Aangemaakte reacties
-
Berichten
-
Als hij de instellingen niet onthoud dan moet je de plussen omwisselen of bij sommige merken combineren.
Het zal vast in de handleiding staan en de persoon in het youtube filmpje een paar posts eerder laat het ook zien.Hieronder zie je waar de spijker moet komen en dan dat 4x uiteraard. Als die weerhaakjes zijn ingedrukt dan zou hij wanneer je de spijkers naar buiten drukt en tegelijkertijd trekt dan zou hij vrij moeten komen.
Wat gebruik je nu om de radio eruit te halen? De radio “sleutels” of spijkers? Als in alle 4 de gaten tegelijkertijd de spijkers of sleutels goed zitten dan zou hij met een beetje heen en weer wrikken los moeten komen.
DAB moet wel met antenne. Zonder Antenne doet DAB namelijk echt niks, misschien pakt hij 1 of 2 zenders per ongeluk maar meer ook niet.
De pioneer zou inderdaad een prima radio zijn maar dan nog met Antenne erbij.
Bij Coolblue bijvoorbeeld leveren ze hem standaard met antenne.https://www.youtube.com/watch?v=ObcLK1PRWVg
Ik was iets te voorbarig met mijn vorige antwoord.
Bij de condensator in het interieur is er ook een opvangbak inderdaad.
Via daar zou het condenswater naar buiten moeten via een pijpje.Misschien eens zonder dashboard kastje goed gaan kijken aan welke zijde het nu precies lekt en dan is het makkelijker een conclusie trekken.
Het is niet lastig als je maar de juiste materialen/gereedschappen hebt en de juiste volgordes aanhoud.
Hier een filmpje die wat helderheid omtrent de te nemen stappen geeft. Er zijn meerdere filmpjes inclusief water pomp dus het is even kijken welke je het fijnste/duidelijkst vindt.
Een airco geeft wel condens (water) maar dit gebeurt onder de motorkap niet in de auto.
Als het echt van de rechterzijde van de bijrijder is dan vraag ik me als eerst af of er niet een hoeveelheid water onder de parafaanplaat zit?Als daar afwateringskanalen verstopt zitten kan het water er niet meer weg lopen en kan misschien in de bochten via een andere weg binnen komen. Een ander mogelijkheid is misschien water via de dakrails maar dat strookt niet met de droogte van laatste tijd.
Heeft de auto misschien ook een dakraam?
In principe kun je de antenne aansluiten achterop de radio, dan de draad achter of bovenover het dashboard kastje leiden en dan in onderhoek of bovenste hoek van de voorruit bevestigen.
Op deze manier zit de antenne enigzins in het zicht maar niet storend en het is makkelijker als de draad helemaal helemaal doortrekken naar achterop het dak waar je dan bijvoorbeeld een DAB haaienvin op het dak plaatst in plaats van de huidige FM antenne.Hieronder een voorbeeldje hoe die DAB antenne eruit kan zien. De A-stijl bekleding valt weer over de draad natuurlijk.
Een werkplaatshandboek kan ik mij zo alleen de Astra F vraagbaak bedenken, Dit is het Nederlandstalige boek maar wel op papier uiteraard.
De handleiding staat ook op papier te koop op bijvoorbeeld marktplaats.
Er is wel een Duitse digitale variant te vinden:
http://www.sunnys-opel-astra-f-cabrio-seite.de/opel_astra_f_betriebsanleitung.pdf
Ok, dan snap ik de frustatie ook wel. Als hij verder niet te gek doet zou ik wel mee naar huis durven rijden en natuurlijk goed in de gaten houden of er geen andere meldingen/lampjes komen.
Jammer dat de Opel dealer niet wat specifieker kon zijn en alleen maar de uitkomst van het uitlezen deelt.
Misschien kun je zelf nog een visuele controle doen onder de kap of je niks geks ziet of hoort wanneer de motor loopt maar dan moet het hitteschild weer met de torx boutjes er vanaf. Dat is in Italië echter ook lastig zonder gereedschap.Je middenconsole ziet er inderdaad netjes en origineel uit. Wel tof met stoelverwarming en climate control B-)
Met wat handigheid is de radio wel makkelijk zelf te vervangen voor eentje met DAB+
Je zult er wel een DAB+ ontvanger/antenne voor moeten plaatsen maar je hebt varianten die je bijvoorbeeld niet helemaal naar de achterzijde hoeft te trekken maar ook op de voorruit binnen geplakt kunnen worden.Speciaal gereedschap is niet persé nodig. Normaliter heb je twee U vormige pennen die je in de 4 gaatjes van de radio moet steken om hem eruit te kunnen trekken. Echter als je 4 spijkers hebt die een beetje goed in het gat passen dan kun je hier ook de radio ermee uithalen met wat handigheid.
