Mijn eerste gok is dat de temperatuur van je motor nog verder is gestegen toen je hem stil zette.

Er is dan geen rijwindkoeling, geen KVS circulatie niks meer dus wellicht is je motortemperatuur  toen echt nog behoorlijk opgelopen met alle gevolgen van dien. Als het olielampje al gaat branden dan moet je normaliter al de motor asap stil zetten en de motorolie bijvullen om motorschade te voorkomen.

Dus dat de motor op dat moment met te weinig smering rond reed dat zal de hitte ontwikkeling (extra wrijving) ook zeker niet ten goede zijn gekomen.

Wat voor motor is het? 1.6, 1.8 2.0, 2.2?

Misschien kun je op de onderstaande manier nog relatief makkelijk testen of je PCV systeem de juiste kant op werkt in gemonteerde toestand?

https://www.youtube.com/watch?v=4GfW_2owimI&ab_channel=FixandDrive

 

Ik denk als de distributie niet 100% op tijd staat dat je dan wel hele andere problemen zou ervaren eigenlijk.

Als je een scheur in het inlaatspruitstuk zou hebben dan zou je juist de nodige turbodruk verliezen en de motor ook niet optimaal lopen omdat hij dan niet daadwerkelijk de lucht de verbrandingskamer binnen krijgt die hij wel bij de luchtmassameter gemeten heeft voor de turbo.

Denk niet meteen dat dat je overdruk bij je carterontluchting/PCV systeem verklaard maar wat het probleem wel is, is wel een echte breinkraker geworden inmiddels :-(

Je compressie test waardes zijn prima, de kit zit dan ook goed gemonteerd als ik zo je antwoorden richting the Duke lees.

Bij mijn weten kan de terugslagklep naar de Turbo inderdaad maar op één wijze gemonteerd worden.

Ik heb nog op de cruze sites en de Duitse sites gekeken maar een hoop mensen lijken hetzelfde probleem te ervaren maar de oplossing nooit meer te posten of ze lijken het te hebben opgegeven o.i.d. Ikzelf heb ook de A14NET maar tot nog toe lijkt hij te lopen zoals hij hoort te lopen.

Toch klinkt het nog steeds alsof je motor ergens druk op bouwt waardoor de olie zo hard eruit gedrukt wordt richting de inlaat van de turbo.

Dat is een knap probleem met het olieverbruik inderdaad.

Je hebt alle middelen al gemonteerd om het probleem met overdruk onder je bij je kleppendeksel en inlaat te verhelpen.

Heb je de 2 controles ook gedaan bij de beide keerkleppen? De grotere zit bij de ingang naar de turbo en de ander zou inderdaad al in je PCV kit moeten zitten. Op youtube zouden er een aantal filmpjes moeten staan hoe je deze beiden kan checken.

Verder is het een lastige issue. Misschien dat de motor carterdruk opbouwt door slijtage bij de zuigers zelf wanneer de afdichting daar niet meer  in orde is. Dat zou je kunnen laten controleren door een compressietest op alle cilinders.

Heb je enig idee wat er precies is geknapt?

Als je het handvat met de slot cilinder vanaf de achterzijde (vanuit de deur) ziet dan zie je dat er een kleine microschakelaar met een metalen clipje tegen de slot cilinder gemonteerd zou moeten zitten aan de zijkant. Als er daar nu iets stuk is gegaan dan zal die microschakelaar waarschijnlijk niet aangestuurd worden waardoor hij niet meer op de safelock en het alarm gaat.

Als je wat beter weet wat er stuk is gegaan, de slot cilinder of misschien kunststof delen van het handvat aan de binnenzijde dan kun je wat gerichter aan je probleem werken.

De gehele motor op het subframe met ECU, versnellingsbak, aandrijfassen, naven en remmerij moet in gebouwd gaan worden. Daarnaast moet je uitlaatlijn volledig aangepast worden naar een grotere diameter samen met de achteras aangezien die nog steeds met trommel remmen uitgevoerd zal zijn. Je hebt nog een intercooler systeem wat ook mee moet.

Dan zijn er nog vele andere kleinere dingen zoals brandstofpomp wellicht, andere tellerbak etc.

Als je dat dan eenmaal voor elkaar zou hebben dan is je auto nog illegaal want die motor staat nog niet op kenteken wat voor auto’s jonger dan een bepaalde leeftijd ook nog aardig wat werk kan zijn zeker omdat een Z20LEH uit een Astra H OPC komt.

Kort samen gevat: Zoek een auto waar de Z20LET in zit en bouw die om naar een sleeper.

 

Ik heb Engee kunnen volgen met zijn proces omdat de Meriva 1.4 T bij hem dezelfde verschijnselen had (al knalde niet de dop van het expansievat!).

Ook hij had waterpomp, thermostaat en de koelvloeistof flens aan de rechterzijde vervangen en nog als resultaat kokende koelvloeistof en alles uit het reservoir spuiten.

