Motor start vaak niet, loopt stationair wanneer warm onrusti

[Opel_Astr@]

Het volgende probleempje misschien dat iemand weet wat er scheeld.
Vorige week zaterdag was er nog geen probleem

Kreeg de kadett GSI (SEH) gister met geen mogelijkheid aan startmotor draaide netjes en goed rond maar kreeg geen ontsteking (accu was gewoon vol 12.2V).. bij terugdraaien van de sleutel van het contact hoor je ook even dat hij even ontsteking krijgt. (2 slagen boem/boem)
Branstofpomp stekkers nagekeken/losgehad en Brandstofpomprelais stekker losgehad en weer vastgezet.. (niet geluisterd of hij klikt)
De bougiekabels Gasklep Positiesensor sensor stekker/lmm stekker en Stappenmotor stekker losgehad.
multimeter elders opgehaald omdat ik die niet voorhanden had en toen starte hij wel weer.. :hmmz
Later op de avond nog eens geprobeert en starte na 4sec wel gewoon.

Toen de auto een keer goed warm was en ik voor het stoplicht stond schomelde hij soms iets in de toeren en toen ik gas gaf viel hij dood in de toeren en ging toen heel erg schommellen en viel dan uit..
Kreeg de auto zo snel ook niet meer aan.. naar de zijkant gedrukt en kreeg hem toen wel aan..
Hetzelfde had ik toen ik de auto weer thuis had staan en stationair liet lopen.. bij (rustig) gasgeven (rond de 2000 toeren viel me op) viel hij soms compleet terug in de toeren en uit.. kreeg hem daarna na 2x starten en uitvallen wel weer aan..

Iemand een idee?

[Opel_Astr@]

Vannochtend wou hij weer niet starten :fy1 :argue

Gister start hij ook niet:
Gister Gecontroleerd:
-Bougies losgehad: Waren zwart (teveel benzine/slechte ontsteking??)
-Bougie cilinder 1 en 2 een beetje vochtig
-Brandstofpomp relais klikt bij aanzetten contact en klikt weer bij uitzetten contact.
-Brandstofpomp gaat draaien bij starten van de auto
-Startmotor gaat gewoon normaal rond en dipt niet in.
-Accu is voldoende vol 12.2V
-Tank helemaal vol.
-Zekeringen in orde
-Als hij loopt staat er rond de 13.5 volt op de benzinepomp

Acties uitgevoerd:
-Contactpunten bougies schoongemaakt (zijn wel bosch super 4 en geen standaard 1 punts bougies)
-Benzinepomp direct op + accu laat de benzinepomp aanslaan (zou dus goed moeten zijn)
-Benzinepomp gaat gewoon aan bij starten auto.
-Aansluitingen benzinepomp opgeschuurd (was geoxideerd)
-Aarde aansluiting accu op chassis kaal opgeschuurd (was iets roestig)
-Vanaf de versnellingsbak naar de auto loopt een gloed nieuwe aarde kabel dus moet goed zijn.
-Gaskleppositiesensor losgehad en opnieuw juist gemonteerd (monteren en daarna tegen de klok in draaien totdat je weerstand voelt en daarna vastzetten met de twee boutjes, als je de gasklep dan opent moet hij gaan klikken en als je de gasklep weer sluit ook)
(had nog een andere gasklep positie sensor van een astra Gsi C20 8v alleem komen de boutgaten niet overeen en ander Bosch nummer)

Resultaat:
Hij liep weer naar 6sec doorstarten
Na een tijdje stationair te laten lopen de auto uitgezet en daarna weer aan en starte naar 3 sec weer netjes.
Begon toen hij aan het warmdraaien was echter weer iets te schommellen tussen de 750 en 1000rpm.. gas geven loste dat weer even op.

Actie voor het stationair probleem:
-Andere stappenmotor gemonteerd (van de astra gsi)
Resultaat:
Daar liep hij slechter op dus de oude weer teruggemonteerd.

