Aangemaakte reacties
-
Berichten
-
origineel gepost door Eddy van den Boom
Hallo, graag wil ik hierop reageren, want ik had het zelfde probleem met mijn omega, hiervan was de koelvloeistof weg na een rit.
Ook keiharde slangen, ik heb alles na gekeken op lekkage maar kwam toch op een lekkende koppaking uit.
Nadat ik de cilinderkop eraf gehaald heb en met de cilinderkop na een motorrevisieberijf kon men zien dat de binnenste twee cilinders gelekt hebben. De buitenste twee cilinders daarvan kon men goed zien dat de metalen afdrukken van de koppakking er nog op zat. De binnenste cilinders had dit niet en men vermoed dat de cilinderdruk langs de pakking in de koelvloeistof systeem komt, hierin een te hoge druk opbouwd en via de overdruk expansie ventiel naar buiten gaat.
Ik heb de cilinderkop laten afvlakken, nieuwe koppakking en nieuwe cilinderkopbouten gebruikt.
Cilinderkopbouten spiraalvorming vastgedraaid in meerdere fases, ca tot 60Nmtr per bout :cool::cool:.(met een momentsleutel)
Ben nu 5000km verder en kan na een rit de expansiedop eraf halen net als een cola fles.
Geen overdruk meer en de slangen zijn hard. Groet EddyBedoel je als eindwaarde 60 Nm??? Ik weet niet over wat voor type motor je het hebt, maar 60 Nm voor een kopbout lijkt me nogal weinig. Veelal is het een beginwaarde in Nm en vervolgens nog in meerdere fasen een bepaalde hoekverdraaiing. Ik weet wel dat ik bij mijn Z22XE een extra lange stang met 1/2-inch dopaansluiting heb moeten gebruiken en dat er behoorlijk aan getrokken moest worden om de laatste hoekverdraaiing nog voor mekaar te krijgen. Als ik dit gevoelsmatig vergelijk met de pakweg 100 Nm waarmee ik wielbouten (ook met momentsleutel) vastzet, dan staan bij mijn Omega de kopbouten ruimschoots vaster.
Andrew
Ik moest vandaag noodgedwongen naar de VOD voor de Agila en meteen ook maar even aan de Omega gedacht: een nieuwe remblokslijtindicator gescoord (die was bij de operatie draagarmrubbers gesneuveld) en nieuwe rubbers voor op het koppeling- en rempedaal, voordat ze daarover bij de komende APK weer een opmerking maken. voor je het weet keuren ze het af op zoiets knulligs.
Andrew
En zowaar, de spanveer was op voorraad en zit er al weer in (helaas buiten wel wat koud :cry)
Andrew
origineel gepost door O.t.a_pinda
andrew2:
Welk merk koplamp heb jij gebruikt om uit te wisselen. Dit ivm de pasvorm.Helaas, ik kan je daar niet mee helpen, ik had de lampunit uit elkaar gehaald, omdat het stelmechanisme van de reflector was afgebroken, dus ik heb het originele glas er alleen even afgahad en weer teruggeplaatst. Tja, en dat past altijd, he :P
Andrew
Koplampglas loshalen is heel goed te doen, ik heb het recent nog gedaan (uiteraard de hele unit wel even uit de auto bouwen en binnen doen). Met een fohn geleidelijk de kit soepel maken waarmee het glas op het kunststof huis vastzit en voorzichtig met een kunststof spatel het glas naar buiten drukken, onderwijl de bevestigingsklemmetjes van het glas voorzichtig openduwen (ik zou geen schroevendraaier gebruiken i.v.m. kapot gaan van de glasrand).
Het monteren heb ik niet met de oude kit gedaan, je hebt dan niet de garantie dat het overal goed waterdicht is. Ik heb alle kit verwijderd uit de sleuf van het kunststof huis en van de glasrand. Vervolgens met nieuwe zacht blijvende kit monteren. Na enig zoeken heb ik hiervoor Shell Texophalt in een normale kitspuit gebruikt en een dunne strook kit in de sleuf van het lamphuis gelegd (die naam noem ik uit mijn geheugen, maar dan moet ik thuis even naar de schuur, veelal toegepast voor bitumineuze dakreparaties). Wellicht zijn er ook nog wel andere producten geschikt, ik wilde geen uithardende kitlijm o.i.d. gebruiken, je weet maar nooit of het ooit nog een keer open moet. Al met al ben je er wel een leuk avondje mee bezig.