Verder als je een beetje gangbaar merk zoals Pioneer, JVC, Kenwood of Sony pakt dan kun je bijna altijd de radio plug en play aansluiten aan de auto met een verloopstekker. Dan is dus de DAB+ antenne het enige meerwerk en dan kun je weer genieten van goede FM en DAB (en USB, bluetooth).
Wat vervelend om te lezen. Ik zou hem ook niet graag in Italië laten maken nee.
Turbolader is nog niet zo heel concreet.
Hebben ze niks specifieks kunnen zeggen? Zoals bijvoorbeeld een haarscheur ergens in het turbo huis of bij de wastegate waardoor je drukverlies hebt?Als de auto tot nu toe goed rijd dan zou ik de gok zelf wel durven wagen maar dan is het wel fijn om te weten wat er waarschijnlijk stuk is.
Als er iets stuk is waardoor de turbo er echt mee kan kappen dan zou ik er niet mee naar huis rijden.<p style=”text-align: center;”>Nee je hoeft niet perse iets te demonteren. Als je het onderste kunststof deel van je middenconsole hebt dan loopt die door in de voeten ruimte naar de voorkant.</p>
Als je daar echt helemaal onderin kijkt met een lampje dan kun je hem volgens mij zien zitten. Dat spruitstuk is verbonden met de kachelradiateur.Waarschijnlijk zul je er geen nattigheid vinden maar je kunt het visueel checken en daar aan de bekleding voelen voor de zekerheid.
Afpersen is inderdaad druktesten. Je zet een bepaalde druk op het systeem die hoger ligt als de normale druk wanneer de motor loopt.
Op die manier worden alle lekkages die er zijn sneller bloot gesteld.
Enige nadeel is dat dit dus vaak met een lagere temperatuur is als wanneer de motor loopt en de KVS dus 90°C is.
Met 90°C zetten materialen nu eenmaal meer uit en kan het dus via miniscule scheurtjes of poreuze plekken licht lekken zoals je al eerder had getoond op je foto’s.Meestal als je de druktest uitvoert dan laat je deze ook een poos op deze druk staan om te kijken of je na een bepaalde tijd veel druk verloren bent en ook KVS dus. Zo nee, dan mag je er vanuit gaan dat het systeem overal dicht is (in ieder geval bij die temperatuur).
Alles wat je beschrijft zou niet meteen op een lekke koppakking moeten duiden nee.
Ik denk dat de monteur gelijk heeft. Gewoon in de peiling houden en wanneer er echt iets veranderd dan merk je dat snel genoeg.
Je kunt nog even snel aan de bekleding voelen achter en onder je middenconsole. Hier zit de kachelradiateur ook verbonden met het KVS systeem via een kunststof spruitstuk met o-ring afdichtingen. Als hij hier zou lekken merk je onder de motorkap niks maar onder de middenconsole wel.Hallo Frans,
Dan heeft de accu het perfect gedaan inderdaad. Het zal wel net zoals de mijn oude accu de originele van de eerste montage zijn geweest?
Mijn gedachtengang was net zoals die van jou, beter nu vervangen en potentiele problemen voorkomen op een slecht moment.Ik heb een aantal maanden geleden bij mijn Astra J 1.4T ook de accu vervangen. Die had nog gewoon zijn normale 12V stilstaand en 14V bij rijden maar volgens de garage was de capaciteit van de accu nog maar 33%.
Een melding heb ik nooit gehad behalve dat de start/stop functie niet meer werkte maar ook daar komt geen melding van.
Als je merkt dat de auto langer nodig heeft om aan te slaan, kun je dan ook horen dat de motor bij starten ook wat langzamer/moeilijker rond draait alsof de accu al minder puf heeft?
In de link hieronder kun je wel zien wat het display aangeeft dat de spanning te laag is:
https://opel-forum.nl/forums/topic/display-melding-battery-spanning-laag/#google_vignette
Ok bedankt voor de informatie. Ik moet er nog aan beginnen maar fijn dat ik wat extra informatie van jou heb.
Dan kan ik nog overwegen om de oliekoeler meteen als één geheel te vervangen in plaats van alleen alle afdichtingen.Owh dat is balen om te lezen hier. Ik heb net mijn Astra klaar staan om deze operatie uit te voeren op dezelfde wijze als jij.
Denk je dat de lichte lekkage puur door de afdichtingen kwam of kan het wellicht ook nog te maken hebben gehad met de wijze van demonteren en monteren van het geheel aan de motor?
