Aangemaakte reacties
-
Berichten
-
Je kan ook eens een dikkere olie proberen, een halfsynteet 10W40, of een minerale 15w40 kan opeens heel veel schelen. Ik heb er zelfs bij een Ford focus oliezweten mee opgelost, soms is de olie zo dun dat het door iets te grote toleranties verdwijnt.
Ik heb ook die ervaring met 98, Mijn Zafira rijd soepeler en zuiniger, de Astra van mijn zoon komt op een volle tank 70km verder op 98 dan op 95.
Een keertje een reiniger er in kan geen kwaad, maar werkt nooit zo goed als echt onderdelen zoals gasklephuis demonteren en poetsen.
Er zijn voor de Zafira B verschillende zekeringkasten gebruikt. In mijn boekje staan er meerdere verschillende kasten beschreven. Ik kwam er achter bij een defecte zekering van de voorste 12 volt aansluiting van de telefoonlader. Ook hier is de nummering verschillend.
( Vroeger toen er nog mensen rookten, was dat voor een sigaretten aansteker BAH!) B-)
[quote quote=18410323]ik heb afgelopen week mijn originele xenonlampen d1s omgebouwd naar led en dat geeft meer licht ( astra j)[/quote]
Passen die led(vervang) lampen in de bestaande Xenon armaturen?
Alleen 98 tanken zou kunnen helpen, als de verbranding echt op de kritische rand zit. E98 heeft een iets hogere verbrandingswaarde. Maar op E95 moet hij ook probleemloos kunnen rijden. De lambda sensor meet een te arm mengsel, kan duiden op een vacuüm lekkage, of de luchtmassameter geeft een verkeerde waarde door.
Ook kan de EGR klep open blijven staan, of de tankventilatieklep blijft open staan, veel oorzaken van een arm mengsel.
Zoeken kan door met remmenreiniger voorzichtig te spuiten op je vacuumslangen, als opeens je toerental stijgt,heb je het lek gevonden.
Let op, niet vlak bij je luchtfilter aanzuiging spuiten.[quote quote=18410125]Gek, bixenon zou meer licht moeten geven dan halogeen. Er zijn drie zaken die de lichtsterkte en het lichtbeeld minder kunnen maken:
- Van xenonlampjes neemt de lichtopbrengst langzaam af. Was de lichtopbrengst met nieuwe lampjes wel goed?
- De kunststof kappen verweren, maar die heb je al gepolijst. Zijn ze nu weer mooi helder?
- De opgedampte aluminium laag van de reflector kan deels loslaten. Wat is de staat daarvan?
Als je de warme kleur van halogeenlicht prettiger vindt, kan je xenonlampjes kiezen met een kleurtemperatuur van rond de 3000 K (normaal is 4100 – 4300 K). Die geven wel iets minder licht.[/quote]
Ik heb de auto nog maar een paar maanden, het zou kunnen dat de lampen minder opbrengst leveren. hij is van eind 2007.
Maar toen ik in de Astra van mij zoon reed, vond ik de lichtopbrengst veel beter (Astra G, H7 halogeen).De reflectoren zijn netjes, het plexiglas is nu redelijk, heb deze gepolijst en zijn wel weer redelijk helder, maar als de lampen er op schijnen zie je wat veroudering/haarscheurtjes in het plexiglas.
Neemt de lichtopbrengst veel af in de jaren? Ik zou natuurlijk een setje nieuwe xenonlampjes kunnen proberen.
Tip: een Adblocker installeren, ik heb helemaal nul reclame. En dat leest een stuk fijner zonder irritante knipperende beelden rondom.
Ik begrijp het nut van reclame ook niet, ik zou iets juist niet kopen als het word opgedrongen.
Er kan natuurlijk ook ergens een sluiting zitten in het canbus systeem, als je nu de bedrading naar de raamschakelaar helemaal loshaalt ( schakelaar stekker er uit) heb je dan nog steeds foutcodes?
En vergeet ook andere oorzaken niet zoals de trekhaak bedrading, of vocht in lampunits e.d. geeft vaak de meest vreemde storingen.
Is de achterbank ondertussen al eens door iemand verwijderd? Ik zie de GLX als toekomstige opvolger van mijn Zafira, en ik vervoer regelmatig grote objecten.