De auto uitgezet en een hapje wezen eten om daarna een testritje te maken:
En jah hoor weer niet starten :hmmz :sleeping :fy1
Krijg er wat van :angel

-Weer alle bougies losgehad.
-Bougies weer zwart en bij Cilinder 1 en twee iets vochtig.. en uit cilinder 1 kwam wat (benzine)damp
-Alles weer vastgedraait en het relais en de brandstofpomp middels directe plus weer getest)

Resultaat nog niet starten–
-Andere werkende brandstofpomprelais aangesloten (geen verschil)
Toen was ik het zat en ben ik maar even gaan afkoelen thuis :jerry
Even in de haynes manual gekeken en daar kom ik het volgende tegen:

Gecontroleerd:
punt 4:
-Bougies vochtig? -Ja iets bij cilinder 1 en 2
-Verdelerkap beschadigd? – zo te zien niet
-Verdelerkap vochtig? – niet vochtig zat wel een beetje olie aan de buitenkant (schoongemaakt) De contactpunten (zijn er twee) waren wel geoxideerd dus opgeschuurd tot kaal koper
-Rotor beschadigd kapot?- van de buitenkant niks vreemds te zien.

Alles weer aangesloten..
Resultaat: De auto starte weer

punt 5:
De bougiekabel (met zon veer) losgehaald en de auto gestart komt echter geen vonk naar het blok als de kabel in de buurt van de cilinder kop wordt gehouden of ik doe het niet goed???
Misschien bougie losdraaien in de bougiekabel monteren en dan tegen het blok houden dan.. (probeer ik straks na de formule 1 wel)
Hij moet igg snel en blauw vonken.. Als hij geel en zwak vonkt ligt het aan de ontsteking.

Wat ik wel getest heb is per cilinder de bougiekabel lostrekken dan gaat hij op elke cilinder waar ik hem losdraai slechter lopen dus dat zou positief zijn.