Uiteindelijk heeft hij tot 3x aan toe ontlucht en in de dikkere slangen van en naar de radiateur geknepen waarbij er nog steeds ontzettend veel lucht vrij kwam tot onzer beider verbazing. Daarna tot op heden is het probleem bij hem vreemd genoeg verholpen.

Als jouw Astra zoveel druk weet op te bouwen dat zelfs de dop eraf knalt dan klopt er met de dop toch ook al lang iets niet? Die zou boven de 1.4 bar systeemdruk de overdruk moeten gaan aflaten.

De centrale bout is rechtse draad en hij kan inderdaad fors vast zitten. Je moet hem dus tegen de klok in los draaien.

Distributieriem vervangen Opel astra G z1.6se

 

Mooi om te lezen dat met name het koppel tussen 2500 en 3500 is toegenomen. Alleen dat al zou ik ook een erg fijne winst vinden om mee te rijden aangezien ik ook nooit naar de 6500 rpm ga zowat. Ik heb me inmiddels eens wat beter in gelezen in de materie op de Cruze sites en ben wel van plan om in ieder geval de slang van de turbo naar de PCV aansluiting te vernieuwen en wellicht later ook wat jij uitgevoerd hebt met de ontluchting zelf.

Het oranje klepje zelf is bij mij moeilijk te detecteren aangezien alles er maar zwart blijft en dat kegeltje er wel lijkt te zitten maar dan een heel eind naar achteren gedrukt al.

Het membraan bovenop het kleppendeksel controleren of hij lucht aanzuigt of juist af blaast moet ik ook maar eens controleren. Gelukkig heb jij dit meteen opgelost door het nieuwe kleppendeksel te plaatsen B-)

Het met stof beklede paneel op de achterklep zul je inderdaad los moeten halen. Hij zit vast met druk clips rondom die inderdaad een los getrokken moeten worden. Het allermooiste is als je met een speciale tool dit kan doen (een soort platte kunststof koevoet) of je kunt het beste bij een hoek een vrij korte ferme ruk geven met 2 handen. Dan zouden de clips vaak los moeten schieten en als je de eerste eenmaal los hebt dan gaat de rest ook makkelijker.

Nadeel van het los trekken is dat soms de klip niet uit het gat schiet maar juist de cliphouder op het paneel afbreekt vandaar dat de hulptool de voorkeur heeft om dit te voorkomen.

Eenmaal los kun je de lijst inderdaad los schroeven en de stekker(s) los maken.

Ik heb met veel interesse jullie posts gelezen over het glad maken van die bruggetjes en het ontbreken van de klep in het inlaatspruitstuk.

Hoe kan het zijn dat die klep dan verdwijnt uit dat PCV kamertje in het inlaatspruitstuk? Dat kan ik nog niet achterhalen van de diverse Cruze topics.

Kun je nog merkbaar zeggen dat sinds het verwijderen van de bruggetjes in de inlaat het vermogen/koppel op hogere toeren verbeterd is?

 

 

Ja voor de Astra J GTC zijn er zeker nog trekhaken.

Ik heb er laatst zelf eentje geïnstalleerd en bij de instructies zaten ook tevens de instructie voor de standaard GTC inbegrepen met afbeeldingen.

Als je er eenmaal mee bezig bent en je bent technisch handig dan is het goed toen om zelf een trekhaak te installeren met elektrische aansluiting.

Zo dan! Wat een gaaf karwei om te zien zeg en de toekomst plannen zijn ook niet mis als ik het zo lees.

Ik ben benieuwd hoe je Kadett eenmaal rijdt en werkt wanneer je al je plannen uit zou kunnen voeren.

Ik kom wat minder op het forum hier omdat alles nogal naar Facebook verplaatst lijkt te zijn maar dit zijn wel de mooie

projecten om te volgen hier :good-job:

 

De Opcom uit je link is nog best prijzig eerlijk gezegd. Voordeel is dat je hem wel sneller in huis hebt als dat hij uit China moet komen.

Deze gaat tot bouwjaar 2014 staat er dus die kan alle Astra H’s gewoon uitlezen en in programmeren.

Let wel op dat je een Windows XP of Windows 7 PC/Laptop moet hebben voor deze OPcom.

Zit dat plastic buisje met een o-ring en erna met een clipje geborgd in de thermostaat behuizing?

Als de o-ring goed leek voor montage is het de moeite waard om te kijken hoe ruw het oppervlak inwendig in de behuizing is.

Wanneer deze te ruw is en wellicht ook niet lekker cilindrisch loopt maar meer in een spiraal dan heb je al een stuk sneller kans op lekkage.

Als het inwendige gat goed is dan is het wellicht nog mogelijk een iets dikkere o-ring te plaatsen.

Zeker een mooie Astra J zo B-)

Het blijft wel wat hebben zo die witte kleur op een J, zeker in de OPC line trim.

