als je remmen reinig in de inlaat spuit valt die wel uit maar, dat is ook zo weer verdampt dus daar kan je nu geen probleem meer van hebben

omdat je zegd dat het gebrom erger word met een bocht naar links, vermoed ik dat in ieder geval je wiellager niet meer goed is.

kapotte homokineet hoor je meestal tok tok tok geluid wat erger word in de bocht naar 1 kant.

kapotte wiellager gaat zoemen/brommen en, word erger in de bocht naar 1 kant en, op den duur gaat je auto ook trillen met rechtdoor rijden als het lager erg versleten is.

de spelling op je wiel moet je controleren als die op gekrikt is. links rechts, onder boven duwen, dat zal je vast wel goed gedaan hebben maar sommige doen dit met het wiel op de grond en, dan voel je het niet zo goed.

als die opgekrikt is voel dan ook is aan je as voor speling, duw deze van links naar rechts en , van onder naar boven , kijk dan hoeveel speling er zit op je homokineet, zowel bak zijde als wiel zijde.
van links naar rechts zal die wel iets speling hebben dat is normaal, op en neer hoort geen speling te zitten.

remschijf kan aanlopen als die krom is maar, dat voel je dan ook in je rempedaal dan gaat die trillen.
stof/ankerplaat kan verbogen zijn en, tegen de remschijf aanlopen wat een schavend geluid geeft, maar hier door gaat er niks bonken of trillen dus lijkt me niet het probleem.

kijk ook is naar de bout van je aandrijfas, of die nog vast zit in het fusee.

kijk ook of je wielbouten nog vast zitten.

omdat de lambdasonde nu op 0 volt blijft staan zal die waarschijnlijk de hele tijd extra brandstof in spuiten omdat die denk dat die te arm loopt, dat zou je zwarte bougies kunnen verklaren.

rijd die nu niet slecht dan?

ik heb geen Opel maar als bij mij de airco aan staat werkt het start/stop systeem ook niet.

Lambda sonde is een raar ding dat voor veel problemen kan zorgen, Je krijgt niet altijd een fout code als die slecht werkt.

Meestal kan je het ook zien als je naar de lambda waarde gaat kijken met je opcom, de Voltage van je sensor hoort constant op en neer te regelen tussen de 150mv en, 850mv , als die lang blijft stil staan of helemaal niet veranderd dan weet je zeker dat de kapot is, moet je naar kijken als de motor warm is.

Vacuüm Lek lijkt me niet logies in deze situatie

kan zijn dat je lambdasonde niet meer goed werkt of, dat er een uitlaat lek is voor of bij de lambdasonde.

hoe loopt die stationair, schommelt het toerental erg ?
zou ook een vaciuum lek kunnen zijn.

als je nergens een lek kan vinden, trek dan de stekker van de lambdasonde is los en ga rijden, als die dan goed rijd is de kans groot dat je lambdasonde kapot is en, verkeerde waardes door geeft.

kan je proberen maar wat denk je dat die monteur zegt als je na 2 jaar pas weer terug komt :D

als een pakking niet goed er in zit dan sluit de deksel niet goed aan op het blok of, er steekt een stuk uit naar binnen of buiten, als monteur moet je dat zien/voelen en, controleer je dat ook met draaiende motor, met andere worden die gene die dat gedaan heeft, heeft zitten klote

@kingsteve wrote:

vraag: onze 16xel uit 1999 lekt druppelgewijs olie aan de onderkant, vanaf de zijkant van het blok zie je het al nat zijn en naar beneden lopen. 2 jaar terug is bij een andere garage de kleppendekselpakking al niet optimaal vervangen. Kan dit nu de oorzaak weer zijn van de lekkage en kan je ermee doorrijden…

Je ziet gewoon aan de voorkant van het blok naar beneden nat zijn…en verders is hij nog altijd technisch perfect en goed door de keuringen gekomen en krijgt onderhoud zoals dat hoort…

hoe kan je een pakking nou niet optimaal vervangen :hmmz

een kleppendeksel pakking kost misschien 15 euro, zet er gewoon een nieuwe in als die lekt, dat is pas onderhoud zoals het hoort.

of de thermostaat die dicht blijft zitten, dan word de temperatuur en, druk zo hoog dat het door de overdrukdop van het koelreservoir eruit word geperst

@spetahh93 wrote:

Okee thankss. Is de set voor cabriolet en coupe hetzelfde??

geen idee, anders mail je ze even met je vraag

staat overal bij dat deze voor de Astra G cabrio zijn:
http://www.schroefset-shop.nl/ap-schroefset-opel-astra-t98c-cabrio-p-75658.html” onclick=”window.open(this.href);return false;
http://ra-performance.nl/AP-Schroefset-Opel-Astra-G-T98C-Caravan-Cabrio-station-wagon-convertible” onclick=”window.open(this.href);return false;
http://www.cargoods.nl/shop/schroefsets/2007-ap-schroefset-opel-astra-g-cabrio/” onclick=”window.open(this.href);return false;
https://www.voorwindenparts.nl/ap-suspension-schroefset-opel-astra-g-cabrio-station-05-98.html” onclick=”window.open(this.href);return false;
https://www.winparts.nl/onderstel-aandrijving/schroefsets/opel/c1198-588/schroefset-astra-g-cabrio/p240819.html” onclick=”window.open(this.href);return false;

of moet je voor een coupe hebben?
https://www.stroevemotorsport.nl/AP_suspension-Schroefsets/182564/GF60-018–Opel-Astra-AP_suspension-Schroefsets/” onclick=”window.open(this.href);return false;
https://hottuning.nl/schroefsets/ap-schroefset-opel-astra-g-coupe-30-65/20-50mm-57844/” onclick=”window.open(this.href);return false;

er staan wel verschilende artikel nummers bij coupe en, cabrio als je hier kijkt
http://www.schroefsets.nl/contents/nl/d9088_Astra_G.html” onclick=”window.open(this.href);return false;

ik had ze bij carfantasy gekocht

je mag rijden zoals je zelf wil, het is nauw eenmaal het gevolg van rustig rijden dat alles dicht roet, dan krijg je vroeg of laat vermogens problemen, EGR, turbo, roetfilter en, diverse andere storingen, buiten dat word je motor en, alle lagers veel zwaarder belast met economisch rijden, het maakt niets uit of je nou in een auto rijd van 1000 euro of van 17250 euro.