By far the majority of breakdown and
running troubles are caused by faults in the
ignition system either in the low tension or
high tension circuits.
2 There are two main symptoms indicating
faults. Either the engine will not start or fire, or
the engine is difficult to start and misfires. If it
is a regular misfire, (ie the engine is running on
only two or three cylinders), the fault is almost
sure to be in the secondary or high tension
circuit. If the misfiring is intermittent the fault
could be in either the high or low tension
circuits. If the car stops suddenly, or will not
start at all, it is likely that the fault is in the low
tension circuit. Loss of power and
overheating, apart from faulty carburation
settings, are normally due to faults in the
distributor or to incorrect ignition timing.
Engine fails to start
3 If the engine fails to start and the car was
running normally when it was last used, first
check that there is fuel in the petrol tank. If the
engine turns over normally on the starter
motor and the battery is evidently well
charged, then the fault may be in either the
high or low tension circuits. First check the HT
circuit.
4 One of the commonest reasons for bad
starting is wet or damp spark plug leads and
distributor. Remove the distributor cap. If
condensation is visible internally dry the cap
with a rag and also wipe over the leads. Refit
the cap. If the engine fails to start due to either
damp HT leads or distributor cap, a moisture
dispersant can be very effective. To prevent
the problem recurring, a proprietry damp start
product can be used to provide a sealing
coat, so excluding any further moisture from
the ignition system. In extreme difficulty, a
proprietry cold start product will help to start a
car when only a very poor spark occurs.
5 If the engine still fails to start, check that
voltage is reaching the plugs by disconnecting
each plug lead in turn at the spark plug end,
and holding the end of the cable with rubber or
an insulated tool about 6 mm away from the
cylinder block. Spin the engine on the starter
motor. Note Do not operate the starter system
with the plug leads disconnected in any other
way to that described, or damage to system
components may result.
6 Sparking between the end of the cable and
the block should be fairly strong with a regular
blue spark. If voltage is reaching the plugs,
then remove them and clean and regap them.
The engine should now start.
7 If there is no spark at the plug leads, take
off the HT lead from the centre of the
distributor cap and hold it to the block as
before. Spin the engine on the starter once
more. A rapid succession of blue sparks
between the end of the lead and the block
indicates that the coil is in order and that the
distributor cap is cracked, the rotor arm is
faulty or the carbon brush in the top of the
distributor cap is not making good contact
with the spring on the rotor arm.
8 If there are no sparks from the end of the
lead from the coil, check the connections at
the coil end of the lead. If it is in order start
checking the low tension circuit. Possibly, the
points are in bad condition. Clean and reset
them as described in this Chapter, Section 3.
9 Use a 12V voltmeter or a 12V bulb and two
lengths of wire. With the ignition switched on
and the points open, test between the low
tension wire to the coil and earth. No reading
indicates a break in the supply from the
ignition switch. Check the connections at the
switch to see if any are loose. Refit them and
the engine should run. A reading shows a
faulty coil or condenser, or broken lead
between the coil and the distributor.
10 Take the condenser wire off the points
assembly and with the points open test
between the moving point and earth. If there
is now a reading then the fault is in the
condenser. Fit a new one and the fault is
cleared.
11 With no reading from the moving point to
earth, take a reading between earth and the
distributor terminal of the coil A reading here
shows a broken wire which will need to be
replaced between the coil and the distributor.
No reading confirms that the coil has failed
and must be renewed, after which the engine
will run once more. Remember to refit the
condenser wire to the points assembly. For
these tests it is sufficient to separate the
points with a piece of dry paper while testing
with the points open.
Engine misfires
12 If the engine misfires regularly, run it at a
fast idling speed. Pull off each of the plug
caps in turn and listen to the note of the
engine. Hold the plug cap in a dry cloth or
with a rubber glove as additional protection
against a shock from the HT supply.
13 No difference in engine running will be
noticed when the lead from the defective
circuit is removed. Removing the lead from
one of the good cylinders will accentuate the
misfire.
14 Remove the plug lead from the plug which
is not firing and hold it about 6 mm away from
the block. Restart the engine. If the sparking is
fairly strong and regular, the fault must lie in
the spark plug.
15 The plug may be loose, the insulation may
be cracked, or the points may have burnt
away giving too wide a gap for the spark to
jump. Worse still, one of the points may have
broken off. Either renew the plug, or clean it,
reset the gap, and then test it.
16 If there is no spark at the end of the plug
lead, or if it is weak and intermittent, check
the ignition lead from the distributor to the
plug. If the insulation is cracked or perished,
renew the lead. Check the connections at the
distributor cap.
17 If there is still no spark, examine the
distributor cap carefully for tracking. This can
be recognised by a very thin black line running
between two or more electrodes, or between
an electrode and some other part of the
distributor. These lines are paths which now
conduct electricity across the cap thus letting
it run to earth. The only answer is a new
distributor cap.
18 Apart from the ignition timing being
incorrect, other causes of misfiring have
already been dealt with under the Selection
dealing with the failure of the engine to start.
To recap, these are that:
a) The coil may be faulty giving an
intermittent misfire.
b) There may be a damaged wire or loose
connection in the low tension circuit.
c) The condenser may be faulty.
d) There may be a mechanical fault in the
distributor (broken driving spindle or
contact breaker spring).
19 If the ignition timing is too far retarded, it
should be noted that the engine will tend to
overheat, and there will be a quite noticeable
drop in power. If the engine is overheating and
the power is down, and the ignition timing is
correct, then the carburettor should be
checked, as it is likely that this is where the
fault lies.

Iemand misschien de oplossing of ervaring waar dit aan kan liggen? :thumb wordt er een beetje moe van :angel
Het lijkt iig door de zwarte bougies op een slechte ontsteking en of teveel benzine..
Dus vervangen:
verdelerkap? en maakt het dan nog uit welke? Die er nu opzit van bosch is 119Euro bruto :hmmz
Rotor?
Bougiekabels?
Bosch super 4 bougies vervangen voor standaard 1 punts NGK?
Bobine?

andere componenten die een boosdoener kunnen zijn:?
Bepaalde sensoren die kunnen zorgen voor startproblemen?? (Koelvloeistof temp sensor)
Brandstofdruk regelaar (las ik in een ander topic!!)