Vrijwel alle nieuwere auto`s hebben geen volledig vlakke laadvloer meer. Door het ontbreken van een opklapbare zitting is er bij neergeklapte rugleuning een soort van schans halverwege de laadruimte. Het mooie flex 7 systeem met alle kanten op verstelbare bank is volledig verdwenen.
Als het mogelijk is de zitting vrij eenvoudig te verwijderen, (max 15 minuten sleutelen) zou dat een goede optie zijn.Koelvloeistoftemperatuur van 85 graden is prima, zeker nu het zo koud is buiten. Stationair zou een vacuüm probleem kunnen zijn, mss is er een vacuüm slang los of gescheurd toen de thermostaat is vervangen. Motorlampje moet je uitlezen, kan zoveel zijn. Eerst de foutcode weten, ook dat kan komen door een verkeerd mengsel tgv vacuüm lek, of idd EGR klep.
DAB radio ontvangst is waardeloos, stilstaand gaat het wel, maar zodra je gaat rijden valt steeds het signaal weg (Heb ook een raam antenne).
In de praktijk staat hij dus altijd op gewone FM onvangst.
Meet de schakelaar eens door met je multimeter terwijl hij gemonteerd is, dan remmen en loslaten en kijk of die goed vrijkomt. Je kan in geval van een trekhaak ook vreemde problemen krijgen met ijswater en sneeuw in de stekkerdoos van de trekhaak.
Als die piep zich voordoet met de motor uit, moet je het zoeken in iets wat elektrisch word aangedreven, de koel fan kan nog even nadraaien (niet met dit koude weer).
Iets in de klimaatregeling kan nog bewegen, stelmotoren van de luchtverdeling. Of een processor koeler (ventilatortje) van een boordcomputer.Gezien het flinke gewicht van de caravan (1250kg) vind ik de Mokka maar een matige trekker.
De motor kan het wel aan, maar je hebt een zware last t.o.v. het autogewicht. Bereken je trekscore maar eens op http://www.caravantrekker.nlHier in Nederland zal het allemaal nog wel gaan, maar ik zou er niet graag mee naar meer heuvelachtig gebied rijden. Laad in ieder geval zo veel mogelijk in de auto, en probeer de caravan zo licht mogelijk te houden.
Goed alle slangen en aansluitingen inspecteren, koud en warm.
Is de dop van het reservoir ook vervangen? Die willen weleens lekken en dan verdampt de vloeistof.Dan heb je nog je kachelradiator, als die lekt kan het via de airco afwatering naar buiten lopen en zie je er niks van. Hoe groot is de lekkage? Een liter in de maand, of per half jaar? Dat scheelt nogal in hoe snel je het kan lokaliseren.
Dan heb je nog de oliekoeler, lekt die uitwendig dan zou je het moeten zien, inwendig word de olie sludge.
lekke koppakking komt vrijwel nooit voor voor bij de 1.8 16v, maar als de motor te warm is geworden (naar aanleiding van je gesprongen slang) zou het wel kunnen.Off-topic: hij ligt wel erg laag op de achteras, zwaar beladen? Anders is het tijd voor een nieuwe set veren (met hulpveren). B-)
Bekend probleem, Zafira`s schakelen altijd al vrij zwaar door de kabeloverbrenging.
Smeren van kabels en overbrenging bij de pook en op de bak helpt al heel wat.Maar de hoofdoorzaak is de versnellingsbak olie, die is door de kou veel dikker dan warm.
De olie verversen helpt vaak al enorm, en soms zit er te weinig olie in de bak. Vaak schakelt de bak ook fijner met iets meer olie dan voorgeschreven (niet overdrijven maar ongeveer 200ml meer).Er zou eventueel ook een transmissie olie in kunnen die koud vloeibaarder is, dat scheelt al enorm.
De Astra G van mijn zoon heeft de zelfde motor, (1.6 8v) maar wel handgeschakeld, en heeft fabriek af cruise control. Met een Op-Com kun je testen of je remschakelaar werkt, en de cruise activeren.
Remschijf gloeiend heet komt door wrijving, het lijkt er op dat je remblokken aanlopen. Deze komen niet goed vrij, kan vervuiling zijn of een gecorrodeerde remzuiger.
