haasje17 wrote:

Even ter info, als je geen kat hebt, maar wel goed afgestelde motor en beide lamdas mag dat geen problemen geven.
Dus lampje brand om een andere reden als het goed is! Zoiezo rijden met lampje is nooit goed omdat je nooit weet waneer er nu wel iets mis is!

hoi ik heb hem uit laten lezen en alles was goed behalve dat hij aan gaf dat de lamba niet werkte of niet goed, daarop zei de garage dat het komt door de kat omdat er niks in zit en geen goede waardes kan lezen. Voor de rest waren er geen fouten, hij zuipt wel ontieglijk en soms loopt hij weer wat zuiniger raar maar waar, denk dat de motor nu te rijk loopt door de storing wat mischien verklaart dat hij soms uitvalt na flink het pedaal in getrapt te hebben. maar kan het ook fout hebben.

trek de stekker van die lambdasonde is los en, ga weer rijden.

volgens mij maakt het niks uit of je een open kat heb, meestal zit de lambdasonde voor de kat en niet er na.

ik heb ook een open kat en, echt geen problemen met de lambdasonde het dan ook geen opel :D

@k.matic wrote:

neem aan dat als ik de bende loshaal niet weer een storing op zal duiken of wel ??

het geluid de 5de auto de gele van dit klipje dat is het geluid wat i maakt

https://www.youtube.com/watch?v=ZtFX12ydjmY” onclick=”window.open(this.href);return false;

dat is geen schavend geluid maar turbo flutter, dat ontstaat doordat niet alle druk afgeblazen word , dan gaat het terug de turbo in en remt je turbo af en hoor je tutututut :D is niet echt goed voor de turbo .
het kan zijn dat je dumpvalve te strak staat.

als je geschraap hoort denk toch dat er wat mis is, je zou de turbo op speling kunnen controleren door aan het schoepenwiel te voelen en, gelijk kijken of de schoepen beschadigt zijn, misschien raken ze het huis door de speling

een dumpvalve die niet goed afsluit geeft meestal stationair en, uitval problemen tijdens vacuum en, als die echt lek is dan krijg je ook turbodruk problemen on boost.

als je een verstelbare dumpvalve hebt kan je is proberen om die wat strakker te zetten.

anders zet je de standaard dumpvalve er is op om te testen.

heb ook nog even aan de wastegate zitten denken maar, ik zelf heb daar nooit problemen mee gehad van schommelende turbodruk, wel dat die te slap stond en de ingestelde druk niet haalde maar, denk niet dat dit het probleem bij jou

[Auteur]

Berichten