Tnx voor de hulp :thumb

[corsaboy]

gewoon orginele gm bougies erin.
zelf heb ik totaal niets met ngk.

Ik heb altijd standaard 1 electrode bougies van bosch.
Dingen doen het altijd.

Verder kan de koelvloeistoftemp sensor inderdaad voor dit probleem zorgen.
Wanneer deze een verkeerde waarde afgeeft (te koud) denkt de motor dat er meer brandstof inmoet om de motor eerder op temp te krijgen.
Dus uiteindelijk krijg je veel te veel.

Zelf ben ik geen voorstander om bougie kabels van een lopende motor af te trekken.
Maar dat komt ook wel wanneer je een goeie optetter hebt gehad.

Je hoort vanzelf wanneer een motor niet op 4 cilinders loopt.

[Opel_Astr@]

Hij loopt weer :thumb
En reageerd ook veel beter op het gas (houd niet meer in bij snel gasgeven)
Vannochtend deed hij alleen nog even moeilijk eerste keer niet starten (na 5sec vond ik het wel genoeg) Tweede keer sloeg hij wel netjes aan.

Wat is uitgevoerd: :vertag
Nieuwe Bosch super +3 WR8DC+ Bougies gemonteerd (enkel punts) (de super 4+ 4 punts bougies bewaar ik)
De verdelerkap nog eens losgehad en de contactpunten waren nog schoon.
Bougiekabels doorgemeten op Ohm waarde en minimaal tot niets dus die zijn ook goed
Op de bobine de amp stekkerverbinding opgeschuurd.
Daarna de sleutel omdraaien en het was starten lopen (binnen 2sec)
Later die dag nogeens geprobeert en een testritje gemaakt en ging zonder problemen..

Daarstraks de bougie uit cilinder 1 verwijderd en is nog mooi schoon..

Klopt het trouwens dat een bosch verdelerkap maar twee contactpunten heeft?? 4 lijkt me logischer :angel heb van de Astra GSI van mn broertje de verdelerkap geleend “Ducellier” systeem en daar zitten wel 4 contactpuntjes in.. maarjah die past natuurlijk niet icm de Bosch systeem bougie kabels die ik er nu op heb zitten, of ik moet zn kabels lenen :jerry

[Opel_Astr@]

En jah hoor vannochtend weer eens geprobeert te starten maar nee hoor wil weer niet :fy1
De bougies zijn allemaal zijknat van de benzine :argue
Ze zijn nog wel netjes schoon dus de ontbranding is goed.
Wordt het nu wel een beetje zat zo…
De accu is 12.24V vol zou dus eigenlijk voldoende moeten zijn..

Snap er niks van zo heb ik een week nergens meer last van en nu vertikt hij het weer… :hmmz

Kan ik dus weer beginnen met onderzoek… :angel

[markkie]

Heb het zelfde gehad met mijn seh. Bij mij was het de bedrading van de temperatuursensor, die achter op het huis zit.

Als daar van de bedrading niet goed zit of de sensor kapot is geeft ie -37 aan. Hierdoor krijgt ie veel benzine… :???:

Gr mark

[testdrive]

je kan hem ff laten uitlezen dan komen de fouten ook snel boven water.

en heb je je rotor goed bekeken? is hij niet ergens door gebrand of zwart?

[Opel_Astr@]

Zo het probleem is verholpen sinds afgelopen woensdag..

De stekker die op de temperatuursensor hoort te zitten was door een vorige eigenaar afgeknipt en vervangen door twee amp stekkertje :angel (zie foto)

Een originele stekker plus flink stuk draad op de sloop gehaald en er tussen gezet. (zie foto)

De rotor en Bosch verdelerkap vervangen (in de nieuwe zitten 4 contactpunten ipv 2 in de oude)

En toen was het direct starten en lopen en dat elke keer :thumbup :thumb :jerry

[Auteur]

Berichten