Alles op een rij: Ombouwen 2,4E motor in Manta / Ascona / …e

Wat ik me nog afvroeg: Als je de 2.4 met LE-jetronic uitrust, heb je de krukaspoelie van een CIH 2.0E blok nodig.

Deze poelie is meer dan een kilo zwaarder dan een poelie van een N of S(?) Motor. Is het niet mogelijk om simpelweg de merktekens over te zetten en de oude poelie te blijven gebruiken ivm het uitsparen van gewicht wat aan de krukas hangt?

functioneel gezien kan uitwisselen wel,

maar waarom de 2.0e nu voorzien is van zo`n gietijzeren ding… geen idee.

maar of het nu de kg`s zijn die het hem doen… t zal wel meespelen in een
geval waar je meer gewicht verminderd, anders haalt het niet aan denk ik.

Nou, ik was van plan om mijn vliegwiel een kilo’tje of 2 af te draaien, maar als ik er dan aan de voorkant weer een kilo bij aan hang…..

dan is het een goeie optie !
denk ik :D

nou, dat gaan we eens proberen. voor de duidelijkheid: Het gaat om die 2 uitsparingen, klopt?

1 uitsparing in de 2.0 poelie moet je even overzetten ja, ff met slijptol ofzo

Niet alle 2? en welke van de 2 is het belangrijkste dan?

de poelie van een 2.0E heeft normaliter maar 1 kerf, niet 2.

de gedachte van een lichtere poelie is niet slecht, het werd destijds meer gedaan.

Dit is de poelie die ik heb, met 2 nokjes… waar is dit van ?

vreemde nokjes voor mij.

toevallig niet ooit gebalanceerd??….
k zeg ook maar wat hoor, zou kunnen?

Geen idee, zo erbij gekregen toen ik wat andere onderdelen kocht..

Is die niet van een 2.2, mijn poelie op de 2.2 heeft er ook 2.
Zo’n gietijzeren is bij mij al eens helemaal gescheurt, vin net niet door de radiator heen.

2.2 ? zal eens kijken wat er hier ook de 2.2 zit dan.

Zo’n “zware” poelie zit er niet voor niets op. Dat is een trillingsdemper en de functie van zo’n zware poelie die d.m.v. gevulcaniseerd rubber aan de ring bevestigd is , is om trillingen die ontstaan door torsiekrachten in je krukas, te dempen. De levensduur van je krukas gaat hierdoor aanzienlijk omhoog. Het is niet zo dat de krukas meteen zal afbreken als je hem omwisseld voor een lichtere poelie waar dus geen trillingsdemper aan zit maar als je twee of drie ton met je auto wilt rijden is het een goede verzekering waar je niet echt veel last van hebt. Een gebroken krukas heb je meer last van.
Bij race auto’s zit hij er vaak niet op maar ook daar worden ze soms toegepast.

Duidelijk verhaal.

Maar wat ik dan niet goed begrijp is dat sommige CIH motoren wel zo’n demper hebben, en andere gewoon de simpelere van staal… ?
Mijn doelstelling is niet om 300.000 km te gaan rijden, maar hooguit 3000km per jaar…. maar dat wel met het vuur uit de sloffen ;-)

Ik denk dat dat meer ligt aan de hoogte van de powerband, ofwel rond welk toerental de motor voor gebouwd is. Een saaie uitvoering van een auto zal bijvoorbeeld meestal verkocht worden aan gezapige mensen die het “Nieje Rieje” helemaal onder de knie hebben. Die hebben een autootje gekocht waarin een motor ligt die zijn maximum koppel net boven stationair toerental heeft liggen. De krukas wordt minimaal belast dus.
Koop je echter een GTE uitvoering dan zit daar een motor in die zijn maximum koppel levert bij veel hoger toerental en dat niet alleen, die auto’s worden vaker gekocht door mensen die dat ook veel vaker uitbuiten en de motor zal dus veel vaker hoog (in ieder geval, hoger) in toeren draaien. De kans dat de krukas wordt overbelast is dan een stuk hoger. Om niet steeds reparaties onder garantie condities te hoeven uitvoeren, is het dan voor de fabriek slimmer om ervoor te zorgen dat alles heel blijft en in dit geval een trillingsdemper te monteren.j

En dus ook in mijn geval king:

Nou, dan monteer ik hem gewoon, en draai ik wel een klein beetje extra van het vliegwiel af.