Andrew
Inderdaad, accu en luchtfilterbak eruit halen. De kap achterop de lampunit zit met drie torx-schroeven vast, de onderste kun je nog steeds lastig bij om weer te monteren (tip: even met een plakbandje erom de schroef aan de torx-schroevedraaier plakken). De spanningskabel zit met een rubberen tule door die achterkap met een bajonetsluiting op de xenonlamp. Als je dat los hebt, dan zit de lamp nog met een zwarte kunststof ring vast, die je een stukje moet verdraaien, daarna is de lamp los. Let bij monteren wel op hoe je die zwarte ring terug plaats, is maar op 1 manier goed. Oh ja, en pas op dat je niet teveel kracht op de reflector zet, voor je het weet breekt er een stelmechanisme af en ligt de reflector los in de lampunit.
Andrew
Eh, niet gaan lachen hoor, maar ik zag die LED’s toevallig bij de Karwei (jazeker, die doe-het-zelf-keten) hangen voor iets van € 2,00 per setje, ik dacht dat ik me daar geen buil aan kon vallen en heb ze gekocht. Dat zit er nu een maand in en werkt tot nog toe prima. Controleer alleen wel of ze het doen voordat je de boel weer helemaal inbouwt (tja, de accu ontkom je even niet aan om terug te zetten) want er staat op die LED’s geen + en – en verkeerd om dan doen ze het niet, maar dat is logisch he.
Andrew
origineel gepost door Omega2.2-16v
Zover ik weet gaan ze alleen branden als de motor loopt,tenminste bij mij (B2)wel.gr
Danny
Dat heeft bij de B2 niks met lopende motor (of cantact aan) te maken, zonder sleutel in het contact kunnen de voormistlampen branden als je je stadslicht aanzet en de achtermistlamp als je ook je dimlicht aanzet (net effe gecontroleerd bij mijn B2 :P).
Andrew
origineel gepost door fluks
ik heb op de draaibank even een paar bussen gedraaid zodat je ze er met een pers eruit en erin kunt persen [/quote]
Tja, passende bussen en een echte pers is natuurlijk het mooiste, maar helaas heb ik die niet tot mijn beschikking. Als overmaatse steunbus had ik toevallig iets liggen, aan de perskant heb ik twee hele dikke ringen iets moeten afvijlen voor de juiste diameter, vervolgens een hele grote dop op die ringen en het geheel in de bankschroef. Gelukkig heb ik wel een hele zware bankschroef (een erfenis uit de bankwerkerij van een scheepswerfje, dus niet dat pikkie-poelie-spul van de Gamma), waarvan de bekken bijna 25 cm open kunnen en heel sterk is, maar dat uitpersen lukte echt niet .
Andrew
Nu de sneeuw weer weg is gesmolten van de straat en de temperatuur weer boven nul is, heb ik eindelijk het klusje dat voor de kerstvakantie geplanned stond, kunnen doen: operatie voorwieldraagarm-rubbers.
Na demontage van de draagarmen (overigens per kant apart gedaan) de rubbers getracht eruit te drukken, maar dat is een roemloze missie geworden. Ik heb mijn toevlucht gezocht tot het betere handwerk, namelijk het rubberen binnenwerk eruit gesloopt en vervolgens de resterende metalen bus van binnenuit voorzichtig ingezaagd totdat deze met een klein beiteltje eruit getikt kon worden. Met name de achterste (vertikaal geplaatste) rubbers waren heel slap, die kon ik met mijn blote handen met gemak heen en weer bewegen. De voorste (horizontale) rubbers vielen wel mee. De draagarmen zijn vervolgens gereinigd en van een verse zwarte lak voorzien, de holle delen voor de zekerheid met wat tectyl ingespoten.
De nieuwe (originele) rubbers enige tijd in de vriezer gelegd, de draagarm even warmstoken met een verfbrander en de nieuwe rubbers er met een passend gemaakte ring in de bankschroef ingeperst, dat ging perfect. Na hermontage van de draagarmen meteen de voorremmen gereinigd en gecontroleerd. Het rijden en sturen voelt inderdaad een stukje strakker aan.