Remklauw demonteren, goed schoonmaken en inspecteren. Mss is alleen schoonmaken en invetten met special remmenvet genoeg, soms is revisie noodzakelijk, nieuwe remzuigers en stofhoezen/cups monteren.
Ook kunnen de schijven versleten zijn, die zijn op zich niet zo duur, maar moeten wel samen met de blokken (links en rechtsvoor) vervangen worden. En je remvloeistof moet in goede staat zijn en niet verouderd, remvloeistof is hygroscopisch en trekt water aan, dat zorgt weer voor corrosie in het systeem.
[quote quote=18407440]goeie vraag, dat moet ik even uitzoeken. is dat ergens aan af te lezen of ergens na te gaan?[/quote]
Er is hier vast wel een Opel monteur die dat weet, en er dagelijks mee werkt.
Als hobby sleutelaar zit ik nog bij de vorige generatie Opels.. Maar kijk eens onder de motorkap, potje met vloeistof nog vol? Zie je wat bewegen als je koppelt, misschien zit er wat los op overbrengings mechanisme.Als de koppeling niet helemaal vrij komt ligt dat toch aan het hydraulische systeem, er kan te weinig olie of lucht in de koppelings plunjer zitten (die druk je in het het pedaal), De cilinder maakt dan de slag niet helemaal af, en blijft de plaat tegen het vliegwiel schuren. Vreemd is wel dat het soms wel en soms niet voorkomt, zit er automatische verstelling op het pedaal? Er zijn systemen welke zichzelf instellen (tandje verder klikken) als de koppeling iets gaat slijten.
Altijd leuk, en een C Kadett is ook een mooie klassieker. Ik zat als kind ook altijd op zwart skay beklede achterbank van onze Kadett.
Als ik mijn Trabant beu ben wil ik ook ooit weer een Opeltje erbij als hobbywagen.Succes met de zoektocht, en show hier je vorderingen!
In de kachelweerstand zit nog een soort smeltveiligheid voor als die echt te warm word, deze weerstand wordt namelijk gekoeld door je fan.
Vaak draait de fan zo zwaar dat de opgenomen stroom te hoog wordt, en dan brand de weerstand door.Alleen de kachelweerstand vervangen helpt dan vaak maar heel even en dan is die weer stuk.
Kijk dus goed of je fan wel soepel draait.Er gaat idd iets fout in de bedrading, kijk alles eerst eens na op vocht! Zekeringenkast onder motorkap, en die in de kofferbak links. Trekhaak er onder? Kijk de trekhaak stopcontact eens na op vocht of losse draden.
Onder de motorkap kijken, is er ergens iets doorgeschuurd en tegen massa aan?
Het is nu koud, dus wat is de accuspanning, en is je massa van de accu goed schoon?Als je niet kunt uitlezen is er ergens een sluiting, waardoor je canbus van slag is, dan krijg je de meest vreemde storingen.
[quote quote=18407210]Als er een massaprobleem is dan gaan de ramen niet neer en omhoog lijkt mij, en ze gaan wel naar beneden[/quote]
Vaak zijn auto onderdelen massa geschakeld, dus er staat een continue spanning op, en via de massa wordt er een schakeling gemaakt. En dat is voor naar boven een andere draad dan voor naar beneden.
Als het PWM (Pulse Width Modulation) geschakeld is (via een buscontakt) meet je met een gewone multimeter een constante spanning, maar eigenlijk is het een blokprofiel die je alleen met een scope kan meten.Maar zonder het al te ingewikkeld te maken, kijk eerst eens goed of werkelijk alle aders in de deur heel zijn, het is een echt Zafira probleem dat de bedrading naar de deur onderbroken wordt, en problemen geeft.
Ik zie de Grandland X wel als toekomstige vervanger van mijn Zafira, maar helaas lees ik nu heel wat problemen over het oplossen van de riem in de olie.
En de vroege vervangings interval van de riem, bij mijn Zafira is dat 150.000km.Maar is die nieuwe riem gemodificeerd met een andere rubbersoort, of een dope door de olie waardoor de nieuwe riem niet word aangetast?
Eigenlijk is dit natuurlijk een dikke ontwerpfout, met een nieuwe riem is het probleem niet opgelost ( de riem zelf wel B-) ) de nieuwe riem lost net zo hard op..Is daar informatie over? Of is dat bekend bij Citroen/Peugeot rijders?