Dat is een poelie van een 2.2 zonder stuurbekrachtiging en het kerfje wat voor de ontsteking bedoeld is, is deze:

Wat hotrod zegt klopt, vele CIH motoren in de rallysport werden voorzien van die dunnere zwakkere poelie’s, maar de levensduur van zo’n motor was ook vaak niet lang, van de poelie soms ook niet trouwens.

Echt gruwelijk veel merk je er niet van, het zijn meer de puntjes op de i van het totaalplaatje, in jouw geval kan je haast het beste gewoon deze poelie gebruiken.

Zo`n trillingsdemper kun je ook testen of deze nog goed is, want deze hebben niet het eeuwige leven.
Als ge goed kijkt dan zie je het gevulcaniseerde rubber wel zitten, maak op de demper een krijtstreep en laat de motor lopen of ga er mee rijden.
Als deze goed is staat de streep in lijn, niet goed dan is de streep boven onder de rubber verdraaid.
Ff denken, en je doet het zo. ;)
:jerry :jerry

ik heb ook even een vraagje,
wat is de basis afstelling nou van een c24ne??

kleppen is meende ik 0.3mm op in en uitlaat?
en de ontsteking?? kan deze er op 1 manier in of op meerdere??
en hoet moet de ontsteking ongeveer staan??
ontstekings volgorde is meende ik 1-3-2-4 ?

kan iemand me helpen? hij loopt echt heel erg beroerd :(

Het zelfde als de 20E.
En het moet 1-3-4-2 zijn. :thumb

@sh93 wrote:

ik heb ook even een vraagje,
kleppen is meende ik 0.3mm op in en uitlaat?

0,25 is genoeg, mits je vaste stoters hebt, met hydro’s is het verhaal totaal anders en vlgs mij had jij hydro stoters de laatste keer.

en de ontsteking?? kan deze er op 1 manier in of op meerdere??

Die kan er op 2 manieren in, in de meeste gevallen doet hij dan niks als hij 180° verkeerd staat (op de 4e ipv de 1e)

en hoet moet de ontsteking ongeveer staan??

afstellen (basis) is de 1e cil. hoogste punt en het hart van de rotor op de streep die in het randje staat, de kerf op de poelie moet dan rechtstreeks in het verlengde van de rand op het distributiehuis staan, kijkend langs de onsteking richting de poelie, verdere afstelling met de stroboscooplamp.

:thumb hartstikke bedankt
morgen gelijk even bezig!!

ja ik heb hydrostoters.
die moest ik eerst op 0.3 stellen en daarna met draaiende motor.

Hydro’s stel je niet af met een voelermaat.

-vanaf 0 (als alles eraf geweest is) nokkenas zo zetten dat de nok aan de andere kant zit en dan de tuimelaar vasdraaien todat deze bijna niet meer kantelt/vast zit.
-herhaal de 8x
-dan motor draaien laten (bedrijfstemperatuur) en dan vervolgens per klep de tuimelaar los draaien totdat deze lawaai geeft, daarna voorzichtig weer vastdraaien totdat deze ophoud met lawaai geven, daarna 3x (officieel 4x) een kwart slag vast draaien.
-herhaal de 8x, dan moet hij goed lopen.

Let ook goed op, als er een moer licht draait, dan is hij zijn klemkracht kwijt en is de kans groot dat hij eraf loopt, dus dan moet je hem loshalen en even lichtjes knijpen in de bankschroef en even een lel geven dat hij zwaarder begint te draaien.

Niet “te” want dan beschadig je de schroefdraad en is er een kans dat het tapeind uit de kop komt draaien.

Doe dit niet te snel, anders slaat hij af, of je loopt kans hem niet goed af te stellen.

En vergeet niet wat ik al zei, even een oud kleppendeksel te verslijpen en heb je dat niet, sowiso een stuk karton om het distributieketting af te dekken anders wordt het echt een gigantische oliebende.

[Auteur]

Berichten