Andrew
origineel gepost door nielss
Ik heb alleen de rubbers laten vervangen bij de VOD, en niet de complete draagarmen! was dus geen €600 kwijt….€170 moest ik betalen….
Weet alleen niet of dit dan originele Opel onderdelen zijn die ze gebruikt hebben,
wel reed mijn Omega daarna weer super strak:vertagOké, ik heb net de rekening opgezocht, en er staat een * achter de onderdelen (rubbers)
en dan onderaan de pagina;De met * gemerkte artikelen zijn niet fabrieks-origineel.
Maar dan vraag ik me af waar de VOD die rubbers dan vandaan gehaald heeft:hmmz
€ 170,- is mijns inziens erg weinig, dan mogen de nieuwe rubbers wel bijna gratis geweest zijn, het is geen klusje wat je in een half uurtje doet.
Ik heb de rubbers ook bij de VOD gekocht en die zaten in originele GM-verpakking.
Andrew
De Omega heeft alleen linksachter een mistlicht. Heb je toevallig een 13-polige trekhaakstekkerdoos? Dan zou die de boosdoener kunnen zijn, daarin zit (als men dat althans heeft aangesloten) een schakelaartje dat het mistlicht op de auto uitschakelt als er een aanhangerstekker inzit. Ik heb ook wel eens gehad dat die stekkerdoosschakelaar van de mistlamp wat rottig werkte waardoor het mistlicht het niet meer deed ook al zat er geen aanhanderstekker in.
Andrew
origineel gepost door fluks
kan je met zekerheid zeggen dat de auto eerst weer op zijn wielen stond en daarna zijn de bouten pas aangedraait na eerst de auto een paar keer goed inverenVolgens TIS moet de wagen niet alleen op de wielen staan, maar moeten beide voorstoelen ook nog elk met 70 kg worden belast!
Andrew
Ik heb dat ooit uitgezocht, ook n.a.v. koelproblemen in de zomer met de caravan erachter in de bergen. Ik heb ook een 2.2i (Z22XE) en die aanpassing al enkele jaren gerealiseerd. Ik heb de schakelaar weggewerkt in de asbak, die moet ik even openen en op het linker vlakke deel zit de schakelaar. Ik ga er vanuit dat je een elektrisch schema hebt. Zo niet, dan moet je maar je Email U2U-en, dan stuur ik ze per mail.
Overigens heb ik afgelopen zomer een nieuwe radiateur gemonteerd, dat was een hele grote verbetering. Daarbij bleek tevens dat de condensor heel vies was en maar weinig lucht meer doorliet, ik zou dat ook eens controleren. Dat verhaal van de massakabels is geen koelprobleem maar verkeerd aanwijzende temperatuurmeter, dat heb ik ook geprobeerd, het zal wel eens helpen maar bij mijn Omega dus echt niet.
Handmatig inschakelbaar maken van de koelfans:
De 2 koelfans zijn M4 en M11. Op de radiateur zitten twee schakelaars:
– bij oplopende koelvloeistoftemperatuur schakelt allereerst sensor S29 (degene met 2 draadaansluitingen) die relais K26 aanstuurt;
– als de temperatuur nog verder oploopt, dan schakelt vervolgens ook sensor S128 (degene met 3 draadaansluitingen) die relais K52 en K67 aanstuurt.Wat moet je aanpassen om de beide fans handmatig op hoog toerental in te schakelen:
– pennetje 6 van relais K26 via een schakelaar aan massa leggen;
– pennetje 6 van relais K67 (of K52, dat maakt niet uit) via een andere schakelaar aan massa leggen;Let op: je mag die beide pennetjes 6 dus NIET gecombineerd met 1 schakelaar aan massa leggen, want dan draaien de koelfans NOOIT meer op laag toerental en dat is ook niet de bedoeling (oftewel alleen nog helemaal uit of beide op hoog toerental). Twee aparte schakelaars is natuurlijk niet fraai en handig, maar gelukkig zijn er 2-polige schakelaars te koop, die dus met 1 knopje 2 gescheiden elektrische circuits schakelen.