Welkom op het forum. Een 2.2 ben ik niet echt bekend mee maar is het onderhoudsverleden van de Astra een beetje bekend?

Ik zou in ieder geval de diverse filters zoals benzine, olie en luchtfilter vervangen samen met de bougies wanneer je weinig van het onderhoud weet.

Slechte bougies, een dichtgekoekt luchtfilter of een verstopt benzine filter kosten niet veel om te vervangen en mocht het geen verbetering geven

dan schaad het ook niet want dan heb je dat voorlopig op orde.

Wat ik wel weet is dat bij de Benzine E10 check alle Opel motoren gangbaar waren met E10 behalve de 2.2 motor vreemd genoeg.

 

In dit geval lijkt de eerste stap mij toch dat de auto uitlezen het meest handig is bij dit probleem gezien meerdere dingen die uitvallen.

Is de accu nog wel in orde? Als de auto wel loopt maar het laad/opslag circuit heeft euvels dan gebeuren er ook rare dingen.

De lijst die je opsomt is bijna compleet. Echter zul je nog wel een verloop kabelboom moeten maken. Dit is ook tevens het meest lastige deel maar wel te doen. Er is ooit een handleiding geschreven door een Duitser hiervoor. Wellicht heb ik hem nog op mijn PC staan.

Uiteindelijk is de set met deze verloop kabelboom plug en play als je hem goed gemaakt hebt. Deze komt dus tussen je boardcomputer/display stekker naar de NCDR en heeft ook de RGB kabel voor het CID scherm.

Je boardcomputer hendel zal niet meer functioneren maar kan wel blijven zitten. bij de NCDR komen namelijk alle boardcomputer functies in één keer in het scherm naar voren.

Voor het GPS signaal kun je overigens een zogenaamde GPS muis aanschaffen met blauwe Fakra connector. Deze kun je ergens wegwerken zodat hij naar boven kan kijken en dan de connector op de NCDR1100 klikken en hij heeft al bruikbare GPS.

Het is een indrukwekkend project zo te zien  :good: Mooie motor voor in een Astra G ook.

Ben benieuwd hoe je de GTC panelen er in gaat bouwen. Stoelen staat alvast goed!

Ik zou proberen de componenten na te lopen die bij de ontsteking betrokken zijn.

Bougies wisselen, bougiekabels en bobine.

Onze astra F had ook een tijd lang last van bokken wanneer hij koud was.  De oude bougies leken niet slecht maar op nieuwe was het al iets beter.

Uiteindelijk de bougiekabels vervangen voor nieuwe Bosch kabels en het was opgelost.

Wat voor jou het makkelijkste is, is de originele stekkers er af knippen en twee H11 stekkers aan de originele kabels solderen en afschermen met krimpkous.

Dan sluit je ze perfect aan op de OPC mistlampen en het is de makkelijkste en snelste oplossing.

Mocht je, je originele bedrading niet willen verknoeien dan zul je inderdaad verloopstekkers moeten maken of vinden.

 

 

Als ik je verhaal zo lees dan werken zowel je thermostaat en temperatuur meter prima.
Er zit altijd een bepaalde vertraging tussen de daadwerkelijke temperatuur en je temperatuur meter op je dashboard.
Dit is omdat de benzine meter en koelvloeistof temperatuurmeter namelijk kruipmeters zijn. Dit betekent dat ze niet zo snel fluctueren als
bijvoorbeeld de snelheids meter en de toerenteller omdat temperaturen en het benzinepijl bij lange na niet zo snel wisselen.
Als dit geen kruipmeters zouden zijn dan zou je bij iedere lange bocht je benzinepijl al direct zien veranderen.

Daarnaast werkt je thermostaat ook met een bepaald soort hittegevoelige was. Wordt de koelvloeistof heet dan warmt de was op en wordt meer vloeibaar waardoor de
thermostaatklep open gaat staan en dan pas de koelvloeistof door de radiateur gaat stromen en dus de hitte afgeeft en je motor dus gaat koelen.

Kortom als je een gewone analoge temperatuurmeter hebt is dit normaal gedrag dat hij later of minder laat zien dan je denkt qua temperatuur schommelingen.
Bij een elektrisch signaal voor de temperatuur meter dan reageert dit natuurlijk veel sneller.

Wellicht heb je het bekende probleem dat de stekkeraansluiting naar het kofferbak slot de aansluitpolen vergaan zijn.
De Astra H heeft het vreemde probleem dat er behoorlijk wat vocht bij die stekker kan komen en dan vergaan naar verloop van
tijd de pinnen van de stekkeraansluiting van het slot waardoor deze niet meer werkt.

Als je via de achterbank richting je kofferklep kruipt dan zou je in ieder geval alvast een groot dopje bij je slot weg moeten kunnen
wippen waaronder je in het slot een vierkant gat zult vinden.
Hiermee kun je de kofferklep open maken en dan verder gaan met vaststellen van het probleem.

[Auteur]

Berichten