Opel verteld wel meer niet, die willen alleen maar geld verdienen en, onderdelen vervangen echte kennis hebben ze vaak niet, ze hangen een stekker aan je auto en, vertellen wat er vervangen moet worden, zonder stekker/computer weten/kunnen ze niks

dat economisch rijden van je vrouw kan resulteren in het dicht slippen van onder andere de roetfilter, dat geeft vermogen/rij problemen, net als de EGR, zou is informeren of ze die EGR kunnen uitprogrammeren, schilt een hoop gezeik en, geld

heb ook een AP schroefset gehad, prima set in vergelijking met andere sets is deze erg comfortabele.

om de hoogte gelijk te zetten op alle 4 de wielen krik je em omhoog en, meet je de afstand van onder de ring die je kan verdraaien naar beneden tot de laatste draad, wat ik zelf meestal dee is gewoon het aantal draden/ribbels van het schroefdraad tellen naar beneden toe en, die overal gelijk zetten, als je daarna de ruimte meet tussen de band en, wielkast zal je zien dat die overal even hoog is

er bestaan wel camber/toe schims voor de achter kant, die lopen schuin af, zet je de dikke kant onder dan gaat het wiel meer naar binnen, zet je de dikke kant boven dan gaat het wiel naar buiten

http://www.venommotorsport.com/product/suspension/SU14174/” onclick=”window.open(this.href);return false;

volgens mij gebruikte ze ook wel eens ijzeren ringetjes om camber/wielvlucht te stellen

@willem2 wrote:

@wim-v6 wrote:

beetje normaal gereedschap en een torkx doppensetje in en uitwendig.

inbussleutel voor de waterpomp.

Willem

Ik wilde binnenkort ook de distributieriem vervangen, die zit er nu ook al weer zo’n 90000 km op :oops:
Welke maten torx heb ik nodig?

Alvast bedankt!

zover ik me kan herinneren zijn het alleen uitwendige torx boutjes op het distributie kapje en, de linker motorsteun.
ik heb daarvoor ook nooit torx doppen gebruikt, ik heb die altijd met een normale dop los kunnen draaien

je kan de uitlaat dicht houden met je hand en, kijken/luisteren of je wat rook eruit ziet komen op het flexstuk

@bart-gsi wrote:

Enige storing die je op de krik zult krijgen is een abs storing.. ( dit omdat de voorwielen draaien en de achterwielen stil staan)
Maar die gaat weg als je weer een paar meter gereden hebt

Als je motor met stationair rollen niks doet qua uiten dan bouwt je turbo geen druk op.. En weet je dat je daar moet zoeken.. Turbos bouwen druk op al je vanaf een bepaald toerental door blijft accelereren… Als je op constante snelheid rijdt of kort accelereert dan bouwt een turbo geen druk op

ABS storing ???
dat is voor het eerst dat ik dat hoor, heb ik ook nog nooit gehad met voorwiel opgekrikt in z”n versnelling, hoe kom je aan die informatie ?
ABS werkt normaal alleen tijdens het remmen, hoe hard de voorwiel ten opzichte van de achter wielen draaien heeft niks met ABS te maken

krik de voorwielen omhoog, zet em in z”n versnelling en laat iemand gas geven, ga dan zelf onder de motorkap luisteren waar het geluid vandaan komt.

@ronver wrote:

Indien het te maken zou hebben met druk op de koelvloeistof, zou het dan helpen als ik de dop eraf draai om zo te testen of het geluid dan al dan niet verdwijnt ? ( dop eraf = geen druk )

dat helpt vooral als je de koelvloeistof eruit wil hebben, je kan natuurlijk niet gaan rijden met de dop eraf :D

waarschijnlijk tank ontluchting die niet meer werkt, is makkelijk op te lossen, tankdop niet helemaal vast draaien dan ontlucht die vanzelf of, een gaatje in de dop boren.

hoge carterdruk komt meestal door versleten zuigerveren of lekke koppakking, je zou een compressietest kunnen doen

hun kunnen je uitlaat lassen , ben daar ook is geweest om een universele demper op een pijp te laten lassen, inclusief demontage en, montage was ik 50 euro kwijt

Lynx Car Design
Weg en Bos 47
2661 DL Bergschenhoek

010 – 5299166
info@lynxcardesign.nl

door stekkers en kabels om te wissel kan je de bobine niet uitsluiten, die gaat het niet opeens beter doen als je er een andere kabel op zet.

zet er is nieuwe bougies in of, probeer is de bougies om te wisselen om te kijken of de misfire dan in een andere cilinder zit
(wel elke keer de ecu van foutcodes resetten voordat je wat nieuws probeert)

haal de bougies er ook is uit om te kijken of ze allemaal wel vonken.

X16SZR Astra G is geen vrijloop motor, van de Astra F weet ik het niet.
heb dit zelf getest bij me eigen X16SZR Asta G uit 1999 door de krukas met een ratel rond te draaien zonder distributie riem erop en, raakte gewoon de kleppen

[Auteur]

Berichten