De beschreven relais zitten in de zekeringkast naast de accu. Het beste kun je 2 draden trekken vanaf de inbouwplaats van de 2-polige schakelaar via het tussenschot links naar die zekeringkast en direct onder de relais verbinden met de draden die aan de pennetjes 6 zitten (op de onderzijde van de relais staan deze nummers ook). Dit vind ik de meest nette oplossing, maar een alternatief is natuurlijk om de draden direct bij de sensoren S29 (bruin/blauwe draad) en S128 (bruin/witte draad) bij de radiateur aan te sluiten (Pas op, mijn schema is gescanned en die kleurcode letters zijn moeizaam leesbaar, vind het te koud en donker om het bij de wagen te controleren :D). Nabij de gemonteerde schakelaar in de auto moet je ergens een massapunt zoeken en op de schakelaar aansluiten. Aangezien dit slechts het (massa)schakelen van relais is, heb je geen extra zekeringen o.i.d. nodig.
Nou, ik hoop dat het een beetje duidelijk is.
Suc6,
Andrew
origineel gepost door yoyo
een oplossing voor in de vorm van RVS plaatjes gelast met schroefdraad en een kogeltje erop oiddie “how-to” oplossing zou inderdaad handig zijn. Ik had ook aan zoiets gedacht maar kon gisteren geen geschikt kogeltje vinden om dat van te maken. De tijd zal het leren, maar mijn oplossing lijkt ook redelijk sterk, het hoeft alleen die reflector vast te houden dus erg groot zijn de krachten erop nou ook weer niet.
De kenners zullen dit wel herkennen:
een afgebroken stelmechanisme van de koplamp :argue
Afgelopen week ontdekte ik dit euvel bij het vervangen van de stadslichtlampjes door LED’s, de reflector lag los en kon enkele centimeter heen en weer bewegen. Noodgedwongen er nog enkele dagen mee moeten blijven rijden. Vandaag de koplampunit van de omega afgehaald, met die wind en vrieskou had ik na een kwartiertje de koplamp eruit (en ook ontzettend kouwe klauwe :thumbdown)
Vervolgens de koplamp binnenshuis helemaal gedemonteerd, het glas kun je door verwarmen met een fohn eraf krijgen. Na wat nadenken en proberen ben ik tot de conclusie gekomen dat dit niet meer echt reparabel was met het afgebroken deel. Dat hele zwarte blok is na enkele jaren behoorlijk bros geworden. Na een bezoekje aan de lokale doe-het-zelf-markt besloten om het op te lossen met 2-component “kneedbaar metaal”. Na mengen heb ik dit spul in dat zwarte blok geduwd en daarbij meteen het afgebroken deel ruwweg geboetseerd. Na uitharden (half uurtje) wordt dit spul knetterhard en kun je erin boren, vijlen en draad tappen. De ruwe vorm met de vijl bewerkt totdat het nagenoeg de vorm van het originele uiteinde had. Om het stelmechanisme van het koplamphuis er naderhand in te kunnen draaien heb ik een gat geboord over de volle lengte en vervolgens in het gat M5 draad getapt. Inmiddels ligt de koplamp weer helemaal gemonteerd en gekit naast me om morgen weer te monteren.
Overigens bleek de binnenkant van het glas behoorlijk smerig te zijn (het leek wel een beetje op roetaanslag), dat is nu tenminste 1 tint lichter geworden dan de andere kant, ik denk dat ik die dus ook maar een keer openmaak (maar niet voordat de thermometer weer ruim in de positieve getallen staat :D)
Andrew
De Omega-B1 met 2 liter motor heeft maar tot een bepaald bouwjaar (welke weet ik niet) kleinere voorschijven gehad, daarna kregen ook deze wagens de grotere voorschijven.
Ik neem aan dat je nog steeds die Omega-B2 2.2i hebt uit je eerdere posts. Ik heb onder eenzelfde wagen ook 15 inch stalen velgen gehad voor de winterbanden. Reeds dan heb je nog maar weinig vrije ruimte tussen de binnenkant van de velg en de remklauw. Ik gok erop dat 14 inch niet gaat passen aan de voorkant.
Weet je zeker dat deze wintervelgen de juiste steek (5 x 110) en diameter van de naafopening (daarop centreert het wiel zich) hebben. En vergeet ook de ET-waarde van de velg niet. Ik weet uiteraard niet van welke wagen die 14 inch velgen komen, maar in elk geval niet vanaf een Omega-B.