Was de lekkage wederom tussen de twee helften van de oliekoeler?
De astra G coupe of Astra H GTC?
Beide zijn namelijk Astra en coupe en met een 1.8 16V geleverd vandaar even mijn vraag.
Verder hebben ze beiden weinig echte euvels, zeker met deze motor.Wat wel bij beide types speelt is dat er een punt is waar het subframe aan de carrosserie bevestigd zit er een holte rondom de bout zit.
Die holte vult zich op met rommel/zand en en blijft veelal vochtig waardoor de subframe bout wegrot en slecht/niet te herstellen is.Deze holte vindt je achter beide voorwielen net achter de veerpoot dus die zou ik zeker eens goed proberen te bekijken om die ellende alvast te voorkomen.
Dat niet, niet meteen allemaal. Ze hebben allemaal hun zwakke punt qua tijdsduur. De één houdt het 10 jaar vol, de ander 25 jaar.
Gewoon lekker blijven rijden en net zoals je af en toe olie peilt dan ook eens een rondje onder de motorkap kijken of je ergens verdachte dingen ziet.
Moet je eens een Astra J met 1.4 motor kopen. Dan weet je pas echt waar KVS allemaal kan lekken :yes:
De koelflens, het thermostaathuis, de KVS tank, de slangen zelf en de aansluitingen met o-ring afdichting.De KVS slangen met verstevigingen verweven in de buitenmantel gaan lang goed mee maar met een bepaalde leeftijd dan hebben ze zo’n lange levensduur erop zitten dat de vele temperatuur en druk verschillen zijn tol eisen en de slang toch gaat lekken maar dan vaak met een minimaal begin wat lastig te herleiden is.
ik zou de slang met klem en al vervangen. De slangen van die leeftijd zijn al zo poreus en bros aan de binnenzijde dat de KVS langzaam naar buiten treed en dan soms al via de versterkingsdraden in de om-manteling van de slang eruit komt.
Met name als de KVS warm wordt dan treed dit nog een stukje vlotter op dan in koude toestand.Mocht er een GM nummer op staan dan kun je die eens googelen en dan komen er vaak wel de nodige vervangers naar voren.
Kopakking niet meer te krijgen? Voor de C20NE zijn ze juist volop nog te verkrijgen.
Complete motorpakking sets worden nog door tal van fabrikanten aangeboden
In het onderblok is normaliter altijd een lichte onderdruk dus dat klopt inderdaad.
Dat je, je compressie kon meten is helemaal ideaal dan kun je die ook uitsluiten met nette waardes.Het lijkt toch alsof er wederom ergens in het inlaat traject iets niet 100% luchtdicht zit waardoor je weer met de overdruk zit.
Die cruzekit V2.1 die dicht het originele PCV klepje af en een nieuwe klep neemt zijn functie over.
Heb je het nieuwe (externe) éénrichtingsventiel misschien nog getest dmv blazen? Membraan van je kleppendeksel(s) zal ook nog wel goed zijn?Als het nog steeds aan beide kanten van de kleppendeksel eruit komt dan is er misschien toch nog een overdruk?
Je leest wel vaak dat eerst alle symptomen, de lekkages dus worden aangepakt maar de daadwerkelijke oorzaak wordt niet weg genomen.
De cruzekit zit er al op wat het nog vager maakt. Heb je alles wel eens nagelopen nog qua aansluitingen?Ik heb hetzelfde probleem al een poos en zit er tegenaan te hikken om het aan te gaan pakken.
J Huntink van dit forum heeft het al reeds eerder verholpen zonder het gehele uitlaatspruitstuk te demonteren maar wat ik me zo herinner was het wel een krappe klus.
https://opel-forum.nl/forums/topic/olielekkage-oliekoeler-astra-j-1-4/
https://www.youtube.com/watch?v=ibi7h1_SNyY&list=FL3cLYxPAtl6Hm72Fcy9cgAg&index=16
Stuklijst van onderdelen is een beetje verschillend van wat je aan wil pakken.
Ikzelf heb de volgende onderdelen alvast liggen:ELRING Turbocharger, montageset
Artikelnummer: 521.100HJS Uitlaatpakking
Artikelnummer: 83 14 3258DR.MOTOR AUTOMOTIVE Afdichtingsset, oliekoeler
Artikelnummer: DRM0549SLCC Olieleiding, turbolader
Artikelnummer: LCC4127MANNOL Antivries / koelvloeistof
Artikelnummer: MN4015-1Hopelijk kun je met deze info wat verder.