Overigens had de Omega-B2 standaard 205-65-15 banden, de meer luxe versies 225-55-16 en als optie 235-45-17. Jij hebt er nu een afwijkende maat 225-65-15 onder liggen, oftewel je maakt 4% “grotere stappen” dan de originele 15 inch velgen, je rijdt in werkelijkheid dus 4% harder dan je denkt. Met de maat 175-80-14 rijd je 1,8% langzamer dan de originele 15 inch maat.
Los van de technische aspecten, vind je een 175-band niet wat te smal voor een Omega, ik zou het zeker niet doen.
Andrew
origineel gepost door Slurpy
Daar ben ik het niet helemaal mee eens. Blijkt dat de B2 heel wat minder onderhevig is aan roest als de B1.Ik sluit me helemaal bij Slurpy aan.
Andrew
Allereerst welkom op dit forum. Ook ik heb een Z2.2XE, maar van defecte oliepompen ben ik nooit wat tegen gekomen hier, verbaasd me ook wel als dat echt zo is.
Ik vind de conclusie dat je een nieuwe motor nodig hebt omdat de oliepomp het plotseling heeft begeven, wat vreemd. Ik lees daaruit, dat de oliedruk plotseling wegviel en er een lampje ging branden en de motor rap gestopt is. Of bedoel je dat de pomp ongemerkt stuk is gegaan en er nog een tijd zonder oliedruk is gereden. In dat laatste geval kan ik er me wat bij voorstellen. In het eerste geval zou ik er een andere oliepomp in laten zetten (als dat echt het probleem is).
Op basis waarvan constateren zij dat de oliepomp kapot is? Rare geluiden, een brandend lampje, een echte oliedrukmeting. Misschien is het alleen de oliedruksensor of de oliedrukregalaar. Kortom, ik zou nog maar een 2e opinie ergens vragen voor er een andere motor in te hangen.
Een V6-ombouw is in theorie wel mogelijk, maar dan ga je je wel heel veel extra problemen op de hals halen, hoor. Dat is meer dan alleen de motor-hardware (kabelboom, computer, koelfans om maar wat te noemen). En wat doe je met de traction controle? Met een V6-ombouw zul je langs de RDW moeten voor een herkeuring, ik weet niet of je dan de traction controle mag weglaten.
Ga je toch voor een andere Z2.2XE-motor, dan zou ik eens een zoekopdracht zetten op http://www.onderdelenlijn.nl
Hou globaal rekening met een dag werk in een garage voor de uit- en inbouw.Succes ermee,
Andrew
origineel gepost door 2.5V6automaat99
Interessant, maar de garage zegt dat deze electronische vergrendeling ook inhaakt als de computer problemen met de automaat ziet… Dat is volgens jou dus niet zo?Nou, dan maar hopen dat de computer geen problemen ziet als je ermee rijdt :hmmz Ik kan het me niet voorstellen, dat verhaal.
Andrew
Gisteren de wielen met de winterbanden eindelijk gemonteerd :o inderdaad, rijkelijk laat. Maar ja, dat kwam doordat ik nog 2 fraaie Vredestein winterbanden via Marktplaats gescoord had voor een prikkie die nog om de velgen gelegd moesten worden. Gisteren bij een landelijke bandenboer (die “snelle monteerders”) dat laten doen, gelijk met nieuwe banden voor mijn vrouw haar Agila. Moest alleen wel ingrijpen, want die knuppel had niet in de gaten dat die banden een rolrichting hebben :fy1 en ik had toch heel duidelijk met krijt een L en een R erop gezet. Enfin, thuisgekomen rap de wielen gewisseld. Dat scheelt toch wel een heleboel in vergelijking met zomerbanden :thumbup
Wisserbladen moeten de bolling van de ruit volgen, daartoe zijn ze flexibel gemaakt met meerdere scharnierpunten. De kans is dus groot, dat die scharnierpunten wat vast zitten, door veroudering maar op dit moment is het ook goed mogelijk dat ze vastgevroren zitten. Of er zit gewoon een verkeerd type op.
Ik heb op de achterklep een origineel wisserblad van de VOD zitten en die raakt gewoon overal de ruit.
Gr.
